Częste pytania o systemy solarne do podgrzewania wody
Częste pytania o systemy solarne do podgrzewania wody – odpowiedzi praktyczne z praktyki
Przez lata działalności w zakresie sprzedaży i montażu systemów solarnych zauważyliśmy, że klienci zawsze zadają te same dwadzieścia pytań. Niektóre są proste, inne natomiast całkiem technicznie zaawansowane. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze z nich i odpowiedzieliśmy na nie tak, jak odpowiadamy bezpośrednio podczas spotkania – konkretnie, bez zbędnych obchodzeń i z rzeczywistymi danymi, na które można się opierać w praktyce.
Jeśli szukasz bardziej szczegółowego podejścia do wyboru systemu, polecamy również artykuł Jak wybrać system solarny do podgrzewania wody w domu jednorodzinnym, albo jeśli chcesz od razu obliczyć moc, zajrzyj do Jaką moc kolektora solarnego potrzebujesz – obliczenie według liczby osób i zużycia. Tymczasem skupiamy się wyłącznie na odpowiedziach na konkretne pytania, które najczęściej zadają nam klienci.
Jak właściwie działa system solarny do podgrzewania wody?
Zasada działania jest prosta: kolektor słoneczny na dachu zbiera ciepło promieniowania słonecznego i przekazuje je cieczowi nośnemu (miks wody i niezmrażającej cieczy), który krąży w zamkniętym obwodzie do zbiornika wody ciepłej w domu. Tam przekazuje ciepło przez wymiennik i wraca z powrotem do kolektora ochłodzony.
Cały obieg jest pod ciśnieniem zamknięty i działa jak termosyfon sterowany regulatorem. Regulator mierzy temperaturę na kolektorze (za pomocą czujnika umieszczonego bezpośrednio na powierzchni absorpcyjnej) i temperaturę w zbiorniku (za pomocą czujnika w zbiorniku). Gdy kolektor jest o ustaloną liczbę stopni cieplejszy niż zbiornik – typowo o 5 do 8 °C – włącza się pompa obiegowa. Gdy różnica spada poniżej dolnej granicy (np. 2 °C), pompa wyłącza się, aby nie tracić energii na niepotrzebny powrót ciepła.
To oznacza praktycznie, że w miesiącach letnich można mieć przygotowanie wody ciepłej zasilanej energią słoneczną aż 100 %, podczas gdy w zimie system przyczynia się tylko częściowo, a źródło uzupełniające (kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne) pokrywa resztę.
Czy podgrzewanie wody energią słoneczną jest odpowiednie również dla warunków słowiańskich?
To jest najczęstsze wątpliwość, jaką słyszymy, i jest całkowicie zrozumiała. Słowacja leży w Europie Środkowej, a nasze warunki klimatyczne nie są takie same jak w Hiszpanii czy Grecji. Ale – i to jest kluczowe – roczny potencjał energetyczny słoneczny na Słowacji jest wystarczający, aby system solarny opłacał się ekonomicznie, nawet bez jakichkolwiek ulg finansowych.
Konkretnie: średnia roczna suma promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą na Słowacji wynosi od około 1 050 kWh/m² (Orava, północne regiony) do 1 250 kWh/m² (południowo-zachodnia Słowacja, Nizina Dunajska). Na południowych stokach o nachyleniu 35–45° i orientacji od południowo-wschodniej do południowo-zachodniej płaski kolektor o powierzchni 2 m² może zbierać rocznie 800–1 100 kWh użytecznego ciepła. Dla gospodarstwa domowego z 4 osobami, które zużywa rocznie około 2 800–3 200 kWh na podgrzewanie wody ciepłej, oznacza to pokrycie 30–40 % bez nadmiaru w sezonie letnim i aż 55–70 % w połączeniu z sezonową pracą.
Szczegółowe porównanie wydajności płaskich i rurkowych kolektorów dla naszych warunków znajdziesz w artykule Płaski vs. rurkowy kolektor słoneczny – porównanie typów dla warunków słowiańskich.
Ile kolektorów potrzebujesz i jakich rozmiarów?
Ogólne zasady, które działają w większości przypadków: 1,5 do 2 m² powierzchni aperturalnej kolektora na jedną osobę, zbiornik 50–70 litrów na osobę. Dla czteroosobowej rodziny potrzebujesz więc 6–8 m² powierzchni kolektorowej i zbiornik 200–300 litrów.
W praktyce oznacza to, że dla 4-osobowej rodziny w typowym domu jednorodzinnym na Środkowym Śląsku zalecamy dwa jednostki płaskiego ramowego kolektora słonecznego IVAR.SOLAR 210 M5, co daje razem około 4,2 m² powierzchni aperturowej na początek. Jeśli macie większy pobór lub niższą temperaturę wody wejściowej (zimna woda gruntowa), wybieramy trzy panele.
Nie polegajcie ślepo na internetowe kalkulatory, które wam powiedzą „wystarczą Wam 2 panele". Każda oferta jest inna. Na wynik wpływa nachylenie dachu, orientacja, zacienienie budynkiem sąsiednim, drzewami lub kominem, wysokość n.p.m., typ zbiornika oraz to, czy rodzina bierze prysznic rano czy wieczorem (znacznie zmienia to dzienną krzywą zapotrzebowania).
Czy inwestycja się opłaca? Jaka jest zwrot?
Zwrot inwestycyjny zależy od ceny energii, którą system słoneczny zastępuje, oraz od całkowitych kosztów instalacji. Typowa instalacja dla 4-osobowej rodziny (2–3 kolektory, zbiornik 300 l, jednostka pompowa, rury, montaż) kosztuje obecnie 2 500–4 500 zł netto, w zależności od jakości komponentów i dostępności dachu.
Jeśli zastępujecie ogrzewanie elektrycznym bojlerem przy cenie prądu 0,22 zł/kWh i oszczędzacie rocznie 1 200 kWh, oszczędzacie około 264 zł rocznie. Zwrot = 3 500 / 264 = 13,3 roku. Jeśli zastępujecie gaz (0,09–0,12 zł/kWh, ale z sprawnością kotła 90 %), oszczędzacie mniej – około 110–160 zł/rok, co wydłuża zwrot na 22–32 lata. Dlatego ogrzewanie słoneczne jest najszybciej opłacalne tam, gdzie zastępuje energię elektryczną, albo w domkach z pompą ciepła, gdzie cena ciepła jest niższa, ale systemy dobrze się uzupełniają.
Ważne: do obliczeń należy uwzględnić również przewidywany wzrost cen energii (historycznie 4–7 % rocznie) oraz żywotność kolektorów (20–30 lat z normalnym utrzymaniem). Przy takiej analizie ogrzewanie słoneczne wychodzi praktycznie zawsze pozytywnie.
Czym jest ciecz słoneczna i czy trzeba ją wymieniać?
Ciecz grzewcza w obiegu słonecznym nie jest czystą wodą. Jest to zazwyczaj mieszanina propylenglikolu (mniej toksycznego) lub etylenglikolu z inhibitorami korozji, w proporcjach zapewniających ochronę przed zamarznięciem do –28 °C aż –35 °C. Ta mieszanina jest niezbędna z dwóch powodów:
- Ochrona przed mrózem: zimą temperatury w kolektorze spadają głęboko poniżej zera, przy normalnej wodzie rury pęksną.
- Ochrona przed wrzeniem (stagnacja): latem, gdy zbiornik osiągnie maksymalną temperaturę i pompa się zatrzyma, temperatura w kolektorze może wzrosnąć do 180–200 °C. Specjalna ciecz zправля się z tym bez trwałego uszkodzenia.
Ciecz słoneczna z czasem degraduje się: tleni się, traci inhibitory, spada jej pH i staje się korozyjna. Zasada praktyczna: kontrolować co 2 lata, wymieniać co 5–7 lat – albo wcześniej, jeśli pH spadnie poniżej 7 lub glikol zacznie ciemnieć. Kontrola jest prosta dzięki paskom pH i refraktometrowi do pomiaru stężenia.
Dlaczego ważna jest poprawna regulacja i czujniki?
