Materiały i wykończenie skrzyń

Skrzynia na rozdzielacz to nie jest tylko zwykła stalowa skrzynka zawieszona na ścianie. Jest to część instalacji, która musi wytrzymać dziesiątki lat, znosić wilgoć, obciążenia mechaniczne podczas montażu i demontażu drzwi, a przy tym wyglądać godnie w mieszkaniu lub pomieszczeniu technicznym. Wybór materiału i powłoki na pierwszy rzut oka wydaje się szczegółem, ale w praktyce decyduje o tym, czy skrzynia za dziesięć lat nadal będzie trzymać kształt i kolor, czy już się zardzewie i pęknie. W tym artykule zajmiemy się tym, z czego naprawdę są produkowane skrzynie na rozdzielacze, jakie powłoki są stosowane, jaki wpływ mają na cenę i trwałość, a kiedy ma sens wydać więcej na lepsze wykonanie.

Z jakich materiałów są produkowane skrzynie na rozdzielacze

Na rynku polskim w ogromnej większości przypadków spotykamy się z dwoma podstawowymi rozwiązaniami materiałowymi – stalą (najczęściej zimnokształconą i lakowaną) oraz w mniejszym stopniu z plastikowymi skrzyniami. Każde z tych rozwiązań ma swoje miejsce i nie jest prawdą, że jedno jest uniwersalnie lepsze od drugiego – zależy to od tego, gdzie montowana jest skrzynia i jakie jest obciążenie środowiska.

Stal – standard techniki grzewczej

Większość skrzyń na rozdzielacze, które są u nas powszechnie sprzedawane i montowane, jest produkowana ze stali o grubości około 0,6–1,0 mm. Ten zakres nie jest przypadkowy – cieńsza stal (poniżej 0,6 mm) przy montażu rozdzielacza, zaworów i serwomechanizmów mogłaby się wygiąć i stracić sztywność ramy, zwłaszcza w przypadku większych skrzyń o szerokości 600 mm i więcej. Grubsza stal powyżej 1 mm z kolei zbędnie zwiększałaby masę i cenę bez realnego korzyści, ponieważ skrzynia nie jest konstrukcją nośną, tylko osłoną.

Powyższy diagram podsumowuje właśnie wspomniane zasady dotyczące grubości blachy 0,6–1,0 mm – poza tym zakresem albo tracimy sztywność ramy, albo zbędnie zwiększamy masę i cenę skrzynki.

Stalowa blacha jest przetwarzana w kilku etapach – cięciem na wymagany rozmiar, gięciem do kształtu korpusu (zazwyczaj w prasie, aby krawędzie były proste i bez ostrych rys), spawaniem lub nitowaniem rogów i na koniec przygotowaniem powierzchni. Właśnie ten ostatni etap decyduje o tym, jak długo skrzynia wytrzyma w rzeczywistej eksploatacji.

Blacha cynkowana jako podstawa

Praktycznie wszystkie dobre skrzynie mają podstawę z blachy cynkowanej (cynkowanej w piecu lub elektrolitycznie) jeszcze przed nałożeniem warstwy koloru. Warstwa cynku pełni funkcję ofiary – jeśli gdzieś zostanie uszkodzona górna farba i odkryje się stal, cynk koroduje w pierwszej kolejności zamiast stali, co chroni konstrukcję przed rdzą w miejscu uszkodzenia. Bez tej warstwy nawet małe zadrapanie podczas montażu (np. od śrubokrętu lub krawędzi skrzynki) mogłoby z czasem prowadzić do zardzewienia i wyciekania rdzy przez farbę.

Skrzynie plastikowe – kiedy mają sens

Rozwiązania plastikowe (najczęściej z ABS lub polistyrenu) pojawiają się raczej w przypadku mniejszych, prostych skrzyń podłogowych, albo w rozwiązaniach bezpośrednio od producentów rozdzielaczy jako część kompletnego zestawu. Zaletą plastiku jest to, że wcale nie koroduje – w środowisku o wysokiej wilgotności (np. w nieogrzewanym garażu, łazience bez wentylacji lub w pobliżu basenu) jest to praktycznie bezobsługowe rozwiązanie. Wadą jest niższa odporność mechaniczna, gorsza stabilność przy większych wymiarach i mniejsza możliwość późniejszych modyfikacji (np. wywiercania dodatkowych przewodów). W przypadku większych rozdzielaczy z wieloma okręgami plastik praktycznie nie jest stosowany, ponieważ nie byłby w stanie unieść masy metalowych armatur i rozdzielacza bez odkształcenia.

Przygotowanie powierzchni – farba proszkowa (komaxit)

Najczęściej stosowaną powłoką skrzyń na rozdzielacze na rynku jest farba proszkowa, potocznie nazywana komaxitem. Jest to technologia, w której na wcześniej cynkowaną i odmastowaną blachę elektrostatycznie nanosi się proszek kolorowy, który następnie jest spiecany w piecu w temperaturze około 180–200 °C. W wyniku otrzymuje się ciągłą, twardą i równomierne warstwę farby, która jest znacznie bardziej odporna niż zwykła mokra farba nanoszona rozpyleniem.

Dlaczego farba proszkowa jest lepsza niż mokra farba

• Odporność mechaniczna – spiecana warstwa proszku jest twardsza i bardziej odporna na zadrapania podczas codziennej manipulacji drzwiami.
• Równomierne grubości – elektrostatyczne nanoszenie gwarantuje, że nawet narożniki i krawędzie mają wystarczającą warstwę farby, gdzie przy rozpyleniu mokrej farby występuje ryzyko spływu lub cieńszej warstwy.
• Odporność na promieniowanie UV – kolor skrzynki umieszczonej np. przy oknie lub w oświetlonym korytarzu dłużej nie blekitnie.
• Trwałość bez obciążenia środowiskowego – technologia nie zawiera rozpuszczalników, więc podczas produkcji, a także w przypadku późniejszego szlifowania, nie są wydzielane szkodliwe pary.

Najczęściej spotykany odcień, z którym spotykamy się w skrzyniach na rozdzielacze, to biały (typowo RAL 9016 lub podobny odcień białego drogowego), który harmonizuje się z białymi drzwiami, wykładzinami oraz z większością wnętrz pomieszczeń technicznych, korytarzy i garderób. Niektórzy producenci oferują również możliwość lakowania w innym odcieniu RAL na życzenie, co jest przydatne zwłaszcza w architektonicznie rozwiązanych wnętrzach, gdzie skrzynia ma być prawie niewidoczna, łącząc się z powierzchnią ściany.

Porównanie odporności materiałów w praktyce

Aby sobie wyobrazić realny rozdział między poszczególnymi rozwiązaniami, zajmijmy się orientacyjnym porównaniem trzech najczęściej spotykanych kombinacji materiału i przygotowania powierzchni, z którymi spotykamy się w skrzyniach na rozdzielacze – surowej (niechronionej) stali, blachy cynkowanej bez farby i blachy cynkowanej z farbą proszkową. Nie chodzi o laboratoryjne testy konkretnego produktu, ale o ogólnie znane techniczne fakty dotyczące tych powłok, które można potwierdzić w literaturze technicznej dotyczącej powłok metali.

Z porównania wynika, dlaczego w praktyce niemal wyłącznie spotykamy się z połączeniem blachy cynkowanej i farby proszkowej - daje najlepszy stosunek wytrzymałości mechanicznej (której plastik nie posiada przy większych wymiarach) i długoterminowej odporności na korozję (której z kolei nie posiada czysta lub jedynie powierzchownie lakierowana blacha bez warstwy cynkowej).

Jak powstaje wysoka jakość szafki - proces produkcyjny krok po kroku

Jeśli chcesz wiedzieć, na co zwracać uwagę przy wyborze szafki, pomoże zrozumienie, przez jakie kroki przechodzi od blachy aż po gotowy produkt. Nie każdy producent przestrzega wszystkich kroków w taki sam sposób, a właśnie pominięcie któregoś z nich (np. pominięcie cynkowania przed lakierowaniem) jest powodem, dla którego tańsze szafki z nieznanego pochodzenia mogą się po kilku latach w pomieszczeniu technicznym zacząć psuć na krawędziach i spajaniach.

Jeśli któryś z tych kroków producent pominie lub wykona powierzchownie (np. niewystarczające oczyszczenie przed lakierowaniem), farba z czasem zacznie się pękać właśnie w miejscach spajania, ponieważ farby proszkowe wymagają czystej i oczyszczonej powierzchni, aby dobrze przykleiły się. Dlatego opłaca się kupować szafki od sprawdzonych dostawców z jasno deklarowanym materiałowym wykonaniem, a nie bezimienne produkty bez żadnej specyfikacji powierzchniowej obróbki.

Wpływ materiału na wybór między montażem nadłogowym a podłogowym

Materiał szafki ściśle wiąże się z tym, czy bardziej nadaje się ona do montażu nadłogowego czy podłogowego. Szafki nadłogowe z blachy cynkowanej i lakierowanej są w praktyce najbardziej wytrzymałe rozwiązanie - wiszą cały na ścianie, więc muszą znosić własną wagę wraz z zamontowanym rozdzielaczem, zaworami i ewentualnie również serwopompami, bez tego, by ramy się obracały lub by drzwi po pewnym czasie nie dopasowywały się. Dlatego właśnie przy szafkach nadłogowych niemal zawsze spotykasz się z grubszą i sztywniejszą blachą cynkowaną, ponieważ konstrukcja nie jest częściowo podparciem ścianą, jak to ma miejsce przy montażu zapustowego (podłogowego).

Przy szafkach podłogowych, które są zazwyczaj zapuszczone bezpośrednio w ścianę lub przegrodę, część funkcji nośnej przejmuje sama ściana lub zapuszczenie murarskie, dlatego czasem spotyka się tam również cieńszą konstrukcję blachy lub plastikowy szkielet wokół drzwi. To jednak nie oznacza niższej jakości - tylko inny sposób rozłożenia obciążenia mechanicznego.

Praktyczne rekomendacje według wielkości i położenia

Przy wyborze konkretnej szafki opłaca się oceniać materiał i obróbkę powierzchniową wspólnie z wielkością (ilością okręgów rozdzielacza) i miejscem montażu. Małe szafki nadłogowe do trzech do czterech okręgów zazwyczaj dobrze sprawdzą się również w standardowym wykonaniu z blachy cynkowanej i lakierowanej o grubości około 0,6 mm, ponieważ waga zamontowanego rozdzielacza nie jest wysoka. Przy większych rozdzielaczach z pięcioma i więcej okręgami, gdzie do szafki montuje się również więcej zaworów i ewentualnie również pompę obiegową, opłaca się rozważyć większy model z sztywniejszym szkieletem - tu jest zaletą sprawdzone wykonanie od znanego producenta.

Jako konkretny przykład możemy przytoczyć trzy powszechnie dostępne szafki nadłogowe dla rozdzielaczy, które różnią się właśnie wielkością (a zatem również pojemnością dla liczby okręgów), przy czym wykonanie materiałowe - blacha cynkowana i lakierowana - jest wspólne na całej linii:

Szafka dla rozdzielacza 385 mm - nadłogowa - najmniejszy rozmiar w serii, odpowiedni dla mniejszych rozdzielaczy do trzech do czterech okręgów, np. w mieszkaniu lub mniejszym domu jednorodzinnym. Dzięki cynkowanej i lakierowanej blachy jest również przy kompaktowych rozmiarach wystarczająco sztywna do normalnego użytkowania. Cena od 63.10 EUR.

Szafka dla rozdzielacza 485 mm - nadłogowa - średnia wielkość, która w praktyce pokryje większość domów jednorodzinnych ze średnio wielkim rozdzielaczem. Takie samo wykonanie materiałowe jak mniejszy model, tylko z większym wewnętrznym przestrzenią dla wygody montażu i serwisu. Cena od 67.53 EUR.

Szafka dla rozdzielacza 615 mm - nadłogowa - największy rozmiar w serii, przeznaczony dla rozdzielaczy z większą liczbą okręgów, gdzie wymagana jest przestrzeń również dla ewentualnej pompy obiegowej lub większej liczby zaworów z serwopompami. Takie samo cynkowane i lakierowane wykonanie zapewnia wystarczającą sztywność nawet przy większej wadze zamontowanej aparatury. Cena od 75.15 EUR.

Następująca tabela pokazuje, jak zmienia się zalecana wielkość szafki (a zatem również ilość użytego materiału) w zależności od liczby okręgów rozdzielacza - orientacyjnie według wymiarów trzech powyżej wymienionych modeli:

Odporność na wilgoć - gdzie materiał naprawdę ma znaczenie

Obudowy rozdzielcze najczęściej montuje się w pomieszczeniach technicznych, garderobach, na korytarzach czy w kotłowniach - czyli w miejscach, gdzie nie przewiduje się zwykle wysokiej wilgotności. Sytuacja zmienia się jednak, jeśli obudowa znajduje się w łazience, w nieogrzewanym garażu, w piwnicy z większą wilgotnością murów, czy w pobliżu pralki i suszarki, gdzie czasem dochodzi do skraplania pary. W takich przypadkach kwalifikowana obudowa cynkowana i lakierowana ma wyraźną przewagę nad tańszymi rozwiązaniami bez warstwy cynku - nawet jeśli na powierzchni pojawi się skraplona wilgoć, cynk pod farbą utrzymuje korozję w ryzach znacznie dłużej.

Jeśli przestrzeń jest ekstremalnie wilgotna (np. bezpośrednia bliskość kabiny prysznicowej bez wentylacji), warto rozważyć, czy obudowę nie przenieść do suchszego miejsca mieszkania, ponieważ żadna powłoka metalu nie została zaprojektowana na stały kontakt z płynącą wodą. Właśnie w takich przypadkach mają zastosowanie wykonania plastikowe, które wcale nie ulegają wilgotności, ale jak już wspomnieliśmy, lepiej nadają się one do mniejszych i prostszych rozdzielczych.

Kolorystyka i estetyka w interdze

Biały kolor (zwykle odcień zbliżony do RAL 9016) jest jednoznacznie najbardziej rozpowszechniony, ponieważ harmonizuje się z białymi drzwiami, wyłożeniem oraz z większością jąder mieszkania i pomieszczeń technicznych. Niektórzy klienci rozważają jednak estetykę bardziej szczegółowo - np. jeśli obudowa znajduje się w salonie lub na korytarzu z ciemniejszymi drzwiami, warto wcześniej u sprzedawcy sprawdzić, czy jest możliwy dostawę obudowy w innym odcieniu RAL, a w razie potrzeby pomalować drzwi po dogoworzeniu z producentem. Należy pamiętać, że jakiekolwiek dodatkowe lakierowanie poza procesem produkcyjnym (czyli bez ponownego cynkowania i spiekania w piecu) nigdy nie osiągnie takiej samej odporności jak oryginalny lakiernik proszkowy, dlatego warto wybrać odpowiedni odcień już przy zamówieniu.

Konserwacja obudów w zależności od materiału

Konserwacja obudów cynkowanych i lakierowanych jest prosta - wystarczy okazjonalne wytarcie wilgotną ściereczką z delikatnym mydłem, bez użycia ściereczek abrazjiwych czy agresywnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić warstwę farby. Jeśli dojdzie do mechanicznego zarysowania powierzchni (np. przy przesuwaniu mebli lub przy nieostrożnej obsłudze narzędzi), zaleca się jak najszybciej uszkodzone miejsce oznakować cienką warstwą odpowiedniego laku retuszowego lub przynajmniej przykryć, aby zapobiec stopniowej korozji w miejscu uszkodzenia warstwy cynku.

W przypadku obudów plastikowych konserwacja jest jeszcze prostsza, ponieważ nie występuje korozja - wystarczy wyczyścić z kurzu. Należy jednak uważać na krucheść materiału przy niższych temperaturach (np. w nieogrzewanym garażu zimą), gdzie plastik może być bardziej podatny na pęknięcie przy nieostrożnej obsłudze drzwi.

Przykład z praktyki

Typowy przypadek, z którym montażowe firmy spotykają się, to obudowa umieszczona w garderobie jądra mieszkania, gdzie pierwotnie zamontowano tanie, bezmarkowe modelu bez wyraźnie deklarowanej powłoki. Po około trzech latach eksploatacji na krawędziach drzwi i wokół zamka pojawiły się pierwsze plamki rdzy, mimo że pomieszczenie nie było w żaden sposób nadzwyczaj wilgotne. Po wymianie na obudowę z potwierdzonym wykonaniem cynkowanym i proszkowo-lakiernym problem podobnego typu nie pojawił się nawet po kilku latach przy tym samym umieszczeniu - jedyną różnicą był fakt, że taniejszy kawałek z braku zdecydowanie pominął krok cynkowania przed lakierowaniem.

Podsumowanie - na co zwracać uwagę przy wyborze materiału

• Dla typowych pomieszczeń wewnętrznych (mieszkanie, pomieszczenie techniczne, korytarz) sprawdzonym rozwiązaniem jest stalowa blacha cynkowana z farbą proszkową spiekaną.
• Grubość blachy ok. 0,6 do 1,0 mm jest wystarczająca dla typowych rozdzielczych, większe wykonania z większą liczbą okręgów wymagają większej i sztywniejszej obudowy.
• W bardziej wilgotnych przestrzeniach (garaż, bliskość pralki) warstwa cynku pod farbą jest kluczowa dla długoterminowej odporności na korozję.
• Obudowy plastikowe są odpowiednim wyborem tylko w przypadku mniejszych i prostszych instalacji, gdzie wysoka wilgotność przeważa nad potrzebą wysokiej sztywności mechanicznej.
• Biały kolor jest standardem, ale w architektonicznie wymagających przestrzeniach warto wcześniej sprawdzić możliwość innego odcienia RAL.

Częste pytania

Czy obudowa cynkowana jest droższa niż zwykła lakierowana bez warstwy cynku?

Różnica w cenie między dobrze cynkowaną a tańszą, niecynkowaną obudową zazwyczaj nie jest duża, ale różnica w trwałości jest zasadnicza. Biorąc pod uwagę, że obudowa montowana jest raz i zwykle nie zmienia się przez dziesięciolecia, warto upodobać wykonanie z deklarowaną warstwą cynku pod farbą.

Czy można pomalować obudowę w inny kolor niż biały?

Tak, drzwi i korpus można pomalować zwykłą farbą na metal, trzeba jednak liczyć się z tym, że nanesiona w ten sposób warstwa nie będzie mieć tej samej odporności, co oryginalna farba proszkowa spieczona w produkcji. Przed malowaniem należy powierzchnię odmastować i lekko zaszlifować, aby farba dobrze przyjęła się.

Czy stalowa obudowa wytrzyma wilgotne garaż?

Kwalifikowana obudowa cynkowana i lakierowana poradzi sobie z typową wilgotnością garażu bez problemu, ale przy długotrwałej wysokiej wilgotności lub bezpośrednim kontakcie z wodą (np. przeciek) zaleca się rozważyć przeniesienie obudowy lub skonsultację odpowiedniego typu wykonania.

Czy jest różnica w materiale między obudową nadłogową a podłogową?

Tak, obudowy nadłogowe zazwyczaj wykorzystują nieco bardziej wytrzymałą konstrukcję blachy, ponieważ samodzielnie bez podparcia ściany przenoszą całą wagę zamontowanego rozdzielacza. Obudowy podłogowe są częściowo podparcie przez wbicie w ścianę, dlatego konstrukcja może być lżejsza.

Jak rozpoznać, że obudowa jest dobrze cynkowana, jeszcze przed zakupem?

Podczas zakupu przez sklep internetowy warto zajrzeć do opisu produktu lub bezpośrednio zapytać sprzedawcę o wykonanie materiału (blacha cynkowana, grubość, typ powłoki). Sprawdzony sprzedawca powinien bez problemu potrafić dostarczyć tę informację.

Czy opłaca się inwestować w droższą obudowę tylko z powodu materiału?

Pod względem produktu, który montuje się raz i używa się przez dziesięciolecia, różnica w cenie między kwalifikowanym a przeciętnym wykonaniem materiałowym zazwyczaj jest minimalna w porównaniu do kosztów ewentualnej wymiany skorodowanej obudowy za kilka lat.

Powiązane tematy

• Jak wybrać obudowę do rozdzielacza
• Obudowa podłogowa vs. nadłogowa
• Jaka wielkość obudowy według liczby okręgów
• Montaż obudowy do rozdzielacza

Kompletną ofertę obudów znajdziesz w głównej kategorii Obudowy do rozdzielaczy.

Masz pytanie do tej tematyki?

Nie możesz się zdecydować lub rozważasz konkretną sytuację w swoim domu? Napisz nam - chętnie doradzimy.

Imię i nazwisko Nie wypełniaj tego pola:

Email

Wiadomość