Szyby i zbiorniki na studnie – jak wybrać

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Szachty i zbiorniki dla studni – jak wybrać

Kto ma własną studnię lub głowicę, wcześniej czy później staje przed tą samą kwestią: gdzie umieścić technikę pompującą, jak ją chronić przed lodem i brudem oraz jaki zbiornik czy szacht zakupić, aby dopasować się do danej studni. Na pierwszy rzut oka wydaje się to prosty, niemal budowlany szczegół – w rzeczywistości jednak to decyzja, która wpływa na żywotność całej instalacji wodnej przez 20–30 lat. Źle wybrany lub źle zamontowany szacht to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których pompa lub zbiornik ciśnieniowy psuje się przed czasem – zamarzanie, przeciekanie, skondensowanie pary wodnej oraz mechaniczne uszkodzenie rur to w praktyce całkowicie typowe scenariusze.

W tym artykule omówimy, jakie typy szachtów i zbiorników rzeczywiście stosuje się dla studni i głowic, jakie mają sensowe wymiary i głębokość zakopania, czym różni się plastowy szacht od betonowych pierścieni, kiedy opłaca się zainwestować w samonośną konstrukcję oraz jak dobrać również inne komponenty – pompę, zbiornik ciśnieniowy i akcesoria. Celem jest to, abyście mogli podjąć decyzję samodzielnie, bez konieczności polegania tylko na rekomendacjach sprzedawcy.

Dlaczego szacht przy studni jest w ogóle potrzebny

Szacht przy studni czy głowicy ma zasadniczo trzy funkcje. Pierwszą jest ochrona – chroni pompę, rury, armaturę oraz ewentualnie zbiornik ciśnieniowy przed lodem, deszczem, spluchami z terenu oraz mechanicznym uszkodzeniem (np. przy jazdzie techniką ogrodniczą lub przy kosiarce). Drugą jest dostępność – umożliwia wygodny dostęp serwisowy do zaworów, zaworów zwrotnych, urządzeń pomiarowych czy samej pompy bez konieczności rozbierania trawy. Trzecią, często niedocenianą funkcją jest utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w przestrzeni, w której działa technika – skondensowanie pary wodnej w wilgotnym, niewentylowanym miejscu potrafi uszkodzić elektronikę tak samo niebezpiecznie jak lód.

W przypadku głowic szacht często staje się jedynym miejscem, w którym fizycznie dostępna jest głowica, urządzenie pomiarowe poziomu oraz elementy sterujące pompy – dlatego ważne jest, aby uwzględnić wystarczającą przestrzeń wewnętrzną już przy wyborze, a nie dopiero przy montażu.

Plastowa vs. betonowa vs. kompozytowa szachta

Na rynku spotykamy się z trzema podstawowymi typami konstrukcji szachtów dla studni i zliczalniczych/ pompowych celów: plastowe (najczęściej polipropylen czy polietylen), betonowe pierścienie oraz kompozytowe (fibrozbocon) zbiorniki. Każdy typ ma swoje miejsce, a żaden nie jest uniwersalnie najlepszy – zależy to od głębokości zakopania, poziomu wody gruntowej, dostępności sprzętu na terenie oraz budżetu.

Szachty plastowe

Szachty plastowe, np. samonośne konstrukcje okrągłe o wymiarach około 1300x1000 mm, są dziś najpowszechniej wybieranym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych. Główne zalety to masa – taka szachta waży rzędu 15–25 kg, co w praktyce oznacza, że dwie osoby potrafią ją zamontować bez żurawia czy ciężkiego sprzętu. Samonośna konstrukcja oznacza również, że szachta wytrzyma obciążenie terenu i nie wymaga dodatkowego formowania ścian czy betonowania (różni się to między produktami – zawsze sprawdź nośność pokrywy, jeśli nad szachtą będzie poruszać się sprzęt czy samochody).

Przykładem takiego rozwiązania jest szachta zliczalnicza okrągła PP 1300x1000 plastowa samonośna – typowy przedstawiciel kategorii, z którym spotykamy się najczęściej w domach jednorodzinnych:

Szachta zliczalnicza okrągła PP 1300x1000 plastowa samonośna – odpowiednia jako przestrzeń do zamontowania pompy, doprowadzania rur oraz armatury przy studni czy głowicy, samonośna konstrukcja bez konieczności betonowania, niska masa umożliwia montaż bez żurawia. Cena od 261,40 €.