Regulacja to serce całego systemu. Jeśli czujniki mierzą nieprecyzyjnie lub są źle umieszczone, system albo nie pompuje, kiedy powinien (stracicie zysk słoneczny), albo pompuje zbędnie (pompa ochłodzi zbiornik). W obu przypadkach Klient narzeka na „zły system słoneczny", choć problem jest gdzie indziej.
Czujnik na kolektorze musi być umieszczony w najcieplejszym miejscu – na rurze wyjściowej kolektora, albo bezpośrednio w specjalnej jamie na kolektorze. Czujnik zbiornika musi być w dolnej trzeciej części zbiornika, w pobliżu wyjścia z wymiennika słonecznego. Jeśli czujnik zbiornika jest zbyt wysoko, system mierzy ciepłą wodę, która jeszcze nie była podgrzewana przez słoneczne energie, ale starszą energią dochodzącą z kotła, a pompa zbędnie się zatrzyma.
Do prawidłowego działania zalecamy stosowanie wysokiej jakości czujników z odpowiednią odpornością – na przykład czujnika temperatury do jamy odpornego do 180 °C z kablem 2 m, który bez problemu przeżyje nawet temperatury stagnacyjne w kolektorze. Dla zbiorników z dłuższą odległością od regulatora odpowiedni jest czujnik do jamy z PVC kablem 4 m odporny do 95 °C – ten jest wymiarowany na temperatury zbiornika, gdzie nie przekroczymy 95 °C.
Więcej o regulacji, funkcjach regulatorów i o tym, kiedy trzeba wymieniać czujniki, znajdziecie w artykule Czujniki i regulacja systemu słonecznego – jak działają i kiedy je wymieniać.
Jakie rury użyć do obiegu słonecznego?
To jest obszar, gdzie Klienci często oszczędzają w złym miejscu. Zwykłe miedziane rury z plastikową izolacją nie są idealne dla obiegu słonecznego – plastik degraduje się przy wysokich temperaturach i promieniowaniu UV, a w środowisku zewnętrznym (na dachu, pod pokrywą) standardowa izolacja wytrzyma 5–8 lat. Po jej rozpadnięciu straty ciepła wzrosną tak bardzo, że system traci aż 30–40 % całkowitego rocznego zysku.
Zalecamy przedsłonięte rury nierdzewne w izolacji kaukuchowej podwójne z kablem (2× pr. 16, długość 10 m). Izolacja kaukuchowa (EPDM) odpowiada temperaturom do 150–180 °C i promieniowaniu UV bez degradacji przez cały okres użytkowania systemu. Rura nierdzewna jest odporna na mieszaninę glikolu oraz na temperatury stagnacyjne. Kabel bezpośrednio w izolacji pozwala prowadzić przewody do czujników bez potrzeby układania osobnej trasy – co oszczędza czas podczas montażu i zapobiega przeciekaniu przez dodatkowe przebicia przez dach.
Średnica rurki zależy od mocy systemu i długości trasy. Dla systemów z 2–4 kolektorami i długości trasy do 15 m wystarcza zwykle DN 16 (zewnętrzna średnica 16 mm). Dla dłuższych tras lub większych zestawów kolektorowych odpowiedni jest DN 20. Szczegółowy oblicz znajdziecie w artykule Wybór średnicy rurki i pompy solarnej – jak to zrobić.
Czym jest jednostka pompy solarnej i dlaczego zwykła pompa nie wystarczy?
Jednostka pompy solarnej to zwarte urządzenie, które integruje wiele elementów w jednym kompleksie: pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa, manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik, zawór napełniający/odpustowy i często również licznik przepływu. Wszystkie te elementy są niezbędne do niezawodnego działania zamkniętego obiegu solarowego.
Zwykła pompa obiegowa (taka, jaką stosuje się w ogrzewaniu centralnym) nie jest odpowiednia dla obiegu solarowego z kilku powodów:
- Uszczelki i elementy plastikowe są zaprojektowane na maksymalnie 110–120 °C, a nie na temperatury stagnacyjne 180–200 °C.
- Nie jest odporna na mieszaninę glikolu (niektóre typy plastikowe mogą się rozwarstwić).
- Brak integracji elementów bezpieczeństwa – zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik.
- Nie posiada wejścia regulacyjnego dla regulatora solarowego (PWM lub sterowanie włącz/wyłącz).
Dobrym przykładem kompletnego rozwiązania jest jednostka pompy solarnej IVAR.SOLAR K z regulacją IVAR.SOLAR IMTDC. Ta jednostka ma zintegrowaną regulację bezpośrednio w obudowie – nie ma więc potrzeby zakupu oddzielnego regulatora i rozwiązywania problemów z przewodami między jednostką a zewnętrznym regulatorem. Regulator IMTDC obsługuje regulację różnicową (T1 vs. T2), maksymalną temperaturę zbiornika, funkcję ochrony kolektora przed mrózem oraz funkcję nocnego chłodzenia zbiornika.
Czy zimą system nie zamarznie?
To jedna z najczęściej pojawiających się obaw, a nasza odpowiedź brzmi: przy dobrze zaprojektowanym i napełnionym systemie nie ma zagrożenia zamarznięciem. Ciecz solarowa (mieszanina propylenglikolu) jest zaprojektowana do ochrony przed temperaturami od –28 do –35 °C, co w Polsce z rezerwą wystarcza nawet w najchłodniejszych lokalizacjach. W każdym razie należy kontrolować stężenie – z biegiem lat ciecz może stopniowo tracić na stężeniu (np. przy uzupełnianiu systemu czystą wodą po wycieku).
Nowoczesne regulatory mają również funkcję ochrony przed mrózem: jeśli temperatura na kolektorze spadnie poniżej zadanej granicy (np. +4 °C), regulator na chwilę uruchamia pompę i przepuszcza cieplejszą ciecz z zbiornika do kolektora. To funkcja ratunkowa – nie zastępuje odpowiedniego stężenia cieczy, ale zapobiega uszkodzeniom w granicznych sytuacjach.
Zimą system jest aktywny zawsze, gdy świeci słońce. Nawet w styczniu, przy temperaturach –10 °C, kolektor w słoneczną pogodę może osiągnąć 40–60 °C i przekazać do zbiornika 2–4 kWh ciepła dziennie. To nie dużo, ale jest za darmo i system działa bez Waszej interwencji.
Czy potrzebuję pozwolenia na montaż?
Zgodnie z polskim prawem budowlanym (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2018 r. poz. 1770) małe systemy solarne na domach jednorodzinnych (kolektory na istniejącej dachu, bez zmiany konstrukcji budynku) są zazwyczaj klasyfikowane jako „budowa prosta" lub „drobna budowa" i nie wymagają pozwolenia budowlanego, ale jedynie zgłoszenia do gminy. W praktyce zależy to od konkretnej gminy i od tego, czy chodzi o zonę zabytkową. Zawsze zalecamy sprawdzenie sytuacji z góry w lokalnym urzędzie gminy – konsultacja jest bezpłatna i zaoszczędzi Wam problemów później.
Jeśli chcecie mieć pewność, poproście firmę montującą o opinie, ponieważ doświadczeni montażyści mają doświadczenie z Waszym urzędem i potrafią Wam powiedzieć, jaki proces jest w danej gminie standardowo wymagany.
Czy mogę bezpośrednio podłączyć system solarowy do istniejącego zbiornika podgrzewacza wody?
Zasadniczo nie – przynajmniej nie bez modyfikacji. Standardowy zasobnik ciepłej wody użytkowej z grzałką elektryczną lub kotłem nie ma wymiennika solarnego (rurka w dolnej części zbiornika). System solarowy wymaga zbiornika z dwoma wymiennikami lub przynajmniej z wymiennikiem solarnym w dolnej strefie.
Istnieją trzy typowe rozwiązania:
- Nowy zbiornik bivalentny: zbiornik z dwoma wymiennikami – dolny dla obiegu solarnego, górny dla kotła lub podgrzewania elektrycznego. Najczystsze i najefektywniejsze rozwiązanie.
- Zewnętrzny wymiennik (płyta wymiennika): ciecz solarowa przechodzi przez zewnętrzny płytowy wymiennik, który ogrzewa obieg wody pitnej z istniejącego zbiornika. Mniej efektywne (większe straty temperaturowe na wymienniku), ale stosowalne przy retrofitowym montażu.
