Skrzynki na rozdzielacze - jaka wielkość

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Skrytka na rozdzielacz wygląda na pierwszy rzut oka jak nieważna drobnostka - kawałek blachy lub plastiku, do którego schowuje się rozdzielacz, żeby nie był widoczny. W praktyce jest to jednak jedno z najczęściej spotykanych miejsc, gdzie podczas budowy lub renowacji popełnia się błąd, który można poprawić jedynie przez rozbicie ściany. Skrytkę kupuje się lub montuje w pustakach jeszcze przed tym, jak wiadomo, ile okręgów będzie miał rozdzielacz, jakie akcesoria będą montowane, czy w przyszłości coś zostanie dodane. W efekcie dostaje się skrytkę, do której fizycznie rozdzielacz się nie zmieści, albo zmieści się tylko z minimalnym marginesem, bez jakichkolwiek rezerw na serwis, głowice elektrotermiczne czy przyszłe rozszerzenie.

W tym artykule omówimy, od czego zależy wielkość skrytki na rozdzielacz, jakie wymiary są w praktyce typowe dla rozdzielaczy 2- do 6-ścieżkowych, jaka jest różnica między skrytką pod sufitem a nad sufitem pod względem potrzebnego miejsca, a na konkretnych przykładach z praktyki montażowej pokażemy, gdzie najczęściej się błądzi. Celem jest to, aby Państwo mogli zamówić lub przygotować pustak jeszcze przed tym, gdy rozdzielacz trafi na budowę - a nie dopiero potem, gdy się okaże, że się nie zmieści.

Dlaczego wielkość skrytki nie da się oszacować "na oko"

Rozdzielacz do podłogowego ogrzewania lub systemów mieszanego typu (grzejniki + podłogówka) nie jest jednym monolitycznym kawałkiem - składa się z samego ciała rozdzielacza (zazwyczaj dwie rury, doprowadzająca i powrotna, z odgałęzieniami dla poszczególnych okręgów), armatury na obu stronach (zawory kulowe, ewentualnie z termometrem), przepływomierzy w poszczególnych okręgach, a często także głowic elektrotermicznych, które montuje się na zaworach i podłącza do termostatu pokojowego lub centralnego regulatora. Każdy z tych elementów zajmuje miejsce - nie tylko szerokość, ale także głębokość i wysokość.

Powszechnym błędem przy oszacowaniu "na oko" jest to, że liczy się tylko samo ciało rozdzielacza, czyli długość metalowej części widoczną na zdjęciu produktu. W rzeczywistości trzeba doliczyć miejsce na:

armaturę i materiały łączeniowe na obu końcach rozdzielacza (zazwyczaj 5-8 cm dodatkowo na każdej stronie w stosunku do długości samego ciała),
głowice elektrotermiczne, które na zaworze dodają około 4-5 cm wysokości/głębokości dodatkowo w stosunku do zwykłego kranu bez głowicy,
rury wchodzące do skrytki od dołu, z boku lub od góry (w zależności od tego, jak są prowadzone w podłodze lub ścianie),
przestrzeń serwisową na rękę - aby Państwo mogli fizycznie obrócić kranem, dokręcić przepływomierz lub odłączyć głowicę bez konieczności wyciągania całego rozdzielacza ze skrytki.

Gdy te rezerwy nie są uwzględnione, efektem jest rozdzielacz, który się do skrytki "zmieści", ale drzwi skrytki nie da się zamknąć, albo da się zamknąć tylko z wyłączonymi głowicami, które przy zamykaniu uderzają w blachę. W praktyce spotkaliśmy się również z przypadkiem, gdzie z powodu tej różnicy trzeba było rozbudować pustak od nowa, ponieważ skrytka została zamówiona według wymiarów "z katalogu" bez rezerwy - taka naprawa na budowie może oznaczać stracony dzień pracy i uszkodzoną tynkówkę wokół.

