Montaż szafy na rozdzielacz
Montaż szafki rozdzielczej - kompletny opis
Szafka rozdzielcza wygląda jak prosta ramka na ścianę, ale jej montaż decyduje o tym, czy ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe będzie działać bez problemów przez kolejne dwadzieścia lat, czy też po kilku miesiącach pojawią się wycieki, skroplenie, hałas w rurach czy problemy z serwisem. Ten artykuł opisuje cały proces montażu krok po kroku - od wyboru miejsca przez mocowanie do ściany, podłączenie rozdzielacza, rozwiązanie wentylacji i przejść rur, aż po sprawdzenie szczelności i końcowe zamontowanie drzwi. Wychodzimy z praktyki monterskich firm oraz z najczęściej zadawanych przez naszych Klientów pytań przy wyborze i montażu szafek rozdzielczych.
Jeśli dopiero wybieracie konkretny typ lub rozmiar szafki, polecamy najpierw przejrzeć artykuł Jak wybrać szafkę rozdzielczą - ten tekst kontynuuje i rozwiązuje już samą fizyczną montaż szafki wybranej.
Dlaczego montaż szafki nie należy lekceważyć
Szafka rozdzielcza to nie tylko estetyczny krycie. W praktyce pełni trzy funkcje naraz: trzyma rozdzielacz w precyzyjnym położeniu, by połączenia były narażone na jak najmniejsze obciążenie, umożliwia bezpieczny dostęp do zaworów zamykających i zaworów odpowietrzających podczas serwisu, a także chroni cały węzeł przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wzrokiem w przestrzeni mieszkalnej. Jeśli szafka źle się zorientuje, źle się zamocuje lub jeśli rozdzielacz zostanie podłączony z naprężeniem rur, to się z tego wyjdzie wcześniej czy później - albo mikroprzesunięciem na połączeniu, albo pęknięciem materiału przy rozszerzalności cieplnej, albo tym, że drzwi po prostu się nie zamkną, bo „coś w środku się przyciska”.
Drugą rzeczą, którą monterscy często lekceważą, to wentylacja. Mimo dobrej izolacji rozdzielacz lekko emituje ciepło, a wilgoć z powietrza w pomieszczeniu może się skraplać na chłodniejszej powierzchni rur. Bez wystarczającego przepływu powietrza w szafce z czasem może pojawić się wilgoć, a w gorszym przypadku nawet korozja części metalowych. Dlatego częścią poprawnego montażu jest nie tylko zamocowanie szafki, ale także sprawdzenie, że kratki wentylacyjne lub szczeliny w ramie nie są zasłonięte farbą, wykładką lub meblami.
Przygotowanie przed montażem
Zanim szafka zostanie nawet przyłożona do ściany, warto poświęcić piętnaście minut przygotowaniu. Zoszczędzi to godziny napraw później.
Sprawdzenie wymiarów i typu rozdzielacza
Najpierw zmierzyć rzeczywistą szerokość i wysokość rozdzielacza wraz z armaturą (zawory kulowe, liczniki przepływu, serwomechanizmy, jeśli są już zamontowane lub planowane do późniejszego dodania). Szafka musi mieć zapas przynajmniej 3-5 cm na każdej stronie, by można było wygodnie pracować kluczem i ręką podczas odpowietrzania. Jeśli planujecie w przyszłości dodać okrąg, to z tego powodu należy liczyć już teraz - wymiana szafki na większą po ukończonej tynkowce jest znacznie droższa i bardziej pracochłonna niż poprawny szacunek z góry.
Wybór typu - nadtynkowa czy w tynku
Szafka nadtynkowa montowana jest na powierzchni ściany i jest odpowiednia głównie do nowych budynków przed końcowym tynkiem, do murowanych przegrod, a także tam, gdzie nie chce się głębiej ingerować w konstrukcję ściany. Szafka w tynku montowana jest w ścianie tak, by ramy pozostały prawie w jednej płaszczyźnie z tynkiem lub wykładką. Różnice między obiema wersjami wraz z ich zaletami i wadami omawiamy szczegółowo w artykule Szafka w tynku vs. nadtynkowa. W tym artykule skupimy się głównie na montażu wersji nadtynkowej, która jest częstsza w praktyce przy remontach i nadbudowach, ale w przypadku wersji w tynku zwrócimy uwagę na kluczowe różnice.
Narzędzia i akcesoria, które będą potrzebne
Przed samym montażem przygotować:
- poziomnicę (najlepiej dłuższą, minimum 60 cm, ze względu na dokładność)
- wiertarkę z młotkiem i wiertła do betonu odpowiedniego średnicy do gwoździ
- ołówek lub zaznaczacz do zaznaczenia punktów mocujących
- metrową miarkę składaną lub laserowy miernik odległości
- zestaw kluczy (najczęściej 24 i 30 do połączeń rozdzielacza)
- taśmę teplonową lub izolację konopną do połączeń gwintowanych
- śrubokręt, ewentualnie akumulatorowy śrubokręt z ograniczeniem momentu obrotowego
- odpowiednie gwoździe w zależności od materiału ściany (beton, przegroda, tynk gipsowy wymagają specjalnych elementów mocujących)
- ręcznik i naczynie do przechwycenia ewentualnej wody przy odłączaniu starego rurociągu
Jeśli montujemy szafkę jako część nowej instalacji ogrzewania podłogowego, należy przygotować również rury i połączenia, za pomocą których rozdzielacz zostanie podłączony do poszczególnych okręgów - tej tematyce poświęcamy osobny artykuł w kolejnych tekstach poniżej.
Wybór rozmiaru szafki w zależności od rozdzielacza
Rozmiar szafki zależy przede wszystkim od wysokości i liczby okręgów na rozdzielaczu - im więcej okręgów, tym wyższy rozdzielacz i tym wyższa szafka jest potrzebna. W naszej ofercie znajdziecie trzy typowe wysokości szafek nadtynkowych - 385 mm, 485 mm i 615 mm - które pokrywają większość instalacji mieszkalnych i domowych. Szczegółowy poradnik, jak przekształcić liczbę okręgów na konkretny rozmiar szafki, znajdziecie w artykule Jaki rozmiar szafki według liczby okręgów. Tymczasem podsumujemy praktycznie sprawdzone wymiary i do nich przypisane produkty z naszej oferty.
 |
Szafka rozdzielcza 385 mm - nadtynkowa - najniższa z oferowanych wysokości, odpowiednia do mniejszych rozdzielaczy do trzech do czterech okręgów, typowo do mniejszych mieszkań lub łazienek z ogrzewaniem podłogowym. Cena od 63.10 EUR. |
 |
Szafka rozdzielcza 485 mm - nadtynkowa - średnia, najbardziej uniwersalna wysokość, z którą najczęściej spotykamy się w typowych domach jednorodzinnych - wygodnie pomieści rozdzielacz na pięć do sześciu okręgów i przestrzeń na serwomechanizmy. Cena od 67.53 EUR. |
 |
Szafka rozdzielcza 615 mm - nadtynkowa - najwyższa wersja do większych domów z rozdzielaczem na siedem i więcej okręgów, albo tam, gdzie w szafce jest potrzebne umieszczenie dodatkowych elementów, jak grupa pompowa lub zawór mieszający. Cena od 75.15 EUR. |
Różnice między poszczególnymi wysokościami dobrze widać graficznie - poniższy diagram porównuje rzeczywiste wysokości trzech wymienionych szafek:
I tak samo można porównać poziom cen poszczególnych rozmiarów – różnica między najmniejszą a największą skrzynką w naszej ofercie jest zaniedbywalna w stosunku do całkowitych kosztów materiałów i prac, dlatego opłaca się raczej wybrać większy rozmiar skrzynki, niż później rozwiązywać problem niewystarczającego miejsca:
Procedura montażu skrzynki nadmurkowej krok po kroku
Sam montaż skrzynki nadmurkowej można podsumować sześcioma głównymi krokami. Poniższy schemat przedstawia kolejność, którą szczegółowo omawiamy w kolejnych akapitach.
1. Przygotowanie i mierzenie położenia
Skrzynka najczęściej umieszczana jest tak, aby jej dolna krawędź była na wysokości około 30-50 cm nad podłogą – odpowiada to standardowej wysokości pod parapetem lub w pomieszczeniu technicznym i jednocześnie umożliwia wygodny dostęp przy klękaniu lub w pozycji przysiadu podczas serwisu. Oznacz na ścianie dokładne położenie, w tym oś doprowadzania i odbierania rur, które będą wchodzić do skrzynki od dołu lub od boku – w zależności od sposobu prowadzenia rozdzielacza w podłodze lub ścianie.
2. Oznaczenie punktów mocujących
Przyłóż skrzynkę (lub tylko jej ramę, jeśli konstrukcja jest rozmontowalna) do oznaczonego miejsca i poziomnicą sprawdź poziomość i pionowość. Przez otwory montażne w tylnym panelu lub w ramie oznacz cerzą położenie poszczególnych punktów mocujących. W przypadku skrzynki nadmurkowej zazwyczaj mocuje się ją w czterech rogach, a u wyższych modeli (485 i 615 mm) zaleca się uzupełnić mocowanie środkowe, aby zapobiec wygięciu tylnego panelu przy większym obciążeniu armaturą.
3. Wiercenie i wprowadzenie dźwięków
Wierc otwory dokładnie w średnicy odpowiadającej wybranym dźwiękom. Do pełnych ścian wystarczają standardowe dźwięki rozporowe, a do pustaków lub tynków gipsowo-kartonowych należy użyć dźwięków skrętowych lub zamykających przeznaczonych na puste materiały – standardowa dźwinka rozporowa w pustym pustaku po prostu się nie rozszerzy i skrzynka po pewnym czasie może wypadnąć wraz z zawartością. Otwory dokładnie wyfukaj lub wyssaj od kurzu, aby dźwinka dobrze trzymała.
4. Zamocowanie skrzynki na ścianie
Przyłóż skrzynkę do miejsca, przez otwory prześlij śruby do dźwięków i stopniowo, krzyżowo (podobnie jak przy dokręcaniu koła samochodu), dokręcaj śruby, aby ramka nie zdeformowała się z powodu nierównomiernego naprężenia. Po zamocowaniu ponownie sprawdź poziomnicą poziomość i pionowość – mała odchyłka na początku może się u większej skrzynki wyraźnie objawić zakrzywioną ramką drzwi.
5. Podłączenie rozdzielacza i rur
Rozdzielacz montowany w skrzynce najczęściej osadza się na własnych konsole lub uchwytach, które są częścią dostawy rozdzielacza, albo kupuje się osobno. Podczas podłączania doprowadzania i odbierania rur dbaj, aby połączenia nie były pod naprężeniem – rura powinna mieć lekki przegib lub kompensacyjny łuk, a nie być napinana siłą do prostej linii. Wszystkie połączenia gwintowe osłonij taśmą teflonową lub uszczelką konopną zgodnie z zwyczajami firmy montażowej. Jeśli do skrzynki montuje się również serwomechanizmy do poszczególnych obiegów, zostaw wystarczająco dużo miejsca na ich przewody prowadzące w stronę regulatora lub termostatu pokojowego.
6. Sprawdzenie szczelności i zamontowanie drzwi
Przed zamknięciem skrzynki drzwiami konieczne jest wykonanie próby szczelności całego systemu – napełnienie obiegów wodą, odpowietrzenie i pozostawienie pod ciśnieniem wystarczająco długo, aby ewentualna wyciek objawił się spadkiem ciśnienia lub widoczną kroplą na połączeniu. Dopiero po udanej próbie montuje się drzwi i ramkę. Drzwi powinny zamykać się bez oporu i bez potrzeby „przefukania” – jeśli gdzieś się zaciskają, zazwyczaj oznacza to, że coś wewnątrz (najczęściej zbyt długie prowadzenie rury lub źle zgięty serwomechanizm) wchodzi w przestrzeń przeznaczoną na drzwi.
Montaż szafki podtapetowej - w czym polega inny sposób
Szafka podtapetowa montowana jest w wcześniejszej fazie budowy, jeszcze przed końcowym tynkowaniem lub wykończeniem, ponieważ jej ramka musi idealnie pasować do płaszczyzny powierzchni ściany. Proces montażu ma podobną podstawę jak w przypadku wersji nadtapetowej (mierzenie, mocowanie, podłączenie, próba ciśnieniowa), ale dodaje się jeden kluczowy krok - wydrążenie w ścianie z uwzględnieniem grubości przyszłego tynku lub wykończenia. Jeśli wydrążenie będzie zbyt płytkie, ramka po zakończeniu prac wykończeniowych wystaje, a drzwi nie da się wyrównać z powierzchnią ściany. Jeśli natomiast będzie zbyt głębokie, drzwi po zamknięciu będą się wciśnione wewnątrz i będą wyglądały nieestetycznie.