- Otwarta naczynie: w niektórych starszych systemach z atmosferycznym bojlerem wykorzystuje się bezpośrednie podłączenie – jest to jednak higienicznie i bezpieczeństwa nieodpowiednie i nie jest dozwolone w nowych instalacjach.
Czym jest stania i czy jest niebezpieczna?
Stania występuje wtedy, gdy zbiornik osiągnął maksymalną temperaturę, regulator zatrzymał pompę, ale słońce nadal świeci na kolektor. Temperatura w kolektorze zaczyna szybko rosnąć – w płaskim kolektorze typowo do 160–200 °C, w rurkowym aż do 250–300 °C. Ciecz solarowa zaczyna wrzeć i zmieniać się w parę (czyli pary glikolu), która naciska ciecz z powrotem do naczynia wzbiorczego.
Stagnacja nie jest od razu niebezpieczna, ale powtarzalna stagnacja (codziennie przez całe lato) degraduje ciecz, powoduje osady w rurociagu, skraca żywotność uszczelek pompy i może prowadzić do mikroprzepływów. Rozwiązaniem jest prawidłowe ustawienie maksymalnej temperatury zbiornika (70 °C), włączenie funkcji chłodzenia zbiornika (nocne chłodzenie – regulator pozwala na pracę pompy w nocy i odprowadza nadmiar ciepła do kolektora, gdzie zostaje rozproszony w otoczeniu) lub ustawienie funkcji „antileg" (antylegionelowy podgrzew na 70 °C raz w tygodniu, co jednak nie rozwiązuje nadmiaru w sezonie letnim).
Ile trwa montaż systemu solarowego?
Typowa instalacja dla domu jednorodzinnego (2–3 kolektory, zbiornik 200–300 l, jednostka pompowa) trwa u doświadczonej dwuosobowej lub trzyosobowej drużyny 1–2 dni robocze. Pierwszy dzień zazwyczaj przeznacza się na montaż konstrukcji nośnych i kolektorów na dachu, układanie rurociągów. Drugi dzień to ukończenie instalacji wewnętrznej: zbiornik, jednostka pompowa, połączenie, napełnienie systemu, odpowietrzenie, ustawienie regulatora i próba obrotowa.
Komplikacje, które przedłużają montaż: dostęp na dach (strmego dachu dwuskrzydłowego, brak rusztowań), długa trasa rurociągów przez pomieszczenia mieszkalne, jednoczesne prace remontowe lub konieczność oczekiwania na prace murarskie (przejścia przez mur obwodowy). Więcej o całym procesie znajdzie Państwo w artykule Montaż systemu solarowego krok po kroku – od kolektora po zbiornik.
Czy system solarowy wymaga regularnej konserwacji?
Tak, a to pytanie jest ważniejsze, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. System solarowy to inwestycja na długie lata, a jego niezawodność zależy od regularnych kontroli. Zalecana częstotliwość:
- Rocznie: wizualna kontrola kolektorów (pęknięte szkło, korozja ramy, uszkodzone uszczelki), kontrola ciśnienia w obiegu (prawidłowe ciśnienie 1,5–3 bar przy chłodnym systemie), kontrola stanu izolacji rurociągów.
- Każde 2 lata: chemiczna kontrola cieczy solarnej (pH, stężenie, kolor, zawartość inhibitorów), kontrola naczynia wzbiorczego (nadciśnienie azotu).
- Każde 5–7 lat: wymiana cieczy solarnej, kontrola uszczelek pompy, ewentualna wymiana pompy.
Pełny przegląd wszystkich kontrolek znajdzie Państwo w artykule Konserwacja i serwis systemu solarowego – co sprawdzać rocznie.
Czy mogę system solarowy wykorzystać również do wspomagania ogrzewania?