Od czego zależy szerokość skrytki - liczba okręgów

Najważniejszym parametrem, który określa szerokość skrytki, jest liczba okręgów rozdzielacza. Każdy okręg oznacza kolejną odgałęź z kranem i przepływomierzem na doprowadzeniu i kolejny kran (ewentualnie z głowicą) na powrocie. Rozstaw między kolejnymi odgałęziami w typowych rozdzielaczach nierdzewnych wynosi zazwyczaj około 50 mm, więc z każdym kolejnym okręgiem rośnie wymagana długość ciała rozdzielacza o tę wartość, plus rezerwa na armaturę na końcach.

W praktyce to wygląda orientacyjnie tak - są to typowe, zaokrąglone wartości stosowane przy projektowaniu skrytek, a nie dokładna specyfikacja techniczna konkretnego modelu:

Rozdzielacz 2-ścieżkowy - wymagana szerokość skrytki od ok. 550 mm
Rozdzielacz 3-ścieżkowy - wymagana szerokość skrytki od ok. 650 mm
Rozdzielacz 4-ścieżkowy - wymagana szerokość skrytki od ok. 750 mm
Rozdzielacz 5-ścieżkowy - wymagana szerokość skrytki od ok. 850 mm
Rozdzielacz 6-ścieżkowy - wymagana szerokość skrytki od ok. 950 mm

Te wartości są dolną granicą, czyli skrytką "na ciasno" - zawsze zalecamy dodać przynajmniej 5-10 cm rezerwy dodatkowo, zwłaszcza jeśli nie planuje się zmiany pustaka w przyszłości i chce się mieć możliwość późniejszego rozszerzenia rozdzielacza lub dodania np. modułu mieszającego dla podłogówki, który zajmuje dodatkowe miejsce w skrytce w porównaniu do samego rozdzielacza.

Poniższy wykres przedstawia ten rosnący związek między liczbą okręgów a wymaganą szerokością skrytki:

Jeśli planujecie w przyszłości doprowadzenie podłogówki np. do kolejnego pomieszczenia, albo nie jesteście pewni końcowej liczby okręgów (częste przy stopniowej renowacji domu po pokojach), zalecamy wybór skrytki o jedną "kategorię wielkości" większej, niż obecnie potrzebujecie - czyli np. skrytkę na 4-ścieżkowy rozdzielacz, nawet jeśli aktualnie montujecie 3-ścieżkowy. Różnica w cenie skrytki jest zaniedbywalna w porównaniu do kosztów dodatkowego powiększenia wkladu w ścianie.

Przykład z praktyki - dopasowywanie okręgów w etapach

Podczas jednej renowacji domu rodzinnego, którą obserwowaliśmy, inwestor najpierw zlecił wykonanie tylko 2-ścieżkowego rozdzielacza dla łazienki i korytarza, z planem doprowadzenia podłogówki do salonu i kuchni "później, gdy będą pieniądze". Skrytka została zamontowana dokładnie na miarę 2-ścieżkowego rozdzielacza, czyli ok. 550 mm. Po dwóch latach, gdy przyszło do rozszerzenia, okazało się, że do oryginalnej skrytki nie da się już dodać żadnego kolejnego okręgu - po prostu tam nie ma miejsca. Rozwiązaniem było zamontowanie drugiej, osobnej skrytki obok oryginalnej, co oznaczało kolejny interwencję w pustak, kolejne przewody i mniej przejrzyste rozwiązanie, niż gdyby od początku została wybrana większa skrytka z rezerwą.

Głębokość skrytki - gdzie najczęściej się błądzi

Podczas gdy szerokość skrytki da się dość łatwo wywnioskować z liczby okręgów, głębokość to parametr, którego często się nie uwzględnia - i właśnie tutaj powstają największe problemy, ponieważ głębokość skrytki zależy od muru lub pustaka, czyli czego trudno zmienić po zamocowaniu.

Głębokość skrytki musi uwzględniać te warstwy (w kolejności od tyłu skrytki w stronę drzwi):

samo ciało rozdzielacza wraz z armaturą na doprowadzeniu i powrocie,
głowice elektrotermiczne, jeśli są montowane (dodają około 40-50 mm głębokości dodatkowo w stosunku do samego kranu),
rezerwę na przewody prowadzące do głowic i przyszłą manipulację (przynajmniej 15-20 mm),
samo drzwi skrytki wraz z ich ramem (u skrytek nad sufitem kilka centymetrów, u zamurowanych drzwi mniej).

