Wypuszczanie powietrza i ustawianie rozdzielacza

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Odvzdušnianie i ustawianie rozdzielacza – dlaczego to nie jest tylko formalność

Nerezowy rozdzielacz jest sercem każdego systemu podłogowego ogrzewania oraz systemów hybrydowych – grzejników plus podłogówki. Rozprowadza ciepłą wodę z kotła do poszczególnych obiegów i z powrotem, a to, jak dobrze jest odwzduśniony i ustawiony, decyduje bezpośrednio o tym, czy w pomieszczeniach będzie równomierne ciepło, czy kotł nie będzie zbędnie pracować na pełnych obrotach, a także czy system nie będzie się przejawiał bulgotem czy stukaniem w rurach. W praktyce spotykamy się z tym, że duża część reklamacji dotyczących „zimnych rogów pokoju”, „głośnego ogrzewania” lub „wysokiego zużycia gazu” ma źródło nie w złym kotle ani w źle zaprojektowanym ogrzewaniu podłogowym, ale w prostym powietrzu, które zostało w systemie, albo w nieprawidłowo ustawionych przepływach na poszczególnych obiegach rozdzielacza.

Ten artykuł przeprowadzi Państwa krok po kroku przez cały proces – od tego, dlaczego w ogóle w systemie pojawia się powietrze, przez dokładny opis procedury odwzduśniania, aż po wyważenie (ustawienie) przepływów poszczególnych obiegów tak, by każde pomieszczenie otrzymywało dokładnie tyle ciepła, ile potrzebuje. Tekst został napisany praktycznie, na podstawie typowych sytuacji, z którymi spotykają się montażyści i właściciele domów, a uzupełnia go rzeczywista oferta produktów, które są używane w tej konserwacji.

Dlaczego w ogóle w rozdzielaczu i obiegach pojawia się powietrze

Powietrze w zamkniętym obiegu grzewczym ma kilka typowych źródeł i warto je poznać, bo od tego zależy też to, jak często będzie trzeba odwzduśniać system:

Pierwsze napełnienie systemu. Podczas montażu lub po większych interwencjach (zamiana kotła, dodanie obiegu, naprawa przecieku) do rur dostaje się powietrze, które należy stopniowo wypuścić. Jest to najczęściej i największa ilość powietrza, z którą pracuje się.
Rozpuszczone powietrze w wodzie. Zimna woda z kranu zawiera rozpuszczony tlen i azot. Kiedy woda w systemie się nagrzewa, gazy te uwalniają się w postaci mikrobąbek, które poruszają się po systemie i gromadzą się w jego najwyższych punktach – co jest właśnie rozdzielaczem, jeśli znajduje się wyżej niż części rozdzielcze, albo górne rogi pętli podłogówki.
Korozyja mikrobąbkowa i reakcje chemiczne. W wodzie grzewczej trwają długofalowe procesy chemiczne między wodą a metalowymi częściami systemu, w których może powstawać wodór. Proces ten jest wolny, ale trwały, więc powietrze w systemie pojawia się nawet miesiące po ostatniej dużej interwencji.
Niski ciśnienie przy dolewaniu lub przecieku wody. Jeśli system traci ciśnienie (np. powolny przeciek w połączeniu), przy spadku poniżej określonej granicy przez nieszczelne miejsca lub przez naczynie wzbiorcze może do systemu przedostać się powietrze.

Z tego wynika praktyczny wniosek: pierwsze odwzduśnienie po montażu zawsze jest najbardziej wymagające i trzeba mu poświęcić czas, ale regularna mniejsza kontrola raz w sezonie grzewczym (zwykle jesienią, przed startem sezonu) zwykle wystarczy, by utrzymać system w dobrym stanie.

Jak działa rozdzielacz – szybki przegląd przed samym procesem

Rozdzielacz składa się zawsze z dwóch równoległych rur – doprowadzającej (ciepła woda z kotła) i powrotnicy (ochłodzona woda z powrotem do kotła). Z doprowadzającej gałęzi odpuszczają się poszczególne obiegi ogrzewania podłogowego lub gałęzie grzejników, każdy z własnym zaworem i elementem regulującym, a wracają one z powrotem do gałęzi powrotnej. Dlatego, że jest to połączenie równoległe, powietrze może „zawisać” w dowolnym jednym obiegu niezależnie od innych – to właśnie dlatego odwzduśnia się obieg po obiegu, a nie cały rozdzielacz naraz.