Podczas montażu szafki podtapetowej warto wcześniej dogłębnie zaplanować przebieg elektrycznych kabli do serwomechanizmów i ewentualnego dodatkowego wyposażenia - po zamocowaniu i tynkowaniu dodatkowy przebieg kabli można rozwiązać jedynie przez wydrążanie, co jest pracochłonne i ryzykowne dla okolicznych instalacji. Pełne porównanie zalet i wad obu typów znajdziesz w artykule Szafka podtapetowa vs. nadtapetowa.
Rozmieszczenie szafki w mieszkaniu i domu
Wybór miejsca w planie mieszkania lub domu wpływa nie tylko na długość przewodów (a zatem również na koszty materiałów i straty ciepła), ale również na to, jak wygodnie będzie później obsługiwać system. Najczęściej szafka umieszczana jest w pomieszczeniu technicznym, w garderobie, na korytarzu lub w łazience - tam, gdzie jest krótka trasa do poszczególnych obiegów i jednocześnie wystarczająco dużo miejsca na serwis. Szczegółowy poradnik doboru odpowiedniego miejsca z uwzględnieniem planu mieszkania lub domu znajdziesz w osobnym artykule Rozmieszczenie szafki w mieszkaniu i domu.
Podczas montażu obowiązuje proste zasady - szafka nie powinna nigdy być zasłonięta meblem, roletą ani płyta wykończeniową bez drzwi serwisowych. Równie ważne jest pozostawienie wolnego przestrzennego obszaru przynajmniej 40-50 cm przed szafką, aby drzwi można było całkowicie otwierać i było wygodnie pracować z kluczem oraz przy odpowietrzaniu poszczególnych obiegów.
Podłączenie rozdzielacza, wentylacja i przejścia rur
Oprócz samego podłączenia przewodów należy podczas montażu zwrócić uwagę na dwa szczegóły, które często są lekceważone w praktyce - wentylację wnętrza szafki oraz prawidłowe uszczelnienie przejść przewodów przez ścianę lub podłogę.
Wentylacja szafki
Większość szafek na rozdzielacze ma w ramie lub w drzwiach szczeliny wentylacyjne lub kratki, które zapewniają naturalne przepływanie powietrza. Podczas montażu należy upewnić się, że te otwory pozostają wolne - nie zakrywać ich farbą, tapetą ani naklejkami, a przy zabudowie w wydrążeniu zwrócić uwagę, aby powietrze miało gdzie krążyć również z boków. Bez wentylacji wewnątrz szafki może się gromadzić wilgoć w trakcie sezonu grzewczego, zwłaszcza jeśli różnica temperatur między wodą grzewczą a powietrzem w pomieszczeniu jest duża.
Przejścia rur
Miejsce, przez które przewody wchodzą do szafki (najczęściej od spodu, z podłogi, lub bocznie ze ściany), należy uszczelnić tak, aby zapobiec dostawaniu się kurzu, ale z drugiej strony uszczelnienie nie może być tak sztywne, że przeszkadzałoby rozszerzalności termicznej przewodów. Przy przejściu przez konstrukcje nośne lub elementy oddzielające ogniwa pożarowe dodatkowo musi być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego - w takim przypadku należy skonsultować przejście z projektantem lub technikiem serwisowym, nie jest to miejsce na improwizację.
Poniższy rysunek przedstawia uproszczoną wersję typowego układu wewnątrz szafki - dopływ i powrót, sam rozdzielacz oraz podłączenie do poszczególnych obiegów, w tym miejsce wentylacji:
Odpowietrzenie i próba ciśnieniowa po montażu
Po podłączeniu rozdzielacza system musi zostać napełniony wodą i dokładnie odpowietrzony - powietrze w obiegach powoduje bulgotanie, hałas w przewodach oraz nierówne ogrzewanie poszczególnych pętli. Odpowietrzanie odbywa się kolejno, obieg po obiegu, przez odpowietrzne zaworki bezpośrednio na rozdzielaczu, przy czym obserwuje się, aż z zaworka zacznie wypływać ciągły strumień wody bez pęcherzy. Dopiero po odpowietrzeniu następuje sama próba ciśnieniowa, podczas której system zostaje pozostawiony pod zwiększonym ciśnieniem (wartość i czas trwania określa projekt lub firma montażowa w zależności od typu przewodów) i wizualnie oraz za pomocą manometru sprawdza się, czy ciśnienie nie spada, co byłoby sygnałem nieszczelności.
