Czujniki i regulacja systemu słonecznego – jak działają i kiedy je wymieniać

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Czujniki i regulacja systemu solarowego – jak działają, co wpływają i kiedy je wymieniać

System solarowy do podgrzewania wody użytkowej to nie tylko kilka kolektorów na dachu i zbiornik w piwnicy. To zrównoważony system, który musi znać w każdej chwili, gdzie znajduje się ciepło i gdzie ma sens je przenosić. Właśnie do tego służą czujniki temperatury – pozornie niewidoczne elementy, które w praktyce decydują o tym, czy system działa efektywnie, czy też zbędnie zużywa energię elektryczną pompę, bez tego, by oddawać ciepło do zbiornika.

W ciągu wielu lat pracy z techniką solarową widziałem setki przypadków, gdzie Klient dzwonił z reklamacją, że „solar nie działa". A w ponad połowie przypadków okazywało się, że problem nie był w kolektorze, nie w pompe, nie w naczyniu wzbiorczym – ale w małym, tanim czujniku za kilka euro, który wskazywał błędną temperaturę. Regulator myślał, że na dachu jest 20 °C w pełnym słońcu, albo wręcz odwrotnie, że zbiornik jest zimny, choć w rzeczywistości był wystarczająco nagrzany. W wyniku: albo system wcale nie uruchamiał się, albo pracował nieprzerwanie i przegrzewał zbiornik.

Ten artykuł poświęcony jest temu, jak czujniki temperatury w systemie solarowym działają, jak je poprawnie zamontować i podłączyć, jak rozpoznać awarię, i kiedy oraz jak je wymienić. Jeśli interesuje Państwa bardziej kompleksowy pogląd na cały system, zapraszamy do naszych artykułów Obsługa i serwis systemu solarowego – co sprawdzać co roku albo Zawieszona albo słabo pompująca pompa solarowa – przyczyny i rozwiązania.

Jak działa regulacja systemu solarowego – zasada regulatora różnicowego

Podstawą sterowania każdego systemu solarowego jest regulacja różnicowa. Regulator nie działa na podstawie absolutnej temperatury, ale na podstawie różnicy temperatur między kolektorem a zbiornikiem. Logika jest prosta: pompa ma sens włączyć tylko wtedy, gdy kolektor jest cieplejszy niż zbiornik – i to o odpowiednią różnicę, by się opłacało pompować.

Typowe ustawienia wyglądają tak:

Włączenie pompy (ΔT ON): gdy kolektor jest o 5–8 °C cieplejszy niż dolna część zbiornika
Wyłączenie pompy (ΔT OFF): gdy różnica spada do 2–3 °C
Ochrona zbiornika przed przegrzaniem (T max zbiornika): zwykle 60–75 °C
Ochrona kolektora przed zamarznięciem (T min kolektora): −5 do 0 °C, kiedy pompa na chwilę uruchamia się do cyrkulacji

Cały system zależy od dwóch kluczowych pomiarów: temperatury kolektora (zwykle mierzonej w okolicy wyjścia absorbora lub w głowicy kolektora) i temperatury zbiornika (mierzonej w dolnej trzeciej części naczynia, gdzie przychodzi zimna woda).

Jeśli którykolwiek z dwóch czujników podaje nieprawidłową wartość, cała logika się zawiera. Regulator nie może poprawnie obliczyć różnicy temperatur, a pompa albo wcale się nie uruchamia (strata mocy), albo działa zbędnie (marnotworzenie energii i straty ciepła w ruchu odwrotnym).

Typy czujników temperatury w systemie solarowym

Czujniki rezystancyjne NTC i PT1000

Większość regulatorów solarowych działa z jednym z dwóch typów czujników temperatury:

NTC termistory (Negative Temperature Coefficient) – ich rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. Są tanie, powszechnie dostępne, ale mniej dokładne i z czasem mogą się przesuwać. Typowo stosuje się je w prostszych regulatorach.
PT1000 (albo PT100) – platynowe czujniki rezystancyjne z liniową zależnością rezystancji od temperatury. Są dokładniejsze, bardziej odporne na długoterminowy przesunięcie i odpowiednie dla bardziej wymagających regulatorów. PT1000 ma przy 0 °C rezystancję dokładnie 1000 Ω, przy 100 °C ok. 1385 Ω.