Nieprzyjemną cechą szachtów plastowych jest niższa odporność na wypychanie przez wodę gruntową, jeśli na działce występuje wysoki poziom wody – pusta szachta plastowa może się dosłownie „wypchać” z ziemi, jeśli nie jest odpowiednio obciążona lub zabezpieczona. Dlatego przy działkach z wysokim poziomem wody gruntowej zaleca się albo betonowanie dna, albo wybór cięższej konstrukcji.

Betonowe pierścienie

Klasyczne betonowe pierścienie są nadal powszechne, zwłaszcza przy starszych realizacjach lub tam, gdzie wymagana jest duża masa i odporność na wypychanie. Jeden pierścień o wewnętrznym średnicy około 1000 mm waży zwykle 150–300 kg w zależności od wysokości i grubości ścianki, co oznacza, że wymaga montażu żurawia lub przynajmniej traktorowej łopaty – samodzielnie praktycznie się tego nie da zrobić. Zaletą jest duża masa (pierścień sam nie wypcha się z ziemi) oraz dobra odporność na obciążenie mechaniczne. Wadą jest trudność montażu, ryzyko pęknięć przy osiadaniu terenu oraz gorsza szczelność połączeń między poszczególnymi pierścieniami – właśnie nieszczelne połączenia to w praktyce najczęstsze źródło przecieków wody powierzchniowej do szachty.

Kompozytowe (fibrozbocon) zbiorniki

Kompozytowe szachty i zbiorniki łączą zalety obu poprzednich rozwiązań – są lżejsze niż beton, ale jednocześnie bardziej odporności na wypychanie i obciążenie mechaniczne niż cienkowarstwowy plastik. Cena jest zwykle wyższa, dlatego najczęściej pojawiają się przy głębszych zakopaniach (ponad 2 m) lub przy głowicach z wysokim poziomem wody gruntowej, gdzie plastowa konstrukcja już nie wystarcza.

Poniższy przegląd zawiera orientacyjne porównanie wszystkich trzech typów – masa jest zawsze orientacyjna dla typowej wielkości stosowanej w domach jednorodzinnych (średnica ok. 1000–1300 mm):

Jakie wymiary i głębokość kanału wykonać

Wymiary kanału powinny wynikać z trzech czynników: głębokości ukrycia rurociągu (czyli głębokości poniżej granicy nieprzemarzania), wielkości i typu techniki pompowej, która ma być zamontowana w kanału, oraz tego, czy w kanału ma się znaleźć również zbiornik ciśnieniowy, czy ten jest umieszczony oddzielnie w budynku/pomieszczeniu technicznym.

Na Słowacji granica nieprzemarzania (głębokość, poniżej której ziemia nie przemarznie nawet w zimny rok) wynosi zwykle od 80 do 100 cm, a w górskich i podgórskich rejonach może dochodzić do 120 cm. Oznacza to, że rurociąg wodociągowy prowadzony od studni lub studzienki do domu powinien być ukryty na tej głębokości, a kanał musi być wystarczająco głęboki, aby punkt podłączenia rurociągu znajdował się poniżej tej granicy, a nie tuż pod powierzchnią.

Typowe wymiary kanałów dla domów jednorodzinnych to:

Średnica 800 mm - tylko do zamontowania samej głowicy studzienki i podstawowych zaworów, minimalny przestrzeń do serwisu, odpowiednie tylko tam, gdzie pompa zatapialna jest bezpośrednio w studzience, a kanał służy jedynie jako punkt dostępu.
Średnica 1000-1300 mm - najczęściej wybierana opcja, wystarczająco dużo miejsca na głowicę, zawory, zawór zwrotny, ewentualnie mniejszy zbiornik ciśnieniowy, dostęp serwisowy jest wygodny nawet dla dorosłej osoby.
Średnica 1500 mm i więcej - jeśli w kanał ma być umieszczony większy zbiornik ciśnieniowy (np. 200-litrowy) wraz z pompą i filtracją, ewentualnie jeśli planuje się późniejsze rozszerzenie techniki.

Głębokość kanału (wysokość konstrukcji) wybiera się zwykle w przedziale 1000 do 2000 mm, przy głębszych studniach lub przy wyższym poziomie wody gruntowej może być konieczna głębsza konstrukcja z dodatkowym dolnym elementem. Zasada praktyczna: zawsze lepiej wybrać większy średnicy niż wydaje się konieczne - dodatkowa montaż filtracji, drugiej pompy lub wymiana zaworów w ciasnym kanału robi się bardzo źle, a technik serwisowy liczy dodatkowo za pracę w przestrzeni ograniczonej.

Jak wygląda poprawne umieszczenie kanału w terenie

Następująca ilustracja przedstawia typowy przekrój umieszczenia plastikowego kanału przy studni wraz z granicą nieprzemarzania i zalecanym podłożem:

Kluczowe jest zapewnienie drenażu na dnie wykopu - warstwa uplotnionego kamienia pod kanałem odprowadza ewentualną wilgoć lub wyciek od konstrukcji i zapobiega temu, aby kanał stał w stojącej wodzie. Tak samo ważne jest zrobić pokrywę kanału z wystarczającą wytrzymałością, jeśli planuje się nad nim jazdę techniki, oraz szczelnie uszczelnić przejścia rurociągów przez ścianę kanału w celu zapobieżenia wnikaniu wody powierzchniowej.

Pompa w studni lub studzience - na co zwracać uwagę przy wyborze wraz z kanałem

Wybór kanału ściśle wiąże się z typem pompy, która ma być w nim lub do niego podłączona. W zasadzie rozróżniamy dwa podejścia: pompę powierzchniową (samozasysającą) umieszczoną w kanału, lub pompę zatapialną bezpośrednio w studzience/studni, przy czym kanał służy jedynie jako punkt dostępu i rozdzielczości.

Przy płytszych studniach (do ok. 7-8 m głębokości wody) stosuje się często pompy powierzchniowe umieszczone w kanału - zaletą jest prostszy serwis, ponieważ pompa jest fizycznie dostępna bez wyciągania z studzienki. Przykładem jest pompa benzynowa BZP-10, która choć nie jest typowym rozwiązaniem stacjonarnym do kanału (jest to raczej mobilna/podwórkowa pompa), ale dobrze ilustruje zasadę samozasysającej pompy powierzchniowej, która ssie wodę z góry, a nie jest zatapiana:

Pompa benzynowa na wodę BZP-10, silnikowa, samozasysająca, przenośna, podwórkowa - odpowiednia jako mobilne/awaryjne rozwiązanie do pompowania z studni, np. przy prądowym awarii lub przy podlewaniu z kanału bez stałego podłączenia. Cena od 161,10 €.

Przy głębszych studniach (ponad 8-10 m głębokości wody) prawie wyłącznie stosuje się pompę zatapialną spuszczoną bezpośrednio do studzienki na stalowym linie wraz z przewodem tłocznym i kablem. Kanał w tym przypadku służy głównie jako miejsce, w którym podłącza się przewód tłoczny do domu, gdzie są zamontowane zawór zwrotny, zawory zamykające i ewentualnie również przełącznik ciśnieniowy. Typowym przedstawicielem jest pompa zatapialna SKM 100:

Pompa zatapialna SKM 100 do studni i studzienki - przeznaczona do stałego montażu bezpośrednio w studzience, kanał w tym rozwiązaniu służy głównie jako punkt rozdzielczy i serwisowy, a nie jako przestrzeń dla samej pompy. Cena od 190,40 €.

Praktyczna uwaga: przy pompie zatapialnej ważne, aby kanał miał wystarczającą średnicę pokrywy, aby w przyszłości można było wyciągnąć pompę na serwis lub wymianę - to często jest zaniedbane i kończy się tym, że przy serwisie trzeba rozbierać otaczającą chodnik lub teren.

Zbiornik ciśnieniowy - w kanału, czy w budynku?

Zbiornik ciśnieniowy (naczynie wzbiorcze z membraną lub workiem) jest częścią prawie każdej domowej wodociągarni i jego zadaniem jest utrzymywanie ciśnienia w rozdzielczości i zmniejszanie liczby włączania pompy. Pytanie, czy umieścić go bezpośrednio w kanału przy studni, czy w pomieszczeniu technicznym w budynku, zależy od wielkości zbiornika, dostępnego miejsca w kanału i od tego, czy kanał zamarza.

Mniejsze zbiorniki, np. zbiornik ciśnieniowy AQUA OLA 24 l, zmieszczą się w kanału bez problemu nawet przy mniejszej średnicy konstrukcji:

Zbiornik ciśnieniowy AQUA OLA 24l, poziomy do hydroforów domowych - kompaktowe rozwiązanie odpowiednie również do mniejszych kanałów o średnicy około 1000 mm, konstrukcja pozioma oszczędza przestrzeń w wysokości. Cena od 64,30 €.