Na rysunku widać trzy rzeczy istotne dla odwzduśnienia: po pierwsze, każdy obieg to osobna pętla i powietrze w obiegu 2 nie musi mieć nic wspólnego z obiegiem 1 czy 3. Po drugie, najwyższy punkt całego systemu to zwykle samo ciało rozdzielacza (rura doprowadzająca i powrotna), dlatego dobre rozdzielacze mają własne odwzduśniane zaworki na obu końcach. Po trzecie, by wypchnąć powietrze z obiegu, musi przez niego naprawdę płynąć woda z odpowiednią prędkością – to właśnie dlaczego podczas odwzduśnienia inne obiegi tymczasowo zamykamy i skupiamy cały przepływ tylko na jednym obiegu naraz.

Procedura odwzduśnienia rozdzielacza krok po kroku

Następująca procedura dotyczy standardowego systemu domowego z ogrzewaniem podłogowym podpiętym do nerezu rozdzielacza z ręcznymi lub termoelektrycznymi głowicami. Jeśli masz automatyczny odwzduśniacz bezpośrednio na rozdzielaczu, niektóre kroki uprością się, ale zasadniczo procedura pozostaje taka sama.

Niekoľko praktycznych uwag dotyczących poszczególnych kroków, które często są pomijane w instrukcjach, ale w praktyce decydują o wyniku:

Krok 1 – dlaczego wyłączać pompę. Działająca pompa rozbija wodę i pęcherze powietrza rozprzestrzeniają się po całym systemie zamiast skupiać się w najwyższych punktach, z których można je łatwo usunąć. Spokój w systemie przez 5–10 minut przed odpowietrzaniem znacząco uprości cały proces.
Krok 2 – dlaczego tylko jeden obieg naraz. Jeśli zostawi się otwarte kilka obiegów jednocześnie, woda zawsze znajdzie sobie drogę najmniejszego oporu (najkrótszy lub najmniej zatkany obieg), a inne obiegi będą myte tylko minimalnie. W wyniku tego powietrze pozostaje właśnie w tych obiegach, które najbardziej potrzebują funkcjonowania – typowo w najdłuższych pętlach oddalonych pokoi.
Krok 3 – położenie zaworów. Na dobrych nierdzewnych rozdzielaczach znajdziesz odpowietrzający zaworek na czołu rury doprowadzającej i powrotnej. Podczas odpowietrzania jednego obiegu praktyczne jest najpierw otworzyć ten na stronie, z której woda płynie z systemu (zazwyczaj powrót), aby zobaczyć, kiedy woda płynie bez pęcherzy.
Krok 4 – tempo napełniania. Zbyt szybkie napełnianie tworzy turbulencje, które rozpraszają powietrze zamiast wypchnąć je na zewnątrz. Powolne, kontrolowane napełnianie jest bardziej skuteczne, choć trwa dłużej.
Krok 5 – powtarzanie. Przy pierwszym napełnieniu systemu jest normalne, że jeden obieg trzeba odpowietrzyć 2–3 razy, zanim naprawdę nie będzie już żadnego powietrza. To nie jest błąd procedury, tylko skutek ilości powietrza, która może się uchwycić w długiej pętli (zazwyczaj 50–120 metrów rur przy standardowym ogrzewaniu podłogowym).
Krok 6 – kontrola ciśnienia. Próba ciśnienia systemu po montażu zwykle odbywa się na wartości około 3 bar, ale rzeczywiste ciśnienie pracy podczas ogrzewania wynosi około 1,5–2,5 bar w zależności od wysokości budynku i ustawienia zbiornika wzbiorczego. Jeśli ciśnienie po odpowietrzeniu znacząco spadnie, to normalne – powietrze, które wyeliminowałeś, zajmowało miejsce, które teraz musi wypełnić woda.

Wyważenie i ustawienie przepływu poszczególnych obiegów

Odpowietrzanie to tylko pierwsza половина zadania. Druga to wyważenie – czyli ustawienie, ile wody przepłynie przez który obieg, aby dłuższe albo bardziej obciążone pomieszczenia otrzymywały odpowiednio więcej ciepła niż krótkie obiegi w małych przestrzeniach. Bez wyważenia często zdarza się, że obieg w łazience z krótką trasą jest „przegrzany” i szybko się nagrzewa, podczas gdy obieg w salonie z 100-metrową pętlą opada i pokój nie grzeje się nawet po długich godzinach ogrzewania.