Technicznie tak, ale ekonomicznie i wydajnościowo to kompromis. Systemy solarno-kombinowane (kombinacja podgrzewu wody i wspomagania ogrzewania) wymagają większej powierzchni kolektorów (zazwyczaj 8–15 m² dla domu jednorodzinnego), większego zbiornika (400–1 000 l) i bardziej złożonej hydrauliki. Problem w tym, że kiedy ogrzewanie ma największy popyt (listopad–luty), potencjał słoneczny jest najniższy. W okresie przejściowym (październik, listopad, kwiecień) system może znacząco pomóc, ale nie powinno to być głównym argumentem do zakupu.
Dla większości domów na Słowacji bardziej opłacalne ekonomicznie jest zainstalowanie systemu solarowego przede wszystkim do podgrzewu wody ciepłej (z opcją nadmiaru na basen pływacki) i ogrzewania rozwiązać pompą ciepła lub kotłem kondensacyjnym. Jeśli kombisystem pociąga Państwa, zalecamy konsultację z projektantem, który przygotuje bilans energetyczny specjalnie dla Państwa warunków.
Jaka jest różnica między kolektorem płaskim a rurkowym?
Kolektor płaski (ramowy płaski) ma powierzchnię absorpcyjną chronioną szklaną pokrywą w ramowym obudowaniu. Jest bardziej odporny, odporniejszy na grad, łatwiejszy do integracji z dachem i bardziej dostępny cenowo. Kolektor rurkowy (rurki próżniowe) ma wyższą sprawność przy niskich temperaturach i promieniowaniu rozproszonym, ale jest droższy, kruchejszy i przy stagnacji osiąga ekstremalnie wysokie temperatury.
Dla typowego podgrzewu wody ciepłej w domu jednorodzinnym na Słowacji kolektor płaski w analizie porównawczej wychodzi bardzo dobrze – prostsza montaż, niższa cena, mniej problemów ze stagnacją. Szczegółowe porównanie z danymi dla naszych warunków znajdzie Państwo w artykule Kolektor płaski vs. rurkowy – porównanie typów dla warunków słowiańskich.
Częste pytania (FAQ)
Czy się opłaca system solarowy, nawet jeśli mam kocioł gazowy i gaz jest tani?
Przy obecnych cenach gazu ziemnego na Słowacji (0,08–0,12 €/kWh) okres zwrotu inwestycji w system solarowy jako uzupełnienie kotła gazowego jest dłuższy – wynosi około 18–28 lat. To granica atrakcyjności ekonomicznej, jeśli nie bierzemy pod uwagę dofinansowań i przewidywanych wzrostów cen gazu. Jeśli jednak głównym motywem jest ekologiczność (obniżenie emisji CO₂) lub niezależność energetyczna, opłaca się nawet przy gazie. Sytuacja zmienia się również, jeśli rozważacie system solarowy jako uzupełnienie przy wymianie istniejącego zbiornika, ponieważ zbiornik zmieniałby się tak czy inaczej.
Czy mogę zainstalować system solarowy samodzielnie, bez fachowca?
Montaż mechaniczny (konstrukcje nośne, kolektory, rurociągi) nie jest technicznie niedostępny dla sprytnej osoby. Problematiczne są prace na obiegu ciśnieniowym (napełnianie, próby ciśnieniowe) i instalacja elektryczna regulatora – te powinny być wykonane lub przynajmniej sprawdzone przez specjalistę z odpowiednią kwalifikacją. Z punktu widzenia gwarancji producentów komponentów: większość producentów warunkuje gwarancję montażem fachowym z dowodem. Jeśli więc chcą Państwo mieć pełną gwarancję na kolektory i jednostkę pompową, montaż powinien wykonać certyfikowany instalator.
Czego się spodziewać, gdy długo jest pochmurno – czy zabraknie ciepłej wody?
Nie, jeśli system jest dobrze zaprojektowany z źródłem awaryjnym (zabezpieczeniem). System solarowy jest zawsze wymiarowany jako uzupełniający – istniejący kocioł, pompa ciepła lub grzałka w zbiorniku pokrywa to, czego słoneczne nie starcza. Zbiornik bivalentny ma w górnej strefie elektryczną lub kotłową grzałkę awaryjną, która włącza się automatycznie, gdy temperatura wody spada poniżej ustawionej granicy (zazwyczaj 50–55 °C). Różnicy nie zauważycie.