Przed zakupem czujnika zamiennego zawsze upewnij się, jaki typ wymaga Twój regulator. Zastąpienie NTC przez PT1000 przy tej samej fizycznej wielkości to najczęstszy błąd przy samodzielnym naprawianiu – regulator odczytuje zupełnie inne wartości, niż są w rzeczywistości.

Czujnik kolektora – gdzie go zamontować

Czujnik kolektora musi być umieszczony tak, aby mierzył rzeczywistą temperaturę absorbora lub nośnika ciepła w miejscu najwyższej temperatury – czyli w pobliżu wyjścia głowicy (górny konektor przy pionowym kolektorze). Większość płaskich kolektorów ma na ten cel specjalną rurkę (ponowną osłonę) bezpośrednio na ramowej głowicy, albo na wyjściowym rurociągu.

Czujnik musi wytrzymać ekstremalne warunki: temperatury przy stanie stagnacji (zatrzymanie przepływu w lecie) mogą w płaskim kolektorze osiągnąć 180–200 °C, przy rurkowych kolektorach nawet więcej. Na ten cel odpowiednie są czujniki z odpowiednią odpornością temperaturową – na przykład Czujnik temperatury do rurki – 180 °C; kabel 2m, który jest skonstruowany właśnie dla tych warunków i nadaje się bezpośrednio do stalowych rurek na głowicy kolektora.

Czujnik zbiornika – gdzie go zamontować

Czujnik zbiornika służy jako referencja dla regulatora – pokazuje, jaka temperatura jest na wejściu wymiennika solarowego. Dla poprawnego działania regulacji różnicowej kluczowe jest, by był umieszczony w dolnej trzeciej części zbiornika, najlepiej w wysokości wymiennika solarowego, albo tuż pod nim. Jeśli go da się wyżej, regulator „widzi" wyższą temperaturę, niż rzeczywista temperatura na wejściu wymiennika – i system zbędnie się późno włącza.

Do zbiorników montuje się czujnik przez ponowną osłonę (rurkę), która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi czujnikowej części z wodą i umożliwia wymianę bez opróżniania zbiornika. Na ten cel odpowiedni jest na przykład Czujnik do rurki – kabel PVC 4m; 95 °C z odpowiednią długością kabla na wygodne prowadzenie do regulatora.

Jak czujnik komunikuje z regulatorem – kable, długość, zakłócenia

Połączenie czujnika z regulatorem odbywa się za pomocą kabla dwużyłowego. Ważne jest, aby pamiętać, że sygnał z czujnika jest analogowy i niskonapięciowy – jakiekolwiek zakłócenia elektromagnetyczne lub wysoki opór połączenia (oksydowany kontakt, słabe przewinięcie) mogą odkształcić zmierzone wartości.

Prawidłowe zasady prowadzenia kabli czujników:

Kabel czujnika prowadź oddzielnie od kabli zasilających (sieć 230 V, pompa obiegowa). W przypadku, gdy muszą biec równolegle, zachowaj co najmniej 10 cm odległości lub użyj kabla ekranowanego.
Maksymalna długość kabla zależy od przekroju przewodu. Dla czujników PT1000 przy przekroju 0,5 mm² akceptowalna długość to ok. 50 m bez wyraźnego wpływu błędnego. Dla czujników NTC zaleca się maksymalnie 30 m przy tym samym przekroju.
Przedłużanie kabla czujnika musi być wykonane zgodnie z zasadami – spawane lub przelutowane połączenia, nie skręcanie. Oksydyzowane połączenie dodaje opór, a regulator odczytuje nieprawidłową temperaturę.
Rurociąg słoneczny na dachu przechodzi przez znaczne różnice temperatur (−20 °C zimą, +80 °C latem) – jeśli kabel czujnika biegnie wzdłuż rurociągu (co jest częste), musi być odporny na te temperatury. W instalacjach, gdzie kabel czujnika przechodzi razem z medium w chronionym rurociągu, praktycznym rozwiązaniem jest podwójne połączenie stalowe nierdzewne wraz z kablem – na przykład Podwójny rurociąg stalowy nierdzewny w izolacji kaukuchowej z kablem – 2x pr. 16; 10m, gdzie kabel czujnika jest zintegrowany bezpośrednio z izolacją termiczną rurociągu.

Regulatory systemów słonecznych – od podstawowych po zaawansowane

Prosta regulacja różnicowa

Najprostszy regulator systemu słonecznego działa wyłącznie na zasadzie regulacji różnicowej – porównuje T1 (kolektor) i T2 (zbiornik) i na podstawie ustawionego ΔT włącza/wyłącza pompę obiegową. Takie regulatory są tanie, niezawodne i dla prostego jednokierunkowego systemu całkowicie wystarczające.

Regulator z wieloma funkcjami i wyjściami

Nowocześniejsze regulatory zazwyczaj oferują:

Wiele wejść czujników (T1 kolektor, T2 zbiornik, T3 zbiornik awaryjny lub basen)
Regulację przepływu za pomocą sygnału PWM na pompę obiegową
Funkcję anti-legionella (podgrzew zbiornika do 60 °C raz w tygodniu)
Funkcję chłodzenia zbiornika w nocy w przypadku przegrzania (nocne chłodzenie)
Pomiar mocy i całkowitej energii (z czujnikiem przepływu)
Komunikację przez magistralę do integracji z inteligentnym domem

Przykładem kompaktowego rozwiązania, w którym regulator jest zintegrowany bezpośrednio z grupą pompową, jest Jednostka pompowa słoneczna IVAR.SOLAR K z regulacją IVAR.SOLAR IMTDC – w jednym kompaktowym bloku znajdują się pompa, regulator, licznik przepływu, termometr, zawór bezpieczeństwa i zawory kulowe. Regulator IMTDC umożliwia ustawienie wszystkich kluczowych parametrów i wyświetla aktualne temperatury na wyświetlaczu LCD.

Diagnostyka – jak stwierdzić, że czujnik jest uszkodzony

Uszkodzony czujnik zazwyczaj objawia się jednym z kilku typowych objawów. Doświadczony technik serwisowy rozpozna je stosunkowo szybko, ale nawet zwykły użytkownik może skorzystać z prostych testów.

Objaw 1: Pompa nie uruchamia się nawet w słoneczny dzień

To najbardziej prawdopodobny objaw uszkodzonego czujnika kolektora. Jeśli regulator wyświetla temperaturę kolektora 25–30 °C nawet w silnym słońcu latem (w rzeczywistości powinna wynosić 70–100 °C), oznacza to, że czujnik nie odczytuje poprawnie – ma przerwany obwód (opór to nieskończoność) lub zwarcie (opór to zero). Regulator ocenia, że ΔT jest zbyt mały i pompa nie uruchomi się.

Objaw 2: Pompa działa nieustannie, zbiornik się nie przegrzewa

Jeśli czujnik zbiornika pokazuje stale niską temperaturę (np. 20 °C), mimo że zbiornik rzeczywiście ma 65 °C, regulator myśli, że zbiornik jest zawsze zimny i pompa będzie działać nieustannie. Zbiornik nie grzeje się dalej, ponieważ kolektor może przekazać ciepło tylko do momentu, dopóki jest cieplejszy niż medium w zbiorniku.