Właśnie ten krok jest powodem, dla którego drzwi szafki montuje się dopiero na sam koniec - jeśli nieszczelność pojawi się po zamontowaniu, dostęp do połączeń byłby trudniejszy, a ewentualne uszkodzenie sąsiadujących konstrukcji wilgocią wykryłoby się późno.
Montaż drzwi i wykończenie powierzchni
Po udanej próbie ciśnieniowej montuje się drzwi i ramkę szafki. W przypadku wersji nadtapetowej ramka często dodatkowo mocowana jest do ściany lub do ciała szafki, w przypadku wersji podtapetowej dopasowuje się również podłączenie do otaczającego tynku lub wykończenia tak, aby szczelina między ramką a ścianą była równa w całym obwodzie. Jeśli planujesz dodatkowo zakryć szafkę dekoracyjnym panelem lub zjednoczyć jej kolor z tynkiem, zawsze pamiętaj, aby zachować łatwy dostęp przy przyszłym serwisie - najlepszym rozwiązaniem jest wersja z drzwiami serwisowymi, a nie trwale przymocowany kryt. Tematy akcesoriów (zamienne drzwi, ramki, dekoracyjne pokrycia) omawiamy w artykule Akcesoria - drzwi i ramki.
Częste błędy podczas montażu szafki na rozdzielacz
Z praktyki firm montażowych powtarzają się kilka błędów, które łatwo uniknąć, jeśli o nich wcześniej wiedzieć.
Zbyt mała szafka. Najczęstszy błąd to wybór szafki „dokładnie wystarczającej” na obecną liczbę obiegów bez rezerwy. W przypadku każdej przyszłej modyfikacji (dodanie obiegu, wymiana rozdzielacza na model z większymi zaworami) okazuje się, że nie zmieści się on w szafce. Rozwiązaniem jest zawsze wybór o jeden rozmiar większy niż obecnie minimalnie potrzebny.
Nieprawidłowo wyznaczona pozycja połączeń. Jeśli pozycja dopływu i powrotu nie zostanie dokładnie wyznaczona zgodnie z rzeczywistym położeniem rozdzielacza w szafce, przewody muszą zostać dodatkowo zagięte lub rozciągnięte, co prowadzi do naprężeń w połączeniach.
Niewystarczające mocowanie. Szczególnie w przypadku wyższych szafek (485 i 615 mm) wypełnionych zaworami nie można lekceważyć liczby i typu punktów mocujących - dwie gwoździe w górnych narożach nie wystarczą, jeśli ogólna masa rozdzielacza z zaworami jest większa.
Zaslepenie wentylacji. Przy malowaniu lub wykonywaniu wykończenia wokół szafki czasem wentylacyjne szczeliny są malowane lub przyklejane taśmą i na koniec zapomina się je odkryć.
Pominięcie próby szczelności przed zamknięciem drzwiami. Pośpiech z wykonaniem strony estetycznej przed sprawdzeniem szczelności może się odwdzięczyć właśnie tam, gdzie wykrycie problemu jest najtrudniejsze – pod już zamontowanymi drzwiami lub za wykończoną tynkową powłoką.
Brak przestrzeni manewrowej przed szafką. Szafka zamontowana tuż za drzwiami, za meblami lub w rogu bez wolnej przestrzeni w praktyce jest bardzo trudna do obsługi, a technik serwisowy ma utrudniony dostęp do niej.
Kompletny przegląd dalszych typowych błędów przy wyborze i montażu znajdzie Państwo w artykule Najczęstsze błędy przy wyborze szafki.
Dostępność szafki dla przyszłego serwisu
Nawet dobrze zamontowana szafka traci część swojej wartości, jeśli nie da się do niej wygodnie dostać po zakończeniu budowy. Przy oddawaniu domu lub mieszkania dobrym zwyczajem jest wykonanie fotografii wnętrza szafki przed zamknięciem drzwiami – w przypadku przyszłej naprawy lub serwisu taka dokumentacja oszczędza czas i pieniądze, ponieważ technik dokładnie widzi, jak są zaznaczone obwody i gdzie prowadzi rurę. Więcej na temat, dlaczego długoterminowa dostępność szafki jest ważna i jak ją zapewnić nawet po wielu latach użytkowania, znajdzie Państwo w artykule Szafka i jej dostępność dla serwisu.