Jak sprawdzić, że mój system solarowy działa poprawnie i nie tracę mocy?
Najwiarygodniejszym sposobem jest miernik energii cieplnej (kalorymetr) na obiegu solarowym – rejestruje przepływ i różnicę temperatur między dopływem a powrotem i oblicza dostarczone kWh. Porównując je z wartościami przewidywanymi (według wielkości powierzchni kolektorowej i rocznego potencjału słonecznego dla Państwa regionu) można stwierdzić, czy system działa poprawnie. Tańszy, ale mniej dokładny sposób to obserwacja różnic temperatur: jeśli regulator pokazuje T1 (kolektor) znacznie wyższą niż T2 (zbiornik) w słonecznym dniu i pompa nie pracuje, coś jest nie tak. Może to być zablokowana pompa, awaria regulatora lub usterka czujnika. Więcej o przyczynach i rozwiązaniach znajdzie Państwo w artykule Zablokowana lub słabo pracująca pompa solarowa – przyczyny i rozwiązania.
Czy mogę do kolektorów słonecznych podłączyć również basen?
Tak, a to jest jeden z najbardziej inteligentnych sposobów wykorzystania nadmiaru energii słonecznej w sezonie letnim, który inaczej powodowałby stagnację. Obieg basenowy włącza się za pomocą zaworu trójdrożnego i specjalnego hydraulicznego obiegu tak, aby miał niższy priorytet niż zbiornik wody ciepłej – basen grza się dopiero wtedy, gdy zbiornik osiągnął wymaganą temperaturę, a kolektor nadal produkuje ciepło. Zaletą jest to, że wodę basenową można prowadzić bezpośrednio przez kolektor (bez wymiennika, jeśli basen z uzdatnianiem wody jest odpowiedni dla stali nierdzewnej), co zwiększa sprawność. Solarne pokrycie basenu przez 3–4 miesiące w roku jest realne bez żadnych dodatkowych kosztów.
Czy konieczne jest zmienianie cieczy w systemie, jeśli system nadal działa?
Tak, nawet jeśli system „działa". Degradowana ciecz o niskim pH koroduje metalowe części systemu (absorber kolektora, wymiennik zbiornika, ciało pompy) i osady z korozji zatkują drobne przekroje systemu. Skutkiem jest zmniejszony przepływ, niższa wydajność i w skrajnym przypadku pęknięty absorber lub wymiennik. Koszt wymiany cieczy to 80–150 € wraz z pracą – w porównaniu z ceną nowego zbiornika lub kolektora to banalna inwestycja. Nie pomijajcie jej tylko dlatego, że regulator nadal wyświetla poprawne wartości.
Podsumowanie: co z tego artykułu wynieść
Systemy solarowe do podgrzewu wody to sprawdzona i stosunkowo prosta technologia, która przy dobrej konstrukcji i montażu działa wiarygodnie przez 20–30 lat z minimalną konserwacją. Większość problemów, z którymi spotykają się klienci, wynika nie z błędu samych kolektorów, ale z niedocenionej regulacji, złych czujników, niewłaściwego rurociągu lub zaniedbanej konserwacji cieczy.
Jeśli podjęli Państwo decyzję o inwestycji w system słoneczny, nie oszczędzajcie na komponentach decydujących o niezawodności – czyli na jednostce pompowej, regulatore, czujnikach i rurach. W rozsądnym zakresie ma sens poszukiwanie stosunku cena/wydajność w przypadku kolektorów, ale pozostałe komponenty systemu powinny być zaprojektowane z rezerwą i z wykorzystaniem sprawdzonych materiałów.
Dalsze szczegóły dotyczące konkretnych tematów znajdziecie Państwo w innych artykułach Wiedzy Centrum – polecamy rozpocząć od artykułu Jak wybrać system słoneczny do podgrzewania wody w domu jednorodzinnym, jeśli jesteście na etapie podejmowania decyzji, lub Jak poprawnie zamontować i zamocować kolektory słoneczne na dachu, jeśli rozwiązujecie konkretną montaż.
Macie pytanie na ten temat?
Nie wiecie Państwo, jak podejmować decyzję, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim gospodarstwie domowym? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.