Objaw 3: Ekstremalne skoki wartości temperatury na wyświetlaczu

Jeśli regulator wyświetla np. −40 °C lub +250 °C, a wartość stale skacze o dziesiątki stopni, to typowy objaw przerwanego lub zwartego kabla, albo złego kontaktu w oprawie.

Jak przetestować czujnik multimetrem

Procedura jest prosta: odłącz kabel czujnika od regulatora i multimetrem zmierz opór na zaciskach czujnika w temperaturze pokojowej (około 20–25 °C):

PT1000: przy 20 °C opór powinien wynosić ok. 1078 Ω, przy 25 °C ok. 1097 Ω. Jeśli multimetr pokazuje „OL" (przerwany obwód) lub 0 Ω (zwarcie), czujnik jest uszkodzony.
NTC 10kΩ (typowy typ): przy 25 °C opór powinien wynosić ok. 10 000 Ω. Przy 60 °C spada do ok. 2 500–3 000 Ω. Wartości mogą się różnić w zależności od konkretnego typu NTC, porównaj z tabelą w instrukcji regulatora.

Jeśli chcesz sprawdzić cały obwód wraz z kablem, zostaw czujnik podłączony i mierz na zaciskach regulatora – jeśli opór jest inny niż bezpośrednio na czujniku, problem leży w kablu lub połączeniach.

Kiedy wymienić czujnik – a kiedy się opłaca wymienić także regulator

Żywotność czujnika temperatury w systemie solarowym zależy od wielu czynników: jakości konstrukcji, temperatury otoczenia, liczby cykli termicznych oraz tego, czy był kiedykolwiek wystawiony na stagnację (ekstremalne temperatury przy zatrzymanym przepływie w lecie). Typowa żywotność dobrego czujnika to 10–20 lat. Jednak są sytuacje, w których wymiana jest konieczna wcześniej:

Czujnik w kolektorze przeżył kilka letnich stagnacji bez ochrony (pęknięte obudowanie, odkształcony kabel)
Gumowy lub PVC obudowa kabla jest zardzewiała, krucha, pęknięta
Mierzone wartości systematycznie odbiegają od rzeczywistej temperatury o więcej niż 3–5 °C (sprawdzone zewnętrznym termometrem)
Czujnik był zalany wodą lub parym (korozyja styków)
Regulator zgłasza błąd czujnika (E1, E2, Err sensor itp.)

Podczas wymiany czujnika jest zasadnicze zakupienie tego samego typu (PT1000 za PT1000, NTC 10k za NTC 10k) z tą samą charakterystyką. Jeśli nie jesteś pewny, jaki typ czujnika był pierwotnie, możesz to sprawdzić w instrukcji obsługi regulatora lub zmierzyć rezystancję sprawnego czujnika w dwóch różnych temperaturach (pokojowa vs. ciepła woda) – np. zanurzając w wodzie 60 °C.

Kiedy warto rozważyć wymianę całego regulatora

Regulatory systemów solarnych to urządzenia elektromechaniczne o długiej żywotności – zwykle działają 15–25 lat. Wymiana regulatora jest uzasadniona w tych przypadkach:

Ekran nie działa, przyciski nie reagują
Regulator nie uruchamia pompy mimo poprawnych temperatur i sprawnych czujników
Relay regulatora jest spawane (pompa działa, nawet jeśli odłączysz czujniki)
Chcesz dodać funkcje (więcej stref, pomiar energii, monitorowanie zdalne)
Naprawne czujniki do starego regulatora są niedostępne na rynku

Praktyczne doświadczenia z terenu – typowe przypadki

Przypadek 1: Solary „działały" tylko rano

Klient zgłosił problem, że system solarny podgrzewa zbiornik dopołudnia, ale po południu przestaje działać. Pompa nie uruchamiała się po południu, mimo że było słoneczno. Okazało się, że czujnik zbiornika był zamontowany w odległości około 60 cm od dna – czyli w górnej strefie zbiornika. Dopołudnia, gdy zbiornik był zimny, regulator prawidłowo wykrywał niską temperaturę i system działał. Po częściowym podgrzaniu zaszła stratyfikacja w zbiorniku – górna warstwa była na 65 °C, dolna jeszcze na 35 °C. Czujnik mierzył górne 65 °C, regulator ocenił zbiornik jako „pełny" i wyłączył pompę. Rozwiązanie: przeniesienie czujnika do dolnej trzeciny zbiornika, system potem działał poprawnie cały dzień.