Bezpośrednim błędem jest przygotowanie przegrody lub otworu na głębokość „dokładnie według rozdzielacza bez głowic” – czyli według danych, które inwestor czy montażysta widział w katalogu samego ciała rozdzielacza. Kiedy później montuje się głowice elektrotermiczne (np. ze względu na regulację pokojową za pomocą termostatu), odkrywa się, że drzwi skrzynki już się nie zamykają, ponieważ głowice wystają zbyt daleko.

Orientacyjnie zalecamy przy skrzynce wbudowanej liczyć na głębokość otworu w przegrodzie minimum 110–120 mm, jeśli przewiduje się głowice elektrotermiczne na części lub wszystkich obiegach – nawet jeśli samo ciało rozdzielacza jest cieńsze. Jeśli głowice wcale nie będą montowane (np. przy obiegach ręcznie regulowanych), wystarczy zwykle głębokość około 80–90 mm.

Skrzynka wbudowana vs. naścienna – różnice w wymaganiach przestrzennych

Wybór między skrzynką wbudowaną (wpuszczoną w przegrodę) a naścianą (zamontowaną na powierzchni ściany) ma bezpośredni wpływ na sposób obliczania potrzebnego miejsca:

Skrzynka wbudowana wymaga wpuszczenia w mur lub płyty GKL dokładnie na miarę – szerokość, wysokość i głębokość muszą być przygotowane z góry, jeszcze przed tynkowaniem lub oplatanym przegrody. Zaletą jest lepszy wygląd estetyczny (z muru wystają tylko drzwi), a wadą to, że każdy błąd w szacowaniu można poprawić jedynie przez rozbicie lub przecięcie przegrody.
Skrzynka naściana montowana jest bezpośrednio na powierzchni ściany, więc nie wymaga żadnych interwencji w murze z góry – wystarczy wolna ściana i doprowadzenie rur (zazwyczaj od podłogi). Ta opcja jest mniej wymagająca pod względem dokładnego planowania, ponieważ skrzynkę można wymienić na większą nawet później, bez interwencji w ścianie, ale skrzynka zawsze wystaje o trochę do wnętrza pomieszczenia (zazwyczaj 12–15 cm od ściany).

Podczas remontów, gdzie nie jest pewne, ile obiegów będzie na koniec, albo gdzie prace prowadzone są w etapach, opłaca się rozważyć skrzynkę naścianą właśnie z powodu tej elastyczności – można ją wymienić bez rozbicia ściany. W nowych budynkach, gdzie liczba obiegów jest znana z góry z projektu ogrzewania, rozwiązanie wbudowane jest częstsze ze względu na wygląd.

Zalecany sposób wyboru skrzynki

Aby uniknąć sytuacji, w której skrzynka nie pasuje do rozdzielacza lub odwrotnie, zalecamy postępować w tym kolejności – najpierw rozdzielacz i jego akcesoria, potem skrzynka, a dopiero na końcu przygotowanie przegrody lub otworu:

Jak zmienia się głębokość wpuszczenia z głowicami elektrotermicznymi

Poniższy rysunek przedstawia realny rozdział wymaganej głębokości wpuszczenia dla skrzynki wbudowanej – bez głowic elektrotermicznych i z nimi. Jak widać, różnica około 30–40 mm wydaje się mała, ale właśnie ten rozdział najczęściej powoduje, że po zamontowaniu głowic drzwi skrzynki nie da się zamknąć.

Wysokość skrzynki

Wysokość to parametr, którego przy planowaniu zazwyczaj się najmniej myśli, ponieważ zmienia się niewiele niezależnie od liczby obiegów – samo ciało rozdzielacza zawsze ma podobną wysokość określoną przez średnice rur i armatury. Zalecana wysokość wnętrza skrzynki to około 450 mm. Ta wysokość wzrasta, jeśli do skrzynki montuje się również moduł mieszający dla podłogówki (pompa z zaworem trójdrożnym, która obniża temperaturę wody z kotła na temperaturę odpowiednią do podłogowego ogrzewania) – w takim przypadku należy liczyć na wysokość od 550 mm i wyżej, ponieważ zestaw mieszający montuje się zwykle nad lub obok samego rozdzielacza.