Większe zbiorniki (100 l i więcej) z kolei zwykle nie mieszczą się w standardowym kanału przy studni wraz z resztą techniki i lepiej je umieścić w pomieszczeniu technicznym lub garażu, gdzie nie występuje zagrożenie zamarznięciem i jest łatwiejszy dostęp serwisowy. Przykładem są zbiornik ciśnieniowy HVP 200 l z ocynkowaną powłoką oraz zbiornik ciśnieniowy CH 90 l nierdzewny:

Zbiornik ciśnieniowy HVP 200L z ocynkowaną powłoką i oznaczeniem 6bar do hydroforów domowych, pionowy, bez waku - rozwiązanie dla większych gospodarstw lub domów o wyższym zużyciu wody, ze względu na wymiary umieszcza się go w pomieszczeniu technicznym, a nie w kanału przy studni. Cena od 535,10 €.

Zbiornik ciśnieniowy CH 90 L nierdzewny pionowy do wody do hydroforów domowych - średnie rozmiary odpowiednie do mniejszych i średnich gospodarstw, nierdzewna konstrukcja lepiej znosi wilgotniejsze otoczenie niż ocynkowana, mimo to jednak zaleca się umieszczenie poza kanałem przy studni. Cena od 466,80 €.

Poniższy wykres porównuje orientacyjne objętości i ceny wymienionych zbiorników ciśnieniowych, aby na pierwszy rzut oka było jasne, jak rośnie cena wraz z objętością:

Najczęstsze błędy przy wyborze i montażu kanałów

Z tych lat w praktyce powtarzają się kilka tych samych błędów, od których łatwo się uchronić:

1. Zbyt mały średnicy kanału

Inwestor wybiera najtańszy, najmniejszy kanał, a po roku stwierdza, że nie zmieści się w nim filtracja lub drugie pompa. Rozwiązanie: lepiej wybrać o jeden rozmiar większy średnicy, różnica cenowa między kanałem 1000 mm a 1300 mm to zazwyczaj tylko kilkadziesiąt euro, a dodatkowa przestrzeń ocenia się przy każdym kolejnym serwisie.

2. Umieszczenie rurociągu nad niezamarzającą głębokością

Jeśli doprowadzający rurociąg zostanie położony płycej niż 80 cm „bo tak było łatwiej wykopać”, w mroźne zimy grozi zamarznięcie i pęknięcie rurociągu. Naprawa wymaga ponownego wykopania terenu, co jest o wiele droższe niż od razu przestrzeganie zalecanej głębokości.

3. Brak drenażu na dnie kanału

Bez warstwy kruszywa na dnie kanału gromadzą się woda kondensacyjna i woda wyciekająca, co skraca żywotność pompy i elementów elektrycznych. Rozwiązanie jest proste i tanie - warstwa zagęszczonego kruszywa pod konstrukcją.

4. Podejrzewanie wyporu przy wysokiej poziomie wody gruntowej

Pusta plastikowa kanał może się przy wysokim poziomie wody gruntowej „wypchać” z ziemi jeszcze przed zasypem lub po długotrwałych deszczach. Na terenach, gdzie wysoki poziom wody gruntowej jest powszechny, odpowiednie jest wybranie cięższej (betonowej lub kompozytowej) konstrukcji, ewentualnie zabetonowanie dna plastikowego kanału.

5. Niedostateczna przestrzeń na przyszły serwis

Jak już wspomniano przy pompach zatapialnych - jeśli pokryw kanału jest zbyt mały lub źle umieszczony, przyszłe wyciągnięcie pompy na serwis utrudnia pracę i podnosi koszty interwencji. Sprawdź wcześniej średnicę pokrywy oraz to, czy z danej pozycji da się rzeczywiście wyciągnąć pompę prosto, bez zagięcia o ścianę kanału.

Jak postępować przy wyborze - krótki przewodnik

Podsumowanie procedury, która w praktyce okazała się wiarygodna:

Odnajdź głębokość poziomu wody w studni/wierce i zdecyduj, czy będzie to pompa powierzchniowa czy zatapialna.
Sprawdź poziom wody gruntowej na działce - przy wysokim poziomie wybierz cięższą konstrukcję lub zabetonowanie.
Odnajdź lokalną niezamarzającą głębokość (zazwyczaj 80-100 cm, w górskich regionach więcej) i zaplanuj głębokość zakładania rurociągu zgodnie z nią.
Wybierz średnicę kanału z rezerwą - lepiej o jeden rozmiar większy niż dopasowany do obecnej techniki.
Zdecyduj, czy zbiornik ciśnieniowy zmieści się w kanał (mniejsze objętości do ok. 50 l), czy należy go umieścić w pomieszczeniu technicznym (większe objętości).
Zabezpiecz drenaż na dnie wykopu i nośność pokrywy zgodnie z oczekiwanym obciążeniem terenu nad kanałem.
Zaplanuj dostęp serwisowy tak, aby technika mogła być w przyszłości wyjęta bez wykopania otoczenia.

Procedura została uproszczona w poniższym schemacie - poszczególne kroki są na siebie oparte, pominięcie któregoś z nich (najczęściej sprawdzenia poziomu wody gruntowej i niezamarzającej głębokości) jest najczęstszym źródłem dodatkowych kosztów:

Częste pytania

Jaki wymiar otworu studzienki jest potrzebny do typowego domu jednorodzinnego?

Dla większości domów jednorodzinnych wystarczy średnica 1000–1300 mm – zapewnia wystarczająco dużo miejsca na armaturę, zawór zwrotny i ewentualnie mniejszy zbiornik ciśnieniowy, pozostając wygodnym do serwisu. Jeśli planujesz w przyszłości dodać filtrację lub większy zbiornik, lepiej wybrać górny zakres tego przedziału.

Czy studzienka musi być głębsza niż granica nieprzemarzania?

Samej studzienki nie musi całkowicie znajdować się poniżej granicy nieprzemarzania, ale punkt połączenia rurociągu (miejsce, w którym rura wody wychodzi w stronę domu) tak. W Polsce granica ta zwykle wynosi 80–100 cm, a w górskich regionach nawet więcej – zawsze lepiej sprawdzić lokalne zalecenia, ponieważ nieco się różnią w zależności od regionu.

Czy opłaca się plastikowa czy betonowa studzienka?

Przy normalnym poziomie wody gruntowej i samodzielnej montażu lub przy mniejszym sprzęcie praktyczniejszym wyborem jest plastikowa, samonośna studzienka – jest lżejsza, szybciej montowana, a połączenia są zazwyczaj szczelniejsze niż w przypadku betonowych pierścieni. Konstrukcja betonowa ma sens tam, gdzie jest potrzebna duża masa ze względu na wypór wody, albo tam, gdzie jest dostęp do sprzętu do montażu ciężkich elementów.

Czy zbiornik ciśnieniowy można umieścić bezpośrednio w studzience przy studni?

Tak, przy mniejszych objętościach (zazwyczaj do 30–50 litrów) zbiornik zmieści się w typowej studzience bez problemów. Przy większych objętościach (90 l i więcej) przestrzeń zazwyczaj nie wystarcza w połączeniu z inną techniką, dlatego takie zbiorniki zazwyczaj umieszcza się w pomieszczeniu technicznym lub garażu, gdzie ponadto nie występuje zagrożenie zamarznięciem.

Jak sprawdzić, czy studzienka pusta może być zagrożona wyporem wody gruntowej?

Najwiarygodniejszym sposobem jest wykonanie próby badawczej lub zapytać sąsiadów lub lokalną firmę wykonawczą o doświadczenie z poziomem wody gruntowej w danym miejscu – w obszarach zalewowych lub nizinnych ryzyko jest znacznie wyższe. W przypadku wątpliwości tańsze jest zapobiegawcze wybranie cięższej konstrukcji lub zabetonowanie dna, niż rozwiązywanie wypchniętej studzienki po wykonaniu.

Z jaką częstotliwością należy sprawdzać studzienkę i co w ramach konserwacji?

Zaleca się co najmniej raz w roku (najlepiej wiosną po okresie zimowym) sprawdzić, czy w studzience nie gromadzi się woda, czy pokrywa szczelnie, czy nie ma widocznych pęknięć w konstrukcji lub w połączeniu rurociągu. W przypadku pompy zatapialnej dodatkowo zaleca się sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku ciśnieniowym oraz stanu zaworu zwrotnego, ponieważ właśnie one są najczęstszym źródłem awarii całego systemu.

Powiązane tematy

Jak wybrać hydrofor
Jaki wydatek i ciśnienie hydroforu potrzebujesz
Zbiorniki ciśnieniowe do hydroforu
Montaż i podłączenie hydroforu
Najczęstsze usterki hydroforu

Wróć do głównej kategorii: Hydrofory i filtracja

Macie pytanie na ten temat?

Nie wiecie, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.