Przypadek 2: Pompa działa w nocy

Klient zauważył, że pompa ciągle działa w nocy. Temperatura zbiornika była niska (28 °C), kolektor według regulatora miał 45 °C. W nocy oczywiście kolektor nie mógł mieć 45 °C. Problem: zwarcie w kablu czujnika kolektora – wilgoć dostała się do połączenia w środkowej rozdzielni i skróciła rezystancję czujnika. Regulator interpretował niższą rezystancję jako wyższą temperaturę. Pompa działała zbędnie całą noc i oddawała ciepło z zbiornika przez nieogrzany kolektor z powrotem do otoczenia. Klient miał zbyt zimny zbiornik i podwyższoną zużycie energii elektrycznej.

Przypadek 3: System działa, ale wydajność jest niższa

Podczas rocznej kontroli zmierzyliśmy, że system dostarcza około 25 % mniej energii niż w poprzednich latach. Kolektory były czyste, pompa działała, przepływ był poprawny. Czujnik kolektora mierzył przy temperaturze 80 °C tylko 72 °C – przesunięcie spowodowane starzeniem się NTC termistora. W wyniku regulator wyłączał pompę wcześniej niż powinien (ΔT spadł poniżej progu wcześniej), ponieważ widział na kolektorze niższą temperaturę. Wymiana czujnika na nowy przywróciła pierwotną wydajność.

Wymiana czujnika – krok po kroku

Wymiana czujnika kolektora lub zbiornika to stosunkowo prosta operacja, którą wykonuje nawet zdatny amator. Ważne jest przestrzeganie kilku zasad:

Wyłącz system z sieci elektrycznej przed jakąkolwiek pracą na regulatorze lub przewodach.
Nie wyciągaj czujnika kolektora w gorący letni dzień przy zatrzymanym systemie – temperatura kolektora może wynosić 150–180 °C, a rura będzie gorąca jak ogień. Pracuj rano lub przy pogodzie z zachmurzeniem.
Stary kabel usuń z instalacji ostrożnie – zaznacz sobie, gdzie był zamontowany, aby nowy kabel prowadzić tą samą trasą.
Nowy czujnik wstaw do rury aż do końca – tylko czujnik w pełnym kontakcie z rurą mierzy poprawną temperaturę. Rurę dokręć (jeśli jest gwintowana) lub zamocuj zgodnie z konstrukcją.
Kabel zamocuj do rury lub konstrukcji w odstępach max. 30–50 cm, aby nie wisiał swobodnie i nie był uszkodzony wibracjami czy wiatrem.
Połącz kabel w rozdzielni zgodnie ze schematem w instrukcji. Większość regulatorów nie jest wrażliwa na biegunowość czujników (oba przewody są równoprawne), ale sprawdź to w dokumentacji.
Po włączeniu systemu od razu sprawdź temperatury na ekranie – muszą mieć sens fizyczny dla obecnych warunków.

Jeśli wymieniasz czujnik zbiornika, a zbiornik nie jest wyposażony w suchą rurę (sucha rura), musisz częściowo opróżnić zbiornik (przynajmniej poniżej poziomu rury) przed wyciągnięciem czujnika. Nowoczesne zbiorniki do systemów solarnych mają zawsze rury w suchym wykonaniu.

Integracja czujników w zaawansowanych systemach

W większych instalacjach – np. system solarny + pompa ciepła + kocioł, lub system z dwoma zbiornikami i basenem – liczba czujników rośnie. Regulator może obsługiwać 3–6 czujników naraz:

T1 – kolektor (wyjście)
T2 – zbiornik podstawowy (dolna strefa)
T3 – zbiornik wtórny lub basen
T4 – wejście do zbiornika (do pomiaru mocy)
T5 – temperatura zewnętrzna (do funkcji chłodzenia nocnego)
Czujnik przepływu (do obliczania mocy cieplnej)

Dla takich systemów ważne jest, aby wszystkie czujniki były tego samego typu (lub aby regulator wspierał konfigurację różnych typów na różnych wejściach). Z drugiej strony, przy wielu czujnikach diagnostyka staje się bardziej skomplikowana – problem w jednym czujniku może wpływać na zachowanie całego systemu w nieprzewidywalny sposób, dlatego regularna kontrola wartości czujników jest częścią rocznej kontroli serwisowej. Więcej o prawidłowej rocznej kontroli dowiesz się w artykule Obsługa i serwis systemu solarnego – co sprawdzać co roku.

Jeśli planujesz instalację całego systemu od zera i chcesz wiedzieć, jak dobrać odpowiednie komponenty, w tym czujniki, zobacz także nasze artykuły Wybór przewodów i pompy w systemie solarnym – jak to zrobić oraz Montaż systemu solarnego krok po kroku – od kolektora do zbiornika. Do wyboru odpowiedniego kolektora przydaje się także artykuł Płaski vs. rurkowy kolektor słoneczny – porównanie typów dla warunków polskich – np. Płaski ramowy kolektor słoneczny IVAR.SOLAR 210 M5 jest odpowiedni do regulatora, który ma wtyczkę bezpośrednio na głowicy.

Kalibracja i weryfikacja dokładności czujników

Dla użytkowników, którzy chcą mieć pewność dokładności swojego systemu, istnieje prosta metoda weryfikacji:

Przygotuj naczynie z wodą i termometr z potwierdzoną dokładnością (kuchenny cyfrowy termometr z dokładnością ±0,5 °C wystarczy).
Zanurz czujnik i referencyjny termometr w tym samym miejscu w naczyniu.
Nagrzewaj wodę stopniowo do 30, 50 i 70 °C i na każdej temperaturze porównaj wyświetlanie regulatora z rzeczywistością.
Jeśli różnice są mniejsze niż ±2 °C, czujnik nadal działa poprawnie. Różnica 3–5 °C oznacza starzenie się czujnika, więcej niż 5 °C jest powodem do wymiany.

Niektóre zaawansowane regulatory pozwalają na ręczną korekcję (offset) czujnika – czyli ustawienie systemowej korekty o stałą wartość (np. +3 °C). To tymczasowe rozwiązanie, nie zastępuje fizycznej wymiany czujnika, ponieważ offset jest stały i nie poprawia nieliniowego przesunięcia czujnika w całym zakresie temperatur.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy co się stanie, jeśli podłączymy czujnik PT1000 do wejścia regulatora przeznaczonego dla NTC?

Regulator będzie odczytywał całkowicie błędne wartości. Na przykład w temperaturze pokojowej 25 °C czujnik PT1000 ma opór ~1097 Ω. Regulator z charakterystyką NTC (NTC 10k) zinterpretowałby ten opór jako temperaturę ok. −30 °C do −40 °C, ponieważ NTC w takiej temperaturze ma podobny opór. System nigdy nie uruchomiłby pompy. Zawsze stosuj typ czujnika, którego wymaga regulator – jest to podane w dokumentacji technicznej.

Czy mogę przedłużyć kabel czujnika, jeśli jest mi za krótki?

Tak, ale należy przestrzegać zasad: użyj kabla o takim samym lub większym przekroju (min. 0,5 mm²), połączenie musi być trwałe i odpornie na wilgoć (zaciskane lub spawane, nie tylko skręcone), całkowita długość nie powinna przekraczać 30–50 m (w zależności od typu czujnika i regulatora). Przebieg kabla oddzielnie od przewodów energetycznych. Dłuższy kabel dodaje opór, który może lekko zniekształcić pomiar – dla PT1000 to ok. 1,4 Ω na metr (dwa przewody), czyli przy 30 m kabel to ok. 84 Ω całkowity opór kabla, co odpowiada błędowi ok. 2 °C. Dla dokładniejszych pomiarów użyj większego przekroju.

