Montaż systemu solarne krok po kroku – od kolektora do zasobnika ciepłej wody użytkowej

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Montaż systemu słonecznego krok po kroku – od kolektora do zasobnika

System słoneczny do podgrzewania wody użytkowej należy do inwestycji, które przy prawidłowej instalacji opłacają się wiarygodnie i na dłuższy czas. Problemem jednak bywa to, że większość ludzi widzi tylko kolektor na dachu i zasobnik w kotłowni – a wszystko między nimi uznaje za „jakąś instalacyjną robotę". W rzeczywistości montaż systemu słonecznego to ciąg dokładnie połączonych kroków, gdzie każda pomyłka w kolejności lub w szczegółach może oznaczać albo niefunkcjonujący system, albo poważny awaryjny stan po kilku sezonach. Ten artykuł omawia cały proces – od prac przygotowawczych, przez zamontowanie kolektorów, prowadzenie rur, montaż jednostki pompowej, podłączenie zasobnika, aż po napełnienie, odpowietrzenie i uruchomienie. Wychodzi z praktycznej instalacji domu jednorodzinnego, czyli 2–4 płaskie kolektory, zasobnik 200–400 litrów, typowy dach dwuspadowy.

Przygotowanie i dokumentacja projektowa – co musi być zrobione zanim otworzysz torbę z narzędziem

Pierwszy i najczęściej niedoceniany etap. Wiele montażystów przychodzi na obiekt z materiałem, by zauważyć, że nie wiedzą, gdzie dokładnie przejdzie rura, jaki jest rzeczywisty nachylenie dachu (nie według projektu), gdzie znajduje się rozdzielniczka lub gdzie jest zasobnik. To wydłuża pracę i prowadzi do rozwiązań improwizowanych, które później powodują problemy.

Jeszcze przed złożeniem zamówienia na materiały konieczne jest wiedzieć:

Orientacja i nachylenie dachu – idealne to południe ±30°, nachylenie 30–50°. Odchylenia są możliwe, ale zmieniają obliczenie mocy i w niektórych przypadkach również sposób zamontowania.
Obciążenie konstrukcji dachowej – płaski kolektor o powierzchni ~2 m² waży 30–45 kg, do tego trzeba doliczyć śnieg. Stare domy z lekką konstrukcją więźbową czasem wymagają oceny statycznej.
Trasa rury od kolektora do zasobnika – długość, liczba zakrętów, przebicia przez konstrukcje (dach, strop, ściany). Idealna trasa to najkrótsza możliwa z minimalną liczbą zakrętów.
Położenie zasobnika – zasobnik musi być niższy niż kolektory (w systemie termosyfonowym o minimum 0,5 m, w systemie pompowym to nie jest warunek, ale wpływa na hydraulikę).
Zasilanie elektryczne – jednostka pompowa wymaga 230 V/50 Hz, regulator również.
Wymiarowanie – liczba kolektorów, objętość zasobnika, średnica rury. Jeśli jeszcze nie rozwiązałeś wymiarowania, przeczytaj najpierw nasz artykuł Jaka moc kolektora słonecznego jest potrzebna – obliczenie według liczby osób i zużycia oraz Wymiarowanie rury słonecznej i jednostki pompowej – jak to zrobić.

Wynikiem przygotowania jest prosty szkic – dach z położeniem kolektorów, trasa rury z długościami poszczególnych odcinków i zaznaczeniem przebiegów, położenie zasobnika i jednostki pompowej w kotłowni. Nie musi to być rysunek w AutoCAD, ale musi to być na papierze przed rozpoczęciem prac.

Montaż kolektorów na dachu – zamontowanie, nachylenie i orientacja

Fizyczna montaż zaczyna się na dachu. Ten etap jest wymagający pod względem bezpieczeństwa pracy (zabezpieczenie wyjścia, lin bezpieczeństwa, ewentualnie rusztowanie przy większej liczbie kolektorów) i wymaga minimalnie dwóch pracowników – kolektor o powierzchni 2 m² waży 35–45 kg i jego manipulacja na nachylonym dachu samotnie jest niebezpieczna.

Zamocowanie konstrukcji nośnej

Przed jakimkolwiek zamontowaniem konieczne jest znalezienie położenia krokwi – albo za pomocą detektora metali (śruby/kołki), albo wizualnie z poddasza. Zamocowanie do krokwi przez dachówkę za pomocą haków dachowych jest standardowym rozwiązaniem przy nachylonych dachach z kryciem hakowym (betonowa dachówka, ceramiczna dachówka). Przy płaskim blachowym lub falowanym dachu stosuje się zaciski na fale lub klejone konsole.

Haki dachowe umieszcza się zawsze bezpośrednio w kroku, nie w samej latarni. Minimalna głębokość zagnieżdżenia śruby w kroku to 50 mm, zalecane jest 70–80 mm. Haki muszą być w pionowym rzędzie (od góry do dołu), nie przesunięte na boki – w przeciwnym przypadku belka nie będzie można równomiernie osadzić.

Belki (aluminiowy lub stalowy profil) są przykręcane do haków i tworzą podstawę, na którą kolektor zamontuje się zaciskami. Długość belki zależy od liczby i szerokości kolektorów. Przy 2 kolektorach o szerokości 1,23 m ułożonych poziomo obok siebie potrzebna jest belka minimalnie 2,6 m, aby był nadmiar na każdej stronie przynajmniej 5–10 cm. Kolektory są połączone hydraulicznie szeregowo lub równolegle – przy więcej niż dwóch sztukach lepsze jest połączenie równoległe dla zrównoważonego przepływu. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Jak poprawnie rozmieścić i zamontować kolektory słoneczne na dachu.

Połączenie kolektorów ze sobą

Nowoczesne płaskie kolektory, jak np. płaski ramowy kolektor słoneczny IVAR.SOLAR 210 M5 (1230×1696×86 mm, powierzchnia 2,09 m²), mają doprowadziny na bokach ramienia z zewnętrzny złączem, zazwyczaj ¾". Na te doprowadziny montuje się rurkę z uszczelką odporną na glikol i temperatury do 200 °C – to jest warunek, standardowe gumowe uszczelki tu nie mają miejsca.

Przy połączeniu szeregowym dwóch kolektorów wyjście pierwszego łączy się z wejściem drugiego za pomocą krótkiej rurki (zazwyczaj część zestawu montażowego kolektora). Wejście i wyjście całego pola kolektorów pozostają otwarte – to są punkty, w których doprowadza się słoneczną rurę prowadzącą w dół do kotłowni.

Rura słoneczna – wybór, izolacja i prowadzenie trasy

Rura słoneczna nie jest standardową instalacyjną rurą. Podstawowy obieg pracuje z temperaturami, które przy pełnym nasłonecznieniu i przy zatrzymanym pompie mogą przekroczyć 150–180 °C. Standardowe miękkie miedziane rury lub rury plastikowe (PEX, PPR) nie są stworzone dla tych warunków. Najczęściej stosuje się:

Twardą miedź R220 (Ø 15 mm lub 18 mm) połączoną lutowaniem (nie śrubowaniem, czyli tylko z doprowadzinami certyfikowanymi dla glikolu i wysokich temperatur)
Nerdziste faliste rury – elastyczne, odporne na wysokie temperatury, łatwiejsze do montażu w ograniczonych przestrzeniach
Wstępnie izolowane podwójne rury – idealne dla długich tras na zewnątrz lub przez nieogrzewane przestrzenie

Dla instalacji słonecznej bardzo praktycznym rozwiązaniem jest nerdzista rura w izolacji kauchołowej podwójna z kablem (2× Ø 16, 10 m). To rozwiązanie łączy oba podstawowe kanały (wyjście + powrót) w jednym pakiecie z izolacją kauchołową odporną na promieniowanie UV i jednocześnie zawiera kabel do czujnika temperatury kolektora. To znacząco upraszcza montaż i eliminuje potrzebę osobnej izolacji kabla czujnika na trasie z dachu.

Izolacja rury – dlaczego i jak

Rura słoneczna na zewnątrz musi mieć izolację odporną na promieniowanie UV, temperatury co najmniej 150 °C i mechaniczne obciążenie. Izolacja kauchołowa (np. Armaflex HT, Aeroflex) spełnia te warunki – standardowa izolacja PE nie nadaje się do rury słonecznej na zewnątrz, przy długotrwałym nasłonecznieniu pęka. Minimalna grubość izolacji to 19 mm dla rury do Ø 18 mm, w chłodniejszych obszarach zalecam 25 mm.

Rura wewnątrz budynku (od wejścia do budynku do jednostki pompowej i zbiornika) może być izolowana standardową izolacją EPDM, ale odporność termiczna nadal musi wynosić przynajmniej 100 °C. Uszczelki, klej do izolacji i taśma – wszystko musi być certyfikowane dla tego zakresu temperatur.

Przejścia przez dach i ściany

Każde przejście przez dach to potencjalne miejsce przecieku. Na rynku są gumowe uszczelki – tzw. „kelmany” lub przejścia słoneczne – które zakładane są na rurę jeszcze przed samym montażem rury i szczelnie uszczelniają miejsce przejścia. Uchwyt przejścia musi być wodoodporny i trwale odporny. Nigdy nie zalepiać przejścia tylko masą silikonową lub klejem – te materiały nie starzeją się dobrze przy termicznych szokach.

Przejście przez ścianę do kotłowni uszczelnia się wełną mineralną i trwale elastycznym klejem (nie akrylątem). Rura w miejscu przejścia nie może być sztywno zamocowana – musi mieć możliwość termicznego rozszerzania (około 1,2 mm/m rury przy Δt = 100 °C dla miedzi).

Montaż jednostki pompowej i naczynia wzbiorczego

Jednostka pompowa to serce systemu. Zawiera pompę obiegową, regulator przepływu (pomiernik przepływu), zawór bezpieczeństwa, zawory kulowe do serwisu, odpowietrznik i doprowadzenie do naczynia wzbiorczego. W nowoczesnych jednostkach regulator jest bezpośrednio wbudowany w obudowę.

Dobrym przykładem z praktyki jest jednostka pompowa słoneczna IVAR.SOLAR K z regulatorem IVAR.SOLAR IMTDC. Jest to kompaktowa jednostka z wbudowaną różnicową regulacją, która steruje pompą na podstawie różnicy temperatur między kolektorem a zbiornikiem. Regulator IMTDC pozwala ustawić wartości ΔT uruchamiania (zazwyczaj 6–10 °C) i ΔT wyłączania (zazwyczaj 3–4 °C), co jest podstawą prawidłowego działania systemu.

Umieszczenie jednostki pompowej

Jednostka pompowa powinna być zamontowana:

Zawsze na linii powrotowej (strona zimna z punktu widzenia kolektora, strona ciepła z punktu widzenia zbiornika) – dzięki temu pompa nie pracuje w najwyższych temperaturach i ma dłuższy żywot
Jako najbliżej zbiornika, aby obieg powrotny był krótki
W łatwo dostępnej pozycji serwisowej – nie za zbiornikiem, nie pod sufitem bez drabiny
Oś pompy zawsze w pozycji poziomej (pompy serii z wilgotnym wirnikiem nie są przeznaczone do pracy z pionową osią)

Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze to element bezpieczeństwa – pochłania objętość cieczy, która powstaje w wyniku rozszerzalności termicznej mieszaniny glikolu i wody przy ogrzewaniu. Objętość naczynia wzbiorczego oblicza się na podstawie objętości cieczy systemowej (objętość rurociągów + objętość wymiennika w zbiorniku + objętość kolektora) oraz maksymalnego ciśnienia roboczego. Dla typowego systemu z 2 kolektorami i ~15–20 m rurociągów naczynie wzbiorcze wynosi 8–12 litrów.

Wstępne ciśnienie azotu w naczyniu wzbiorczym (ustawiane przed napełnieniem!) musi odpowiadać hydrostatycznemu ciśnieniu słupa cieczy od miejsca montażu naczynia do najwyższego punktu systemu (kolektory). Prosty wzór: wysokość h [m] × 0,1 = ciśnienie [bar]. Jeśli wysokość od naczynia do kolektora wynosi 8 m, wstępne ciśnienie to 0,8 bar. W praktyce zaokrągla się w górę do 1,0 bar i dodaje rezerwę bezpieczeństwa 0,2–0,3 bar, czyli wstępne ciśnienie = 1,0–1,1 bar.

Podłączenie do zbiornika – wymiennik słoneczny i obieg wtórny

Zbiornik do systemu słonecznego różni się od typowego bojlera tym, że ma dodatkowy wymiennik ciepła (rurowy lub płaszczowy) w dolnej części naczynia. Ten wymiennik stanowi połączenie między obiegiem pierwotnym słonecznym (glikol) a obiegiem wtórnym (woda pitna). Oba obiegi są hydraulicznie odseparowane – glikol nigdy nie miesza się z wodą pitną.

Podłączenie jest proste, ale kolejność połączeń ma znaczenie:

Wyjście (ciepłe medium z kolektora) idzie do dolnego wejścia wymiennika zbiornika – ciepłe medium wpływa od dołu do góry i ogrzewa wodę w zbiorniku od spodka
Powrót (ochłodzone medium) wychodzi z górnego wyjścia wymiennika z powrotem do jednostki pompowej (linia powrotna)

Ten zasada przepływu przeciwbieżnego (ciepłe medium od dołu, zimne medium od góry) maksymalizuje efektywność wymiany ciepła.

Czujniki temperatury – poprawne umieszczenie to podstawa regulacji

Regulacja słoneczna porównuje temperaturę na kolektorze (T1) z temperaturą w zbiorniku (T2). Bez poprawnie umieszczonego i sprawującego czujnika system nie wie, kiedy uruchomić czy zatrzymać pompę. Czujnik kolektora (T1) jest zazwyczaj montowany w studzience przylotowej do absorbera kolektora – ta pozycja jest specyficzna dla każdego typu kolektora i jest określona przez producenta.

Czujnik zbiornika (T2) montuje się do studzienki na zbiorniku. Poprawna wysokość to dolna trzecia zbiornika, aby regulacja reagowała na rzeczywistą temperaturę zimnej wody (nie na gorącą warstwę na górze). Do tego celu nadają się np. czujnik temperatury do studzienki 180 °C; kabel 2 m lub dla mniej wymagających zastosowań czujnik do studzienki – kabel PVC 4 m; 95 °C. Przy wyborze czujnika zbiornika zwróć uwagę: czujnik z maksymalną temperaturą 95 °C jest odpowiedni tylko dla zbiornika, nie dla kolektora (tam temperatury przy stanie stagnacji przekraczają 150 °C).

Kabel czujnika T1 (kolektor) idzie tą samą trasą co rurociąg słoneczny – przy użyciu izolowanego dwuprzewodowego rurociągu z kablem kabel czujnika jest zintegrowany i chroniony izolacją. Kabel czujnika T2 (zbiornik) jest krótki i prowadzi bezpośrednio do regulatora w jednostce pompowej.

Naplenie, odpowietrzenie i próba ciśnieniowa

To jest faza, w której pojawia się większość problemów – a jeśli jest wykonywana nieprawidłowo, problemy ujawnią się dopiero za sezon. Procedura jest następująca:

Przygotowanie roztworu glikolu

Okrąg pierwotny napełniamy mieszaniną propylenglikolu i wody (nigdy etylenglikolu, który jest trujący i nieodpowiedni do systemów solarowych z dostępem do wody pitnej). Stosunek zależy od wymaganej odporności na mróz:

40 % glikolu / 60 % wody → ochrona do -25 °C (typowa zima polska)
50 % glikolu / 50 % wody → ochrona do -35 °C (obszary górskie)

Mieszaninę przygotowuje się z góry w beczce. Nigdy nie napełnia się systemu czystą wodą – w przypadku nieplanowanego zastoju woda by ewaporyowała i system rurociągów byłby narażony na temperatury, na które woda nie wystarczy.

Urządzenie do napełniania

Do napełniania systemu solarowego służy pompa membranowa (ręczna lub elektryczna) z manometrem. Procedura:

Zamknąć wszystkie zawory odpowietrzające i kraniki odpuszczające
Podłączyć pompę do kranika napełniającego (zazwyczaj na dolnej stronie jednostki pompowej)
Otworzyć zawór kulowy na wylocie jednostki pompowej w stronę kolektora
Pompywać powoli – napełniamy system od dołu do góry, aby powietrze uciekało do najwyższego punktu (kolektor)
Na najwyższym punkcie (zazwyczaj na kolektorze lub na zaworze odpowietrzającym przy kolektorze) stopniowo otwierać odpowietrzenie – dopóki nie popłynie płyn bez pęcherzyków
Próba ciśnieniowa: napełnić system do 1,5× ciśnienia roboczego (jeśli ciśnienie robocze to 3 bar, próba to 4,5 bar), pozwolić 30 minut – ciśnienie nie może spaść
Zmniejszyć ciśnienie do ciśnienia roboczego (zazwyczaj 2,5–3 bar w chłodzie)

Powietrze w systemie jest najczęstszą przyczyną słabego lub nierównomiernejszego przepływu po uruchomieniu. Jeśli po napełnieniu pompa działa, ale przepływ jest niski lub zerowy, najprawdopodobniej chodzi o worka powietrza w systemie. Więcej na ten temat w artykule Zawarta lub słabo pompująca pompa solarowa – przyczyny i rozwiązania.

Pierwsze uruchomienie i ustawienie regulatora

Po napełnieniu i próbie ciśnieniowej następuje pierwsze uruchomienie. To moment, w którym Państwo widzą, czy wszystko działa poprawnie:

Włączcie jednostkę pompową ręcznie (bypass regulatora) i obserwujcie przepływ na mierniku przepływu – przy poprawnym doborze powinien wynosić 60–120 l/h dla systemu z 2 kolektorami
Reguluj przepływ zaworem zwrotnym na jednostce pompowej – zbyt wysoki przepływ obniża temperaturę wyjścia, zbyt niski przepływ podwyższa temperaturę, ale obniża ilość oddanej energii cieplnej
Ustaw parametry regulatora: ΔT uruchamiania 6–8 °C, ΔT zatrzymywania 3–4 °C, maksymalna temperatura zbiornika 60–65 °C (w celu zapobiegania legionelozie konieczne jest co najmniej raz w miesiącu podgrzewanie do 65 °C)
Sprawdź wszystkie połączenia pod kątą szczelności – po rozgrzaniu systemu w pierwszym słonecznym dniu połączenia mogą się nieco przesunąć

Elektryczne podłączenie regulatora i czujników

Elektryczne podłączenie musi być zgodne z instrukcją producenta regulatora. Podstawowe zasady:

Regulator zasilany jest z 230 V/50 Hz – faza, zero, przewód ochronny (PE)
Pompa podłączona jest przez relację regulatora – nigdy bezpośrednio do sieci
Kable czujników są niskonapięciowe (zazwyczaj termistor NTC, opór 10 kΩ przy 25 °C) – prowadzone są oddzielnie od prądu silowego, maksymalna długość kabla czujnika to zazwyczaj 30 m bez wzmacniacza
Kabel czujnika kolektora nie może być prowadzony w tej samej osłonie co silowe rury – ciepło emitowane przez rury może uszkodzić kabel
Wszystkie połączenia w środowisku zewnętrznym muszą mieć ochronę co najmniej IP54

Typowe błędy z praktyki – czego unikać

Przez lata instalacji pewne błędy się powtarzają. Oto najczęściej występujące:

Zawór bezpieczeństwa zorientowany nieprawidłowo – zawór bezpieczeństwa w okręgu pierwotnym musi być w stanie odprowadzać płyn. Jeśli rurka odpływowa zaworu bezpieczeństwa prowadzona jest w dół i zasłonięta, przy jego otwarciu może dojść do niebezpiecznego wyrzutu gorącego glikolu.
Czujnik zbiornika umieszczony zbyt wysoko – czujnik mierzy temperaturę gorącej warstwy na górze, a regulator „myśli", że zbiornik jest gorący, choć większość wody jest jeszcze zimna. System wyłącza się prawie natychmiast, a zysk energetyczny jest niski.
Nieprawidłowy ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego – jeśli ciśnienie wstępne jest zbyt niskie, membrana w naczyniu jest stale sprężona i naczynie spełnia swoją funkcję tylko częściowo. Przy rozszerzeniu cieplnym zawór bezpieczeństwa otwiera się wcześniej, niż powinien, a system traci płyn.
Izolacja rur przecięta przy przejściu – w miejscach przejść przez konstrukcje izolacja często jest przecinana lub sprężona. To miejsce potem skondensuje wilgoć i zacznie korodować.
Połączenie kolektorów szeregowo przy 3+ sztukach – przy szeregowym połączeniu trzech i więcej kolektorów różnica temperatur między pierwszym a ostatnim kolektorem jest zbyt duża, co obniża ogólną wydajność. Zalecany limit dla szeregu to 2 kolektory.
Zbiornik bez anody magnetycznej – zbiornik solarowy pracuje przy wyższych temperaturach niż zwykły bojler. Bez działającej anody żywotność zbiornika znacznie się skraca. Anodę należy sprawdzać co 2 lata.

Kontrola końcowa i oddanie systemu

Przed oddaniem systemu Klientowi sporządź protokół oddania, w którym zapisz:

Ciśnienie w systemie w chłodzie (np. 2,5 bar)
Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego (np. 1,1 bar)
Typ i stężenie niezamarzającej się mieszaniny (np. propylenglikol 40 %, ochrona do -25 °C)
Ustawienia regulatora (ΔT uruchamiania, ΔT zatrzymywania, maks. temperatura zbiornika)
Ustawiony przepływ (l/h)
Numer seryjny jednostki pompowej, zbiornika i kolektorów
Data montażu i data pierwszej planowanej kontroli

Klient powinien być poinformowany, jak działa system, jak rozpoznać normalny stan od awarii, i kiedy kontaktować się z serwisem. Dobrym uzupełnieniem dla Klienta jest artykuł Konserwacja i serwis systemu solarowego – co sprawdzać co roku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy potrzebuję pozwolenia na budowę na system solarowy?

W większości przypadków nie. Montaż kolektorów słonecznych na dom jednorodzinny według polskiego prawa budowlanego (ustawa z 1976 r. w aktualnym brzmieniu) należy do budów zgłaszanych lub nawet nie wymaga zgłoszenia, o ile kolektory nie przekraczają powierzchni dachu, nie zmieniają kształtu dachu i są umieszczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Konkretnych warunków może się różnić w zależności od gminy i lokalizacji (zona historyczna). Zawsze przed rozpoczęciem montażu sprawdź sytuację w lokalnym urzędzie budowlanym.

Ile trwa montaż systemu solarowego na typowym domu jednorodzinnym?

Doświadczenie para monterska z łatwością zainstaluje system dwukolektorowy z prostym zbiornikiem w ciągu 1–2 dni roboczych. Pierwszy dzień: zamontowanie kolektorów, prowadzenie rur, montaż zbiornika i jednostki pompowej. Drugi dzień: podłączenie elektryczne, napełnienie, próba ciśnieniowa, ustawienie i uruchomienie. Złożone trasy rur, większa liczba kolektorów lub renowacja istniejącej kotłowni mogą wydłużyć czas.

Czego się spodziewać z systemem solarowym zimą, kiedy pada mrok?

Poprawnie dobrane i napełnione systemy z mieszaniną propylenglikolu i wody (min. 40 % glikolu) bez problemu przetrwają typowe zimy polskie. Kolektory nie są wrażliwe na mrok – szklana pokrywa odpowiada na mechaniczne obciążenia. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy system straci płyn (np. przez wyciek) i zostanie w nim tylko powietrze i resztki wody. Dlatego ważne jest roczne sprawdzanie ciśnienia i stężenia glikolu.

Czy mogę podłączyć system solarowy także do ogrzewania, a nie tylko do podgrzewania wody?

Tak, ale jest to znacznie bardziej złożona instalacja. System solarowy wspomagający ogrzewanie wymaga większej liczby kolektorów (min. 6–10 m²), dużego zbiornika kombi (zbiornik buforowy 500–1 000 l), odpowiedniego hydraulicznego połączenia z źródłem ciepła (kocioł, pompa ciepła) i bardziej inteligentnego regulatora. Taka aplikacja ma sens głównie w dobrze izolowanych domach z ogrzewaniem podłogowym (niska temperatura oddawania ciepła). Więcej informacji znajdzie Państwo w artykule Jak wybrać system solarowy do podgrzewania wody dla domu jednorodzinnego.

Jak długo utrzymuje się niezamarzająca ciecz w systemie słonecznym?

Propylen-glikol degraduje się pod wpływem wysokich temperatur i utleniania. W systemach słonecznych, gdzie podczas zastoju temperatury dochodzą do 150–180 °C, ciecz powinna być kontrolowana co 2 lata i wymieniana co 4–6 lat, albo wcześniej, jeśli pH spadnie poniżej 7 (ciecz staje się kwasowa i zaczyna korodować metalowe części). Kontrolę przeprowadza się refraktometrem (mierzy się stężenie = odporność na mróz) oraz testem lakmusowym (pH). Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Konserwacja i serwis systemu słonecznego – co sprawdzać rocznie.

Czy między płaskim a rurkowym kolektorem słonecznym jest różnica pod względem montażu?

Tak. Płaskie kolektory montuje się jako całość – są cięższe i bardziej objętościowe, ale łatwiejsze do hydraulicyzacji (podłączenie z boków). Rurkowe kolektory próżniowe montuje się rurka po rurce – ramy są stosunkowo lekkie, rurki wstawia się osobno, co ułatwia obsługę na dachu, ale samo podłączenie może być bardziej skomplikowane. W przypadku płaskiego kolektora, takiego jak IVAR.SOLAR 210 M5, postępowanie montażowe jest znormalizowane, a większość montażyści ma z nim więcej doświadczenia. Porównanie obu typów znajdziesz w artykule Płaski vs. rurkowy kolektor słoneczny – porównanie typów dla warunków polskich.

Podsumowanie

Montaż systemu słonecznego to praca technicznie wymagająca, która wymaga przygotowania, odpowiednich materiałów i ścisłego zastosowania się do procedur. Każda faza – od zamontowania kolektorów na dachu, przez prowadzenie izolowanych rur, montaż jednostki pompowej, poprawne rozmieszczenie czujników, aż po napełnienie i ustawienie regulatora – ma swoje zasady i typowe błędy. Dobra wiadomość to, że jeśli system jest dobrze zaprojektowany i zainstalowany, pracuje wiarygodnie przez dziesiątki lat z minimalnymi wymaganiami co do konserwacji. Pierwsza roczna kontrola po sezonie pokaże, czy wszystko jest w porządku – a od tej pory kolektory słoneczne cicho i wiarygodnie robią to, co mają: zamieniają promieniowanie słoneczne na ciepłą wodę.

Mają Państwo pytanie na ten temat?

Nie wiecie, jak się zdecydować, czy rozwiązuje się konkretną sytuację w Państwa domu? Napiszcie do nas – chętnie doradzimy.