Je to vopred známe, że chcecie Państwo połączyć rozdzielacz z modułem mieszającym, to kolejny powód, dla którego warto wybrać skrzynkę z rezerwą – dodatkowe dołączenie grupy mieszającej do skrzynki zaprojektowanej tylko na sam rozdzielacz to jedna z najczęściej spotykanych przyczyn dodatkowych zmian na budowie.

Zalecane produkty do tematu

Przy wyborze wielkości skrzynki warto od razu opierać się na konkretnym rozdzielaczu, którego zamierza się użyć – poniżej są przykłady typowych rozdzielaczy nierdzewnych i akcesoriów, które bezpośrednio wpływają na wymagane wymiary skrzynki.

Nierdzewny rozdzielacz dwuprzewodowy do podłogowego ogrzewania – najmniejsze typowe wykonanie, do którego wystarczy skrzynka o szerokości około 550 mm. Wskazane do mniejszych mieszkań lub pojedynczych pokoi (np. łazienka + korytarz). Cena od 53,68 EUR.

Nierdzewny rozdzielacz trzyprzewodowy do podłogowego ogrzewania – popularny średnich rozmiarów, wymaga skrzynki o szerokości około 650 mm. Dobra opcja, jeśli planujecie Państwo dodać jeszcze jeden obieg w przyszłości – przy tej wielkości opłaca się zamawiać od razu większą kategorię skrzynki. Cena od 69,39 EUR.

Nierdzewny rozdzielacz czteroprzewodowy do podłogowego ogrzewania – typowa opcja dla mniejszego domu jednorodzinnego lub mieszkania z wieloma ogrzewanymi pokojami, wymagana szerokość skrzynki od około 750 mm. Przy tej liczbie obiegów zazwyczaj mamy do czynienia z większymi wymaganiami również pod względem głębokości skrzynki, jeśli planuje się montaż głowic elektrotermicznych na wszystkich obiegach. Cena od 85,32 EUR.

Głowica elektrotermiczna 230 V – właśnie ten element najczęściej powoduje, że głębokości skrzynki nie wystarczy. Jeśli planujecie Państwo regulację pokojową, liczcie się z głębokością przystanku co najmniej 110–120 mm zamiast 80–90 mm bez głowic. Cena od 16,36 EUR/szt.

Głowica elektrotermiczna 24 V – niskonapięciowa alternatywa do głowicy 230 V, pod względem wymagań głębokości skrzynki zachowuje się identycznie, dlatego obowiązuje to samo zalecenie co do rezerwy głębokości przystanku. Cena od 16,36 EUR/szt.

Avansa 2003 – termostat pokojowy, który łączy się z głowicami elektrotermicznymi w skrzynce rozdzielacza. Przy planowaniu przewodów do skrzynki należy liczyć się również z rezerwą na przewody i zaciskownicę do tego typu regulacji. Cena od 20,05 EUR.

Prawdziwe wskazówki z montaży

Zawsze przed wyłożeniem ścianek należy przygotować projekt rozdzielacza

Jeśli to w ogóle trochę możliwe, kolejność czynności na budowie powinna być: projekt ogrzewania (liczba obiegów, długości, rozkład pokoi) → wybór rozdzielacza → wybór skrzynki → przygotowanie przystanku lub ścianki. W praktyce niestety często dzieje się to odwrotnie – ścianka jest wyłożona na podstawie ogólnego szacunku „rozdziałac będzie gdzieś tam”, a dopiero później rozstrzyga się, jaki rozdzielacz i jaką skrzynkę tam w końcu zamontować. Taka skrótka niemal zawsze się odwdzięcza dodatkowym cięciem muru lub kompromisowym (mniejszym, niż byłoby idealnie) rozdzielaczem.

Liczcie się z rozszerzeniem w przyszłości, nawet jeśli go teraz nie planujecie

W domach jednorodzinnych, gdzie ogrzewanie podłogowe realizuje się w etapach (np. najpierw parter, piętro później), opłaca się od razu wybrać rozdzielacz i skrzynkę na pełną, końcową liczbę obiegów – nawet jeśli część obiegów w pierwszej fazie nie zostanie podłączona. To tańsze i prostsze, niż kupować drugi rozdzielacz i drugą skrzynkę później.