Regulator wyświetla komunikat błędu E1 (lub Err Sensor) – co to oznacza?

Kod błędu czujnika (E1, E2, Err, Sensor Error itp.) oznacza zazwyczaj, że regulator wykrywa opór czujnika poza zakresem – albo zbyt wysoki (przerwany obwód) albo zbyt niski (zamknięcie). Postępowanie: odłącz kabel od regulatora i zmierz opór na zaciskach czujnika multimetrem. Jeśli opór jest OK, problemem jest kabel lub kontakt. Jeśli jest nieskończony lub zerowy, czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić.

Czy czujnik kolektora wytrzyma stagnację? Kiedy należy go wymienić profilaktycznie?

Każdy dobry czujnik przeznaczony do zastosowań słonecznych (np. Czujnik temperatury do jamy – 180 °C; kabel 2m) jest zaprojektowany do wielokrotnych stagnacji aż do 180 °C. Jednak po 10–15 latach eksploatacji, w czasie której system przeżył dziesiątki cykli stagnacji, zalecamy profilaktyczną wymianę czujnika kolektora – nawet jeśli nadal działa. Przyczyną jest starzenie się izolacji kabla i stopniowy drift NTC termistora. Czujnik zbiornika (z niższą maks. temperaturą) może wytrzymać nawet 20 lat bez problemów.

Czy lepiej mieć czujnik z krótszym czy dłuższym kablem?

Z punktu widzenia technicznego krótszy kabel jest lepszy (mniejszy opór, mniej zakłóceń). Kabel powinien mieć tyle, ile potrzebujesz do wygody prowadzenia bez zbędnych zwojów. Nadmiarową długość kabla nie zwijaj w cewkę – powstaje indukcyjność, która może w niektórych typach regulatorów powodować szum pomiarowy. Jeśli masz nadmiar 1–2 m, po prostu przebiegnij go w pętli wzdłuż rur. Przy dużym nadmiarze skróć kabel i zakończ go jakościową oprawą.

Czy czujniki temperatury systemu słonecznego mogą komunikować się bezprzewodowo?

W standardowych systemach słonecznych dla domów jednorodzinnych czujniki są wyłącznie kablowe – i z bardzo dobrych powodów. Czujniki bezprzewodowe wymagają baterii lub zewnętrznego zasilania, są podatne na zakłócenia, a na dachach z metalową konstrukcją sygnał może być problematyczny. Dla domowych systemów słonecznych zawsze zalecamy kablowe czujniki PT1000 lub NTC. Rozwiązania bezprzewodowe są raczej kwestią przemysłowych systemów monitorujących.

Podsumowanie – mały element, duży wpływ

Czujniki temperatury to najtańsze, a zarazem kluczowe elementy systemu słonecznego. Bez dokładnego pomiaru temperatury kolektora i zbiornika regulator nie może wykonywać swojej pracy – a cała inwestycja w kolektory, jednostkę pompową, zbiornik i instalację pracuje nieefektywnie lub wcale. Regularna kontrola poprawności wartości czujników (co najmniej raz w roku) i terminowa wymiana przy pierwszych objawach uszkodzenia to najtańszy sposób, aby utrzymać system słoneczny w pełnym wydajności przez cały okres jego użytkowania.

Jeśli nie jesteś pewien, jaki czujnik wymaga Twój regulator, lub potrzebujesz doradztwa przy wyborze części zamiennych, zajrzyj do dostępnych czujników i akcesoriów w naszej kategorii systemów słonecznych.

Masz pytanie na ten temat?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiążesz konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.