Podstawowe zasady przy ręcznym ustawianiu zaworów przepływowych (jeśli rozdzielacz je posiada) lub przy ustawianiu liczników przepływu są proste: dłuższe i bardziej obciążone obiegi (duże pomieszczenia, rogiowe izby, pomieszczenia z większymi stratami ciepła) wymagają większego przepływu, krótsze obiegi mniejszego. W praktyce zaleca się orientacyjny stosunek długości obiegu do ustawionego przepływu, który jednak zawsze trzeba dopasować do rzeczywistego zachowania się pomieszczeń po kilku dniach eksploatacji – teoretyczny oblicz to tylko punkt wyjścia.

Jak widać na porównaniu, cena rozdzielacza rośnie wraz z liczbą obiegów – 2-gniazdowy rozdzielacz stalowy dla ogrzewania podłogowego kosztuje 53,68 zł, 3-gniazdowy 69,39 zł, a 4-gniazdowy 85,32 zł. Przy wyborze liczby obiegów opłaca się liczyć z lekkim zapasem (jeden dodatkowy obieg, jeśli planuje się późniejsze ukończenie części domu lub ewentualne podzielenie dużej izby na dwie strefy), ponieważ zakup osobnego dodatkowego rozdzielacza tylko z powodu brakującego jednego obiegu jest mniej praktyczny niż mieć zapas od samego początku.

Przepływ i temperatura wody grzewczej przy ogrzewaniu podłogowym

Ogrzewanie podłogowe działa z niższą temperaturą wody grzewczej niż grzejniki – typowy zakres to około 35–45 °C na dopływie, w zależności od strat ciepła w pomieszczeniu i rodzaju wykładziny podłogowej. Dlatego właśnie ma sens, aby mieć przy rozdzielaczu także stację mieszającą lub przynajmniej zawór termostatyczny, który utrzymuje tę temperaturę niezależnie od tego, na jaką temperaturę grzeje sam kotł.

Jeśli podczas kontroli stwierdzisz, że rura doprowadzająca rozdzielacza jest na dotyk szczególnie gorąca (powyżej 50 °C), to sygnał, że stacja mieszająca lub głowica termostatyczna na obiegu nie działa poprawnie, albo że kotł grzeje na zbyt wysoką temperaturę dla potrzeb ogrzewania podłogowego – co zwiększa zużycie paliwa bez odpowiedniego poprawienia komfortu.

Rola termostatycznych i elektrotermicznych głowic przy ustawianiu

Ponadto do ręcznego wyważania przepływu w wielu systemach stosuje się głowice elektrotermiczne, które na polecenie termostatu pokojowego albo całkowicie otwierają, albo całkowicie zamykają konkretny obieg. Ten zasób jest inny niż stopniowe ograniczanie przepływu – chodzi o sterowanie włączane/wyłączane, które działa niezawodnie i jest typowe dla systemów strefowych, gdzie każda sala lub grupa sal ma własny termostat.

Przy wyborze głowicy kluczowe jest poznanie napięcia zasilania regulacji – najczęściej stosuje się głowice na 230 V (bezpośrednie zasilanie z sieci przez skrzynkę przełączającą) albo na 24 V (niskie napięcie, typowe przy systemach z centralną jednostką sterującą i wieloma strefami). Pomylka tych dwóch typów to jedna z najczęściej spotykanych błędów montażowych – głowica na niewłaściwe napięcie albo wcale nie działa, albo w gorszym przypadku się uszkodzi.

Głowica elektrotermiczna 230 V - odpowiednia dla systemów, w których regulacja jest zasilana bezpośrednio napięciem sieciowym przez skrzynkę przełączającą, typowo przy prostszych układach strefowych bez centralnej jednostki niskonapięciowej. Cena od 16,36 zł.

Elektrotermiczna głowica 24 V - stosowana w systemach z centralnym modułem sterującym i wieloma strefami, gdzie niskie napięcie jest bezpieczniejsze i bardziej praktyczne przy większej liczbie obiegów. Cena od 16,36 €.

Jeśli planujecie rozbudować lub odnowić cały rozdzielacz, warto też rozważyć same nierdzewne rozdzielacze z odpowiednią liczbą obiegów – np. w przypadku połączonego systemu z dwiema pokojami pod oddzielną regulacją wystarczy wersja 2-ciostronna, w większym mieszkaniu lub domu z wieloma strefami warto rozważyć wersję 3- lub 4-stronną z rezerwą.

Rozdzielacz nierdzewny 3-ścieżkowy do ogrzewania podłogowego - dobra opcja dla mieszkania lub mniejszego domu z trzema oddzielnie regulowanymi obiegami, dobry kompromis między ceną a elastycznością w przyszłych zmianach układu. Cena od 69,39 €.

