Zbiorniki ciśnieniowe do hydroforu

Zbiornik ciśnieniowy jest sercem każdej hydrofory - a paradoksalnie właśnie ten element zestawu zazwyczaj najmniej uwagi poświęca się przy wyborze. Kiedy klienci pytają się o pompę o wydajności, przepływie i hałasie, zbiornik traktowany jest często jako „dodatek”, który idzie w zestawie z pompą. Realność jest inna - źle dobrany lub źle skonfigurowany zbiornik ciśnieniowy może skrócić żywotność pompy o połowę, spowodować stałe „klikanie” przy każdym otwarciu kranu i w konsekwencji zwiększyć zużycie energii elektrycznej. W tym artykule wyjaśnimy, jak zbiornik ciśnieniowy działa, jaki pojemność i typ wybrać dla konkretnej domowej instalacji, jak ustawić ciśnienie sprężone i przełącznik ciśnienia, a kiedy opłaca się zdecydować się na wykonanie ze stali nierdzewnej zamiast stali ocynkowanej.

Do czego właściwie służy zbiornik ciśnieniowy

Bez zbiornika ciśnieniowego pompa musiałaby działać za każdym razem, gdy ktoś w domu otwiera kran - nawet jeśli chodzi o umycie rąk na kilka sekund. Częste włączanie i wyłączanie to dla każdej pompy napędzanej silnikiem elektrycznym najgorszy możliwy tryb pracy, ponieważ największe zużycie łożysk, uszczelek i kondensatora rozruchowego występuje właśnie przy rozruchu, a nie przy samym pracy. Zbiornik ciśnieniowy działa jak zbiornik wody pod ciśnieniem - część wody z pompy „magazynuje się” w nim i gdy ktoś odpuszcza wodę, najpierw zużywa się ten zapas. Pompa włącza się dopiero wtedy, gdy ciśnienie w systemie spada poniżej ustawionej granicy (tzw. ciśnienie włączania), i działa do momentu, aż zbiornik ponownie napełni się do ciśnienia wyłączania. W wyniku otrzymujemy znacznie mniej cykli włączania/wyłączania, płynniejszy przepływ wody bez drgającego wahania ciśnienia i wyraźnie dłuższą żywotność całego zestawu.

Druga funkcja, której wielu osób nie zdaje sobie sprawy, to tłumienie uderzeń hydraulicznych. Gdy w rurociągu nagle zatrzymuje się przepływ wody (np. szybkim zamknięciem zaworu kulowego lub automatycznego pralki), powstaje uderzenie hydrauliczne, potocznie „wodne młoty” - słyszalne uderzenie w rurociągach. Poduszek powietrzny w zbiorniku ciśnieniowym częściowo pochłania to uderzenie i chroni w ten sposób połączenia, zawory i samą pompę przed mechanicznym obciążeniem.

Jak działa zbiornik ciśnieniowy - schemat połączeń

Typowy zestaw hydrofory z kopalnią lub studnią wygląda schematycznie tak: woda jest pompowana pompą zatapialną lub samozasysającą, przechodzi przez zbiornik ciśnieniowy, stamtąd idzie dalej przez przełącznik ciśnienia (mierzy ciśnienie i kontroluje włączanie/wyłączanie pompy) do rozdzielacza w domu. Zbiornik wewnętrznie jest podzielony na dwie części przez elastyczny membranę lub gumową kieszeń - w jednej znajduje się sprężone powietrze (ciśnienie sprężone), w drugiej woda. Gdy woda napływa, kieszeń napełnia się i spręża poduszek powietrzny, co powoduje wzrost ciśnienia. Gdy pobór przewyższa dopływ, ciśnienie spada, kieszeń opróżnia się i przy spadku do ustawionej granicy włącza się pompa.

Dlatego właśnie, że cały zestaw tworzy jeden funkcjonalny całość, opłaca się rozwiązywać pompę i zbiornik razem, a nie oddzielnie. Jeśli potrzebujesz pompy z kopalni lub studni, zajrzyj np. do Pompy zatapialnej SKM 100 do kopalni i studni - to typowa opcja dla domów rodzinnych z własnym źródłem wody, która dobrze się łączy z zbiornikami opisanymi niżej.

Jaki pojemność zbiornika ciśnieniowego wybrać

Pojemność zbiornika wybiera się na podstawie dwóch czynników: liczby osób/miejsc poboru w domu i mocy pompy. Mały zbiornik przy silnej pompie oznacza częste włączanie, duży zbiornik przy słabej pompie z kolei oznacza, że długo się napełnia i przy większym poborze (np. podlewaniu ogrodu rurą) ciśnienie szybko spada. Ogólnie obowiązuje orientacyjne zasady:

• 24 litry - chatka, mieszkanie, mniejszy dom z kopalnią, jeden do dwóch miejsc poboru używanych jednocześnie. Typowo nadaje się do mniejszych pomp samozasysających lub ogrodowych.
• 90 litrów - typowy dom rodzinny dla 2-4 osób, łazienka, kuchnia, pralka, ewentualnie też kran zewnętrzny. Najczęściej wybierany kompromis między ceną, rozmiarami i komfortem.
• 200 litrów i więcej - większy dom rodzinny, więcej łazienek używanych jednocześnie, system podlewania, lub potrzeba dłuższych odstępów między włączaniem pompy (np. przy głębszej studni, gdzie rozruch pompy jest energo-chłonny).

Na porównanie rzeczywistych rozmiarów i orientacyjnych cen z naszego asortymentu:

Zwróć uwagę, że skok cenowy między 90-litrowym zbiornikiem nierdzewnym a 200-litrowym zbiornikiem ocynkowanym nie wynika tylko z pojemności - odgrywa w nim rolę także materiał, o czym więcej niżej. Jeśli nie jesteś pewny dokładnych pojemności dla swojego domu, polecamy też przeczytać osobny artykuł Jaka moc i ciśnienie hydrofory są potrzebne, gdzie pojemność zbiornika oblicza się razem z mocą pompy jako jeden całość.

Zbiornik z membraną vs. zbiornik bez membrany (z wodnikiem)

Na rynku napotykamy na dwie podstawowe konstrukcje. Zbiorniki z wymienną membraną lub workiem mają wodę całkowicie odseparowaną od metalowego obudowania i od powietrznego worka - woda nigdy nie trafia w bezpośredni kontakt z ośmiem, co przedłuża żywotność zbiornika i zapobiega rozpuszczaniu się powietrza w wodzie (co z czasem obniżyłoby ciśnienie). Tego typu zbiorniki są dziś bardziej powszechne i są również typem większości powszechnie sprzedawanych zbiorników o mniejszych objętościach, na przykład wspomnianego Zbiornika ciśnieniowego AQUA OLA.

Starsza konstrukcja bez worka, z tzw. wodnikiem, nie ma oddzielonej wody od powietrza - obie składniki znajdują się w jednym przestrzeni, a wodnik (przezroczysta rurka na boku zbiornika) wskazuje aktualny poziom wody. Zaletą jest prostota i odporność na ewentualne uszkodzenie membrany (bo jej wcale nie ma), a wadą konieczność sporadycznego doładowania powietrza, ponieważ stopniowo rozpuszcza się w wodzie. Tego typu zbiorniki nadal są powszechnie stosowane przede wszystkim przy większych objętościach, gdzie często jest to również kwestia ceny - przykładem jest Zbiornik ciśnieniowy HVP 200L z wodnikiem 6bar do hydroforów domowych, pionowy, bez worka, który jest odpowiedni przede wszystkim tam, gdzie istotna jest duża objętość po rozsądnej cenie, a konieczność okazjonalnego doładowania powietrza nie jest problemem.

Materiał zbiornika - stal zimnokształcona vs. stal nierdzewna

Większość zbiorników ciśnieniowych na rynku wykonana jest ze stali zimnokształconej - jest to sprawdzony, cenowo dostępne rozwiązanie, które przy poprawnym użytkowaniu (czyli z funkcjonującym workiem, który oddziela wodę od metalu) trwa zwykle dziesiątki lat. Problem pojawia się wtedy, gdy dochodzi do uszkodzenia worka lub membrany - woda trafia w bezpośredni kontakt z obudową ze stali zimnokształconej i z czasem może dojść do korozji, zwłaszcza jeśli woda jest agresywna (niskie pH, wyższy udział żelaza lub manganu, co jest typowe przy studniach i głębinowych pompach wodnych).

Wykonanie ze stali nierdzewnej eliminuje ten problem - stal nierdzewna nie koroduje nawet przy długotrwałym, bezpośrednim kontakcie z wodą, nawet jeśli woda ma niższe pH lub wyższy udział minerałów. Dlatego stal nierdzewna jest zalecana przede wszystkim tam, gdzie źródłem jest własna studnia lub głębokość z nieidealną jakością wody, albo tam, gdzie właściciel po prostu chce mieć pewność na dziesięciolecia naprzód bez ryzyka rdzy. Przykładem jest Zbiornik ciśnieniowy CH 90 L pionowy do wody do hydroforów domowych - typowa opcja dla domu rodzinnego, gdzie inwestycja w stal nierdzewną jest postrzegana jako długoterminowa pewność, a nie zbędny luksus.

Proste porównanie obu materiałów przy tym samym typie zastosowania:

Ciśnienie wstępne powietrza i ustawienie przełącznika ciśnieniowego

To jest punkt, w którym najczęściej popełniane są błędy - nawet przy nowych instalacjach przez mniej doświadczonych montażystów. Zbiornik musi mieć w stanie pustym (bez wody) napełniony powietrzny worek dokładnie określonym ciśnieniem wstępnym, który ustawia się przez zaworek podobny do tego na oponie samochodu, za pomocą zwykłego pompki lub sprężarki z manometrem. Ciśnienie wstępne ustawia się zawsze o 0,2 do 0,3 baru niższe niż ciśnienie włączania przełącznika ciśnieniowego. Jeśli więc przełącznik ma ustawione ciśnienie włączania 1,5 baru i wyłączania 3,0 baru, ciśnienie wstępne w zbiorniku powinno wynosić około 1,2 do 1,3 baru.

Dlaczego dokładnie tak - a nie np. takie samo jak ciśnienie włączania? Gdyby ciśnienie wstępne było wyższe lub równe ciśnieniu włączania, worek praktycznie by się nie wykorzystywał - woda nie trafiłaby do zbiornika wcale lub tylko w niewielkim stopniu, zbiornik faktycznie "nie działałby", a pompa włączałaby się praktycznie przy każdym poborze, dokładnie tak, jakby zbiornik nie był w ogóle obecny. Natomiast jeśli ciśnienie wstępne jest zbyt niskie, worek napełni się wodą wcześniej niż osiągnie się ciśnienie wyłączania, co zbędnie obciąża membranę i skraca jej żywotność.

Przebieg ciśnienia w normalnym trybie pracy wygląda jak "krzywa piła" - ciśnienie stopniowo spada przy poborze wody, aż do osiągnięcia ciśnienia włączania, wtedy włącza się pompa i ciśnienie gwałtownie rośnie aż do ciśnienia wyłączania, gdzie pompa znowu wyłącza się:

W praktyce oznacza to, że przy zakupie nowego zbiornika lub po jego wymianie pierwszym krokiem zawsze jest sprawdzenie i ewentualne dopompowanie ciśnienia wstępnego - producenci najczęściej dostarczają zbiorniki z orientacyjnym ciśnieniem wstępnym około 1,5 baru, co nie musi dokładnie odpowiadać Twojemu konkretnemu przełącznikowi. Sprawdzenie wykonuje się łatwo: odłączasz zbiornik od ciśnienia wody (lub sprawdzasz przy całkowicie opróżnionym systemie) i mierzy się ciśnienie na zaworku za pomocą zwykłego manometru.

Wersja pionowa vs. pozioma (leżąca)

Wersja pionowa (stojąca) zbiorników jest bardziej oszczędna w użyciu powierzchni i dlatego najczęściej wybierana do pomieszczeń technicznych, kotłowni lub mniejszych przestrzeni, gdzie jest dostępna wysokość, ale powierzchnia jest ograniczona - typowo są to zbiorniki takie jak wspomniana stal nierdzewna CH 90 L lub cynkowana HVP 200L. Wersja pozioma (leżąca) jest odpowiednia tam, gdzie jest niski sufit lub zbiornik umieszczany jest np. pod stołem roboczym, w niskiej przestrzeni pod schodami lub w mniejszym pomieszczeniu technicznym - przykładem jest Zbiornik ciśnieniowy AQUA OLA 24l, leżący do hydroforów domowych, który jest popularny właśnie w domkach letnich i mniejszych przestrzeniach, gdzie zbiornik stojący po prostu nie ma gdzie się zmieścić.

Montaż - na co nie zapomnieć

Sam montaż zbiornika ciśnieniowego nie jest skomplikowany, ale kilka szczegółów decyduje o tym, czy system będzie działał wiarygodnie przez wiele lat, czy też będzie sprawiać problemy już po kilku miesiącach:

• Podłoże i mocowanie - większe zbiorniki (90 l i więcej, napełnione wodą) ważą dziesiątki kilogramów, dlatego muszą stać na równym, solidnym podłożu. Zaleca się również lekkie zamocowanie, aby zapobiec odwróceniu, zwłaszcza u wyższych i węższych modeli.
• Dostęp do zaworu do dopompowania - nie umieszczaj zbiornika blisko ściany lub innego urządzenia, aby nie utrudnić dostępu do zaworu ciśnieniowego, który trzeba okresowo sprawdzać i dopompowywać.
• Zawór odciążający przed zbiornikiem - umożliwia odłączenie zbiornika od reszty systemu podczas serwisu lub wymiany membrany bez konieczności opróżniania całego rozprowadzenia.
• Kierunek przepływu i położenie wyłącznika ciśnieniowego - wyłącznik montuje się zazwyczaj jak najbliżej zbiornika, aby mierzył ciśnienie jak najdokładniej, a nie odkształcone przez straty ciśnienia w dłuższym rurociągu.
• Ochrona przed mrózem - jeśli zbiornik znajduje się w nieogrzewanym pomieszczeniu (np. w kopalni lub zewnętrznej przystawce), należy przewidzieć izolację lub ogrzewanie, ponieważ zamrożona woda w zbiorniku może uszkodzić nawet samą obudowę.

Jeśli rozważasz kompletną konfigurację, w tym kopułę dla studni, może być przydatna również Kopuła okrągła z PP 1300x1000 samonośna - do niej montuje się zwykle główny zawór, licznik wody i czasem mniejszy zbiornik ciśnieniowy w rozwiązaniach poza domem, np. w systemie podlewania połączonym bezpośrednio ze studnią.

Konserwacja - co sprawdzać i jak często

Zbiornik ciśnieniowy nie wymaga intensywnej regularnej konserwacji, ale kilka rzeczy warto sprawdzić przynajmniej raz w roku, najlepiej przed sezonem letnim, kiedy zużycie wody (podlewania, baseny) rośnie:

• Sprawdzenie ciśnienia powietrza w manometrze - jeśli spadł, trzeba dopompować. Spadek o więcej niż 0,3 baru w ciągu roku może oznaczać mikroskopijny wyciek przez membranę lub nieszczelny zaworek.
• Wizualna kontrola obudowy zbiornika - szczególnie przy cynkowanej stali obserwować ślady rdzy, wilgotne plamy lub odpadającą farbę przy spajaniach.
• Sprawdzenie szczelności połączeń i zaworu - kroplowanie wody wokół zbiornika często wskazuje na rozluźnione połączenie, a nie na błąd samego zbiornika.
• Przy typie z wodnikiem (bez waku) czasem trzeba uzupełnić powietrze, ponieważ stopniowo się rozpuszcza w wodzie - oznaką jest coraz krótszy odstęp między uruchamianiami pompy.
• Przy typie z membraną/waku sprawdzać, czy uderzając w obudowę, słychać równomierny brzmienie (powietrze u góry, woda u dołu) - nierównomierne lub całkowicie puste brzmienie może oznaczać pękniętą membranę.

Dokładny poradnik dotyczący kompleksowej konserwacji całej hydrofory, w tym filtrów, znajdziesz w artykule Konserwacja hydrofory i filtrów.

Najczęstsze objawy problemów z zbiornikiem ciśnieniowym

Na praktyce powtarzają się trzy typowe scenariusze, z którymi klienci kontaktują się z nami:

Pompa włącza się bardzo często, praktycznie przy każdym otwarciu kranu. Najczęstszą przyczyną jest niski lub całkowicie stracony ciśnienie powietrza - waku wypełnia się wodą niemal natychmiast i zbiornik przestaje pełnić swoją funkcję. Rozwiązaniem jest sprawdzenie i dopompowanie ciśnienia; jeśli ciśnienie utrzymuje się tylko krótko, prawdopodobnie oznacza to pękniętą membranę i zbiornik należy wymienić.

W rurociągu słychać głośne uderzenie przy zamknięciu kranu lub wyłączeniu pralki. To klasyczny objaw utraty funkcji tłumienia zbiornika - albo zbiornik jest zbyt mały dla danego systemu, albo znowu jest to strata ciśnienia powietrza. Wodne młoty długofalowo obciążają połączenia i mogą powodować nieszczelności nawet w miejscach odległych od samego zbiornika.

Zbiornik jest wyraźnie "ciężki" i wypełniony wodą nawet w spoczynku, choć powinien być głównie powietrza. Przy typie z waku oznacza to pękniętą membranę, przy typie z wodnikiem oznacza to, że trzeba uzupełnić powietrze przez zawór. Rozróżnienie obu sytuacji jest ważne, ponieważ rozwiązanie jest zupełnie inne - w jednym przypadku wystarczy dopompować, w drugim trzeba wymienić wewnętrzną wkładkę lub cały zbiornik.

Kompletny przegląd usterek, w tym tych, które nie dotyczą bezpośrednio zbiornika, ale reszty hydrofory, znajdziesz w artykule Najczęstsze awarie domowej hydrofory.

Kiedy opłaca się wymienić stary zbiornik na nowy

Membranę lub waku da się w większości przypadków wymienić osobno, bez konieczności zakupu całkowicie nowego zbiornika - o ile obudowa zewnętrzna jest w dobrym stanie i zbiornik nie jest zbyt stary. Przy cynkowanej stali jednak zasada mówi, że jeśli już dojdzie do długotrwałego kontaktu wody z metalem (np. z powodu niezauważonego pęknięcia membrany, która nie została wymieniona przez miesiące), wnętrze obudowy może być zatknięte korozją nawet tam, gdzie nie widać, i wymiana tylko wkładki nie rozwiąże problemu na dłużej. W takim przypadku bardziej rozsądne jest zainwestować od razu w cały nowy zbiornik - i przy tej okazji rozważyć przejście na wykonanie ze stali nierdzewnej, która praktycznie eliminuje to ryzyko na przyszłość.

Kolejnym powodem wymiany (nie naprawy) jest zmiana potrzeb gospodarstwa - np. nadbudowa, nowa łazienka, system podlewania lub wynajem części domu, kiedy oryginalny 24- lub 90-litrowy zbiornik już nie nadąża za obecnym poborem i dochodzi do częstszego włączania pompy, niż jest zdrowe.

Częste pytania

Jaka jest różnica między zbiornikiem ciśnieniowym z waku a z wodnikiem?

Zbiornik z waku (membraną) ma wodę całkowicie odseparowaną od powietrza i od metalowej obudowy, co przedłuża żywotność i utrzymuje ciśnienie bardziej stabilne. Zbiornik z wodnikiem (bez waku) ma wodę i powietrze w jednym przestrzeni, poziom wody wskazuje przezroczysta rurka na boku, a powietrze trzeba czasem uzupełniać, ponieważ stopniowo się rozpuszcza w wodzie. Oba typy mają swoje miejsce - waku jest częstszy przy mniejszych objętościach, wodnik często wybierany przy większych objętościach ze względu na cenę.

Jak często trzeba sprawdzać ciśnienie powietrza w zbiorniku?

Zaleca się sprawdzenie przynajmniej raz w roku, najlepiej przed sezonem letnim. Jeśli zauważysz, że pompa włącza się coraz częściej, to najczęściej pierwszy sygnał, że ciśnienie spadło i trzeba je sprawdzić wcześniej, niż przypada planowana roczna kontrola.

Czy mogę użyć mniejszego zbiornika niż zalecany, żeby zaoszczędzić na cenie?

Można, ale kosztem częstszego włączania pompy, co skraca jej żywotność i zazwyczaj skutkuje nieco wyższym zużyciem energii elektrycznej. Przy małych oszczędnościach przy zakupie (np. różnica między 24 a 90-litrowym zbiornikiem) warto rozważyć, czy ta oszczędność nie wróci w postaci wcześniejszej wymiany pompy.

Czy zbiornik ze stali nierdzewnej jest naprawdę konieczny, czy wystarczy cynkowany?

Dla typowej gospodarstwa połączonego z wodociągiem wystarczy dobra cynkowana naczynie z działającym waku. Stal nierdzewna zalecana jest głównie przy własnym źródle wody (studnia, głęboka szyba) z nieco mniej idealną jakością wody, albo po prostu wtedy, gdy chcesz mieć pewność bez ryzyka korozji na dziesiątki lat naprzód, niezależnie od stanu membrany.

Dlaczego moja zbiornik ciśnieniowy "buczy" lub wydaje dźwięki?

Lekkość dźwięków podczas napełniania to zjawisko powszechne (przepływ wody i powietrza wewnątrz). Głośne trzaskanie przy zamknięciu kranu oznacza utratę funkcji tłumienia – najczęściej z powodu niskiego ciśnienia sprężonego lub niedostatecznej pojemności zbiornika ciśnieniowego w stosunku do mocy pompy.

Czy zbiornik ciśnieniowy można zamontować do istniejącej wodociągarni bez zbiornika?

Tak, o ile system ma do dyspozycji przełącznik ciśnieniowy lub przełącznik zostanie zamontowany razem z zbiornikiem. Jest to powszechne rozwiązanie przy modernizacji starszej studni, gdzie pierwotnie pompa była podłączona bezpośrednio bez zbiornika i włączana ręcznie lub za pomocą przełącznika pływakowego.

Powiązane tematy

Jak wybrać hydrofor
Jaki wydajność i ciśnienie hydroforu potrzebujecie Państwo
Montaż i podłączenie hydroforu
Najczęstsze usterki hydroforu
Konserwacja hydroforu i filtrów

Wróć do głównej kategorii: Hydrofory i filtracja

Zbiornik ciśnieniowy AQUA OLA 24l, poziomy do hydroforów - kompaktowe wykonanie poziome idealne do chałup, mniejszych mieszkań lub przestrzeni z niskim sufitem, gdzie zbiornik pionowy nie ma gdzie się zmieścić. Cena od 64,30 EUR.

Zbiornik ciśnieniowy z nerezu CH 90 L pionowy do wody do hydroforów - typowa opcja dla domu rodzinnego 2–4 osób, gdzie opłaca się inwestycja w nierdzewny materiał jako długofalowa pewność bez ryzyka korozji, szczególnie przy własnej studni czy wierce. Cena od 466,80 EUR.

Zbiornik ciśnieniowy z ocynkowaną stali HVP 200L z nadrukiem 6bar do hydroforów, pionowy, bez waku - rozwiązanie o dużym pojemności dla większego domu rodzińkiego, kilku łazienek jednocześnie lub systemu nawadniania, gdzie nacisk położony jest na duży pojemność za rozsądną cenę. Cena od 535,10 EUR.

Pompa zatapialna SKM 100 do studni i wiercen - typowa opcja pompy do własnego źródła wody, która dobrze się łączy z którąkolwiek z powyższych zbiorników ciśnieniowych w zależności od potrzebnego pojemności. Cena od 190,40 EUR.

Ma Pan pytanie do tej tematyki?

Nie wie Pan, jak się zdecydować, czy rozwiązuje konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.

Imię i nazwisko Nie wypełniaj tego pola:

Email

Wiadomość