Materiał i wykończenie szafki
Jakość blachy, grubość farby i sposób obróbki krawędzi mają bezpośredni wpływ na trwałość szafki, zwłaszcza w środowisku o wyższej wilgotności (łazienki, pomieszczenia techniczne). Przy montażu warto zwracać uwagę również na to, aby przy wierceniu i mocowaniu nie uszkodzić powłoki – ewentualne zadrapania należy przetrawić lakierem retuszowym, który można kupić również oddzielnie. Szczegóły dotyczące materiałów i wykończenia poszczególnych typów szafek znajdzie Państwo w artykule Materiały i wykończenie szafek.
Podsumowanie
Montaż szafki na rozdzielacz na pierwszy rzut oka jest prostą pracą, ale obejmuje kilka kroków, które wzajemnie się wpływają – prawidłowe pomiarowanie i wybór wielkości, dokładne mocowanie, bezpieczne podłączenie rur bez naprężeń, zapewnienie wentylacji, dogłębna próba szczelności przed zamknięciem i na koniec wystarczająca przestrzeń manewrowa dla przyszłego serwisu. Jeśli postępujemy zgodnie z tym procesem i nie poddajemy się pokusie pominięcia kontroli szczelności czy oszczędzania na wielkości szafki, system będzie wiernie służył bez interwencji przez wiele lat.
Częste pytania
Na jakiej wysokości nad podłogą należy montować szafkę?
Zwykle dolna krawędź szafki umieszcza się na wysokości około 30–50 cm nad podłogą, co umożliwia wygodny dostęp przy serwisie. Ostateczna wysokość dostosowuje się również do konfiguracji pomieszczenia – na przykład, jeśli nad szafką znajduje się parapet lub inny element budowlany ograniczający przestrzeń.
Czy szafkę można zamontować w ścianie z tynkiem na karton-gips?
Tak, ale konieczne jest użycie specjalnych elementów mocujących przeznaczonych na materiały puste (np. zawieszone lub śrubowane), a nie standardowych rozporowych na pełne murawy. W przypadku większych i cięższych rozdzielaczy dodatkowo zaleca się w miejscu montażu wzmocnienie ściany lub użycie rozszerzonej płyty montażowej.
Czy przed zamknięciem drzwiami konieczna jest próba szczelności?
Tak, próba szczelności powinna zawsze poprzedzać zamontowanie drzwi. Jeśli po zamknięciu szafki lub po zakończeniu tynkowania pojawi się nieszczelność, naprawa jest znacznie trudniejsza i droższa niż w przypadku, gdy połączenie jest swobodnie dostępne.
Jak mogę się upewnić, że wybrałem szafkę wystarczająco dużą?
Po zamontowaniu rozdzielacza w szafce powinien pozostać wolny przestrzeń co najmniej 3–5 cm na każdej stronie wokół armatury, wystarczająco dużo miejsca na manewrowanie kluczem przy odpowietrzaniu oraz przestrzeń na ewentualne serwomechanizmy i ich przewody. Jeśli drzwi po zamontowaniu rozdzielacza zamykają się z oporem, szafka jest niedostatecznie duża.
Czego należy dokonać, jeśli wentylacyjne otwory w szafce zostaną zasłonięte wykończeniem lub malowidłem?
Otwory wentylacyjne lub kratki należy przed malowaniem lub wykończeniem przykryć folią lub taśmą ochronną i po zakończeniu prac ponownie je odkryć. Jeśli zasłonięcie zostanie zauważone dopiero później, konieczne jest mechaniczne oswobodzenie otworów lub ewentualnie dodatkowe zamontowanie kratki wentylacyjnej.
Czy montaż jest inny, jeśli rozdzielacz ma również pompę lub grupę mieszającą?
Tak, w takim przypadku konieczna jest wyższa szafka (najczęściej 615 mm) z wystarczającym miejscem na dodatkowe komponenty i ich podłączenie elektryczne. Zalecamy w takim przypadku konsultację dokładnych wymiarów z projektantem ogrzewania jeszcze przed złożeniem zamówienia na szafkę.
Powiązane tematy
Jak wybrać szafkę na rozdzielacz
Szafka podtynkowa vs. nadtynkowa
Jaka wielkość szafki według liczby obiegów
Umieszczanie szafki w mieszkaniu i domu
Najczęstsze błędy przy wyborze szafki
Szafka i jej dostępność dla serwisu
Materiały i wykończenie szafek
Pełną ofertę szafek znajdzie Państwo w głównej kategorii Szafki na rozdzielacze.
Mają Państwo pytanie na ten temat?
Nie wiecie, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.