Rozdzielacz nierdzewny 4-ścieżkowy do ogrzewania podłogowego - zalecana opcja przy większym domu z czterema strefami lub jeśli planujesz rezerwę na przyszłe rozszerzenie systemu bez konieczności zakupienia drugiego oddzielnego rozdzielacza. Cena od 85,32 €.

Podczas samej konserwacji rozdzielacza i jego akcesoriów warto mieć pod ręką także drobny zestaw narzędzi, który wielu montażników zaleca mieć bezpośrednio w zestawie narzędzi przy interwencjach serwisowych na systemie grzewczym.

Avansa 2003 - praktyczny zestaw narzędzi, którego warto mieć przygotowany przy regularnych sezonowych kontrolach i konserwacji rozdzielacza oraz systemu grzewczego. Cena od 20,05 €.

Typowe błędy przy odpowietrzaniu i ustawianiu rozdzielacza

W ciągu lat pracy z ogrzewaniem podłogowym wielokrotnie pojawia się kilka tych samych błędów, przed którymi można łatwo uciec, jeśli o nich wcześniej wiedzieć:

Odpowietrzanie wszystkich obiegów naraz. Jak wspomnieliśmy wcześniej, to najczęstszy błąd – powietrze pozostaje właśnie w tych obiegach, gdzie może przeszkadzać najbardziej, czyli w dłuższych lub hydraulicznie „cięższych”.
Zbyt szybkie dopuszczanie wody. Szybki strumień wody z wodociągu tworzy turbulencje, które powietrze bardziej mieszają w systemie niż wypychają z jednego kierunku.
Zapomnienie o kontroli ciśnienia po odpowietrzeniu. Po wypuszczeniu większej ilości powietrza ciśnienie w systemie naturalnie spada i trzeba je uzupełnić – w przeciwnym razie pompa obiegowa może działać poza optymalnym zakresem.
Ustawianie przepływu „na oko” bez późniejszej kontroli. Pierwsze ustawienie śrub przepływowych zawsze jest tylko szacunkowe. Bez kontroli temperatury podłogi lub powietrza w pomieszczeniu po kilku dniach eksploatacji błąd w szacunku nie zostanie wykryty i system działa nieefektywnie przez miesiące, a nawet lata.
Zamiana napięcia zasilania elektrotermicznych głowic. Jak opisano wyżej, głowice 230 V i 24 V nie są wymienne i zamiana może spowodować brak działania strefy lub uszkodzenie regulacji.
Ignorowanie powtarzającego się spadku ciśnienia. Jeśli system traci ciśnienie wielokrotnie nawet po dokładnym odpowietrzeniu, zazwyczaj oznacza to ukrytą nieszczelność, a nie „po prostu powietrze” – w takim przypadku należy wezwać fachowca do kontroli połączeń i naczynia wzbiorczego.
Zapomnienie o sezonowej kontroli. Nawet sprawny system warto sprawdzić raz w roku (najlepiej jesienią, przed startem sezonu grzewczego) – krótka kontrola ciśnienia i szybkie odpowietrzenie rozdzielacza zajmie 15–20 minut, ale zapobiega większym problemom zimą.

Kiedy warto wezwać fachowca

Podstawowe odpowietrzenie i orientacyjne ustawienie przepływu potrafi przeprowadzić uważny i cierpliwy właściciel domu samodzielnie. Są jednak sytuacje, kiedy warto wezwać technika grzewczego:

Ciśnienie w systemie spada wielokrotnie nawet po kilkukrotnym odpowietrzeniu i dopuszczeniu wody – podejrzenie nieszczelności.
Po odpowietrzeniu jedno lub więcej pomieszczeń pozostaje zauważalnie chłodniejszych niż pozostałe nawet po kilku dniach regulacji przepływu.
System wydaje dźwięki (bulgotanie, uderzenia) nawet po dokładnym odpowietrzeniu wszystkich obiegów – może to być problem z pompą obiegową, naczyniem wzbiorczym lub hydraulicznym wyważeniem całego obiegu kotłowniczego.
Niewiadomość, który obieg na rozdzielaczu odpowiada której pomieszczeniu (w starszym systemie bez schematu lub etykiet).
Podejrzenie uszkodzenia samego rozdzielacza (nieszczelny zawór, uszkodzony licznik przepływu) zamiast normalnego powietrza w systemie.

Kontrola sezonowa – krótki checklist przed zimą

Na zakończenie praktycznej części – krótki checklist, który warto przejść raz w roku, najlepiej w sierpniu lub październiku, przed pełnym naborze sezonu grzewczego:

Sprawdzić ciśnienie w systemie (powinno wynosić około 1,5–2,5 bar, dokładna wartość według projektu i wysokości budynku).
Krótko odpowietrzyć każdy obieg na rozdzielaczu oddzielnie, nawet jeśli nie wygląda na problem.
Sprawdzić, czy rura doprowadzająca nie jest nadmiernie gorąca (ponad około 50 °C przy ogrzewaniu podłogowym), co mogłoby wskazywać na problem z mieszaniem.
Upewnić się o działaniu elektrotermicznych głowic – przy włączonym termostacie głowica powinna być ciepła na dotyk, przy wyłączonym – zimna.
Wizualnie sprawdzić rozdzielacz i jego połączenia, czy nie ma śladów wilgoci czy korozji.

Często zadawane pytania

Ile razy trzeba odpowietrzyć rozdzielacz?

Po pierwszym dopuszczeniu systemu jest normalne, że odpowietrzanie trzeba powtarzać wielokrotnie przez pierwsze dni aż tygodnie, dopóki system się „usadzi”. Następnie wystarczy jedna dokładna kontrola raz w roku, najlepiej przed startem sezonu grzewczego. Jeśli system wydaje dźwięki lub niektóre pomieszczenia nie osiągają żądanej temperatury, odpowietrzaj kiedykolwiek, niezależnie od harmonogramu sezonowego.

Dlaczego po odpowietrzeniu spadło ciśnienie w systemie?

Jest to zjawisko normalne – powietrze, które wypuściłeś, zajmowało miejsce w systemie. Po jego usunięciu trzeba ciśnienie uzupełnić dopuszczając wodę do normalnej wartości roboczej, zazwyczaj około 1,5–2,5 bar w zależności od Twojego systemu. Jeśli ciśnienie spada wielokrotnie w kolejnych dniach bez oczywistego powodu, bardziej prawdopodobna jest nieszczelność niż resztkowe powietrze.

Czy da się odpowietrzyć rozdzielacz bez opróżniania całego systemu?

Tak, standardowa procedura opisana w tym artykule (zamknięcie pozostałych obiegów, otwarcie zaworka odpowietrzającego w jednym obiegu, stopniowe uzupełnianie wody) nie wymaga opróżnienia całego systemu. Opróżnienie całkowitego wolumenu wody wykonuje się tylko przy większych interwencjach, na przykład przy wymianie rozdzielacza lub długotrwałym przerwaniu jego pracy.

Jak mogę określić, który obieg rozdzielacza odpowiada danej pokojowi?

Podczas nowego montażu każdy obieg powinien mieć etykietę bezpośrednio na rozdzielaczu lub w dokumentacji projektowej. Jeśli etykiety brakuje, można to ustalić stopniowo – zamknij wszystkie obiegi oprócz jednego, poczekaj, aż podłoga w odpowiednim pokoju wyraźnie się nagrzeje, a następnie przypisz obieg do pokoju na podstawie tego, który się ocieplił. Zalecamy natychmiast zanotowanie wyniku lub oznaczenie go bezpośrednio na rozdzielaczu.

Czy mogę sam wymienić głowicę elektrotermiczną?

Mechaniczna wymiana głowicy (odsunięcie starej, założenie nowej na zawór obiegu) jest prosta i większość właścicieli domów potrafi to zrobić samodzielnie. Ważne jest jedynie sprawdzenie, czy nowa głowica odpowiada napięciu zasilania Twojej regulacji (230 V lub 24 V) – pomyłka może spowodować brak działania lub uszkodzenie. W przypadku wątpliwości co do podłączenia elektrycznego zalecamy konsultację z elektrykiem lub technikiem ogrzewania.

Dlaczego jeden pokój nadal jest chłodniejszy, nawet po odpowietrzeniu?

Jeśli system jest jednoznacznie bez powietrza (z zaworka odpowietrzającego płynie czysta woda bez pęcherzyków) i pokój nadal jest chłodniejszy, problem najprawdopodobniej leży w ustawieniu przepływu – dany obieg wymaga większego przepływu, co można rozwiązać poprzez ustawienie śruby przepływowej na rozdzielaczu (jeśli dany typ rozdzielacza tą funkcję posiada) lub sprawdzenie długości i średnicy obiegu w porównaniu z innymi. W takim przypadku odpowiednia kalibracja powinna następować stopniowo przez kilka dni z pomiarem temperatury w pokoju.

Tematy pokrewne

Kompletną ofertę znajdziesz w głównej kategorii Rozdzielacze nierdzewne.

Mają Państwo pytanie do tej tematyki?

Nie wiecie, jak się zdecydować lub rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.