Nie zapomnijcie o przestrzeni przed skrzynką, a nie tylko w niej

Obok samych wymiarów skrzynki ważne jest też przemyślenie tego, co będzie przed nią – drzwi muszą się dać otwierać na pełną szerokość, aby można było wygodnie pracować z kranikami i licznikami. Skrzynka zamontowana np. tuż obok wanny lub za drzwiami, które przy otwieraniu zasłaniają dokładnie drzwi skrzynki, to typowy błąd przy projektowaniu łazienki.

Przy skrzynce nadmurkowej liczcie się z wystawieniem do pomieszczenia

Jeśli zdecydujecie się na skrzynkę nadmurkową (np. w pomieszczeniu technicznym lub piwnicy, gdzie estetyka nie jest aż tak ważna), nie zapomnijcie, że skrzynka będzie wystawać około 12–15 cm od ściany do przestrzeni pomieszczenia. W wąskich korytarzach lub pomieszczeniach technicznych może to ograniczyć przejazd lub umieszczenie innego wyposażenia (np. pralki, kotła).

Często zadawane pytania

Jaka jest minimalna szerokość skrzynki dla rozdzielacza czteroprzewodowego?

Orientacyjnie od 750 mm, jeśli liczycie się z rezerwą na armaturę i przestrzeń serwisową. Samo ciało rozdzielacza bez żadnej rezerwy zmieści się również w mniejszym miejscu, ale w praktyce nie zaleca się idzie na granicę – drzwi wtedy trudno zamykać i brakuje przestrzeni na serwis.

Czy muszę liczyć się z większą skrzynką, jeśli będę miał głowice elektrotermiczne?

Tak, głownie pod względem głębokości. Głowice elektrotermiczne dodają do obudowy rozdzielacza około 40-50 mm więcej niż zwykły kran bez głowicy, więc zalecana głębokość wcięcia pod obudowę podłogową wzrasta z ok. 80-90 mm do 110-120 mm.

Czy lepsza jest obudowa podłogowa czy nadłogowa?

Zależy od sytuacji. Obudowa podłogowa jest estetyczniejsza (w pomieszczeniu widoczne są tylko drzwiczki), ale wymaga dokładnego planowania od samego początku, ponieważ zmiana po zamocowaniu oznacza interwencję w ścianie. Obudowa nadłogowa jest bardziej elastyczna – można ją wymienić nawet później bez rozbierania ścian, ale wychodzi ona ponad 12-15 cm w przestrzeń pomieszczenia.

Czy jeśli nie wiem z góry dokładnej liczby okręgów?

W takim przypadku zalecamy wybór obudowy o jedną kategorię większej niż obecna potrzeba – np. obudowy zaprojektowane na czterokierunkowy rozdzielacz, nawet jeśli obecnie instaluje się trzykierunkowy. Różnica w cenie obudowy jest zaniedbywalna w porównaniu do kosztów późniejszej modyfikacji wcięcia w murze.

Czy moduł mieszający podłogówkę wpływa na rozmiar obudowy?

Tak, głównie na wysokość. Jeśli do obudowy montuje się grupę mieszkającą (pompa + zawór trójdrogowy do obniżenia temperatury wody dla podłogówki), wymagana wysokość wnętrza obudowy wzrasta zwykle z ok. 450 mm do 550 mm i więcej, ponieważ moduł mieszający montuje się nad lub obok samego rozdzielacza.

Czy można dodatkowo dodać okrąg do już zamontowanej obudowy?

Tylko jeśli od początku była zaprojektowana z rezerwą. Jeśli obudowa została zamówiona dokładnie na miarę obecnej liczby okręgów bez rezerwy, dodatkowe dodanie okręgu zazwyczaj oznacza albo wymianę całej obudowy na większą (w przypadku typu nadłogowego prostsze), albo modyfikację wcięcia w murze (w przypadku typu podłogowego trudniejsze, z interwencją w tynku).

Powiązane tematy

Kompletną ofertę rozdzielaczy nierdzewnych znajdziesz w głównej kategorii Rozdzielacze nierdzewne.

Masz pytanie do tego tematu?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiążesz konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.