Najczęstsze usterki kotłów niskotemperaturowych i ich rozwiązanie

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Najczęstsze usterki kotłów niskotemperaturowych i ich rozwiązanie

Starszy niskotemperaturowy (atmosferyczny, klasyczny) kocioł gazowy potrafi wiernie służyć nawet 15-20 lat, ale z upływem czasu zaczynają się pojawiać drobne i poważniejsze usterki. Większość z nich ma typowe, powtarzające się przyczyny – kocioł nie zapala, podczas ogrzewania „padnie z usterką", bulgoczy, albo nie potrafi dobrze podgrzać ciepłej wody. W tym artykule szczegółowo opisujemy, dlaczego się to dzieje, co Państwo mogą samodzielnie rozwiązać i kiedy konieczne jest wezwanie serwisanta. Celem nie jest zastąpienie serwisu fachowca, ale pomożemy Państwu szybko zidentyfikować charakter problemu, zanim wezwą technika – zaoszczędzicie w ten sposób czas i pieniądze na zbędny wyjazd.

1. Kocioł nie zapala lub wcale nie włączy się

Jeśli kocioł w ogóle nie uruchamia się, pierwszym krokiem jest wykluczenie najprostszej przyczyny – sprawdź, czy główny zawór gazu jest otwarty i czy żaden z kranów doprowadzających gaz do samego kotła nie jest zamknięty. Warto również sprawdzić, czy gaz działa poprawnie na innym urządzeniu w domu (np. piekarnik), co wykluczy całkowity brak dopływu gazu.

Jeśli gaz działa poprawnie, a kocioł nadal nie zapala, najczęstszą przyczyną jest zanieczyszczona lub zużyta elektroda zapłonowa – podczas uruchamiania wytwarza ona iskrę, która zapala gaz w palniku. Usunięcia, sadzy lub przesuniętej pozycji elektrody powodują, że iskra nie powstaje wcale lub jest zbyt słaba. Drugą typową przyczyną jest usterka elektrody jonizacyjnej (czujnika) – po zapaleniu płomienia potwierdza on kotleowi, że palnik rzeczywiście płonie; jeśli jest uszkodzona lub zanieczyszczona, kocioł „nie widzi" płomienia i z bezpiecznym powodem od razu się wyłącza, choć w rzeczywistości płonie. Trzecią możliwą przyczyną jest niewystarczający dopływ powietrza – jeśli kocioł przed zapaleniem testuje przepływ spalin (np. za pomocą czujnika ciśnienia) i dopływ jest niewystarczający, zapalenie zostanie odmówione z powodów bezpieczeństwa.

Rozpoznanie przyczyny w domu bez pomiarów specjalistycznych jest ograniczone – większość nowoczesnych kotłów przynajmniej orientacyjnie sygnalizuje typ usterki kodem błędu na wyświetlaczu (dokładny znaczenie kodu zawsze znajdziesz w instrukcji do konkretnego modelu). Samodzielne interwencje w elektrodach, palniku czy armaturze gazowej wymagają jednak serwisanta uprawnionego do prac na urządzeniach gazowych.

2. Niskie ciśnienie w systemie

Pracujące ciśnienie w systemie grzewczym wynosi zwykle około 1 do 2 bar (dokładny zakres podaje producent w instrukcji). Kiedy ciśnienie spada poniżej około 0,8-1 bar, kocioł sygnalizuje to na wyświetlaczu lub kontrolką i z bezpiecznym powodem wyłącza się, aby nie pracował „sucho", bez wystarczającego obiegu wody.

Jednorazowy, lekki spadek ciśnienia to zjawisko powszechne (np. po odpowietrzeniu grzejników lub po dłuższym okresie pracy) i można go łatwo rozwiązać, doprowadzając wodę przez zawór napełniający na kotle lub w obiegu grzewczym, aż ciśnienie wróci do zalecanego zakresu. To potrafi bez problemu zrobić nawet laik – jest to zwykła konserwacja.

Jeśli jednak ciśnienie wielokrotnie spada w ciągu dni czy tygodni i trzeba wielokrotnie doprowadzać wodę, chodzi prawie zawsze o nieszczelność gdzieś w systemie – może to być przeciekający połączenie, grzejnik, pompa obiegowa, albo bardzo często zużyta membrana w naczyniu wzbiorczym. Naczynie wzbiorcze kompensuje zmiany objętości wody podczas jej ogrzewania i ochładzania; jeśli membrana pęknie lub straci elastyczność, naczynie przestaje pełnić swoją funkcję i system zachowuje się dokładnie tak, jakby miał nieszczelność – ciśnienie się zmienia i spada, nawet bez widocznej wycieku wody.

Naczynie wzbiorcze IVAR.ER 12 (12 l) – jeśli ciśnienie w systemie wielokrotnie spada, mimo napełniania wody i serwis wykluczy widoczne nieszczelności, zużyta membrana oryginalnego naczynia wzbiorczego bywa ukrytym winowajcą. Zamiana na nowe naczynie to tani i szybki zabieg, który potrafi rozwiązać problem na stałe. Cena od 47,73 €.

Zamianę naczynia wzbiorczego oraz diagnozę rzeczywistej przyczyny powtarzającego się spadku ciśnienia zawsze zalecamy zlecić serwisantowi – potrafi sprawdzić również inne możliwe źródła nieszczelności w systemie.

3. Bulgotanie i hałas kotła

Bulgotanie, wrzenie lub zwiększony hałas podczas pracy kotła ma zwykle jedną z dwóch przyczyn. Pierwszą i jednoznacznie najczęściej spotykaną jest powietrze w systemie – pęcherze powietrza utkane w grzejnikach lub w rurach powodują charakterystyczne bulgotanie i stukanie, zwłaszcza po napełnieniu wody lub po dłuższym okresie zimnego startu. Rozwiązanie jest proste i potrafi je wykonać każdy właściciel – odpowietrzenie grzejników za pomocą klucza odpowietrzającego (grzejnikowego zaworka), zaczynając od grzejników najniżej położonych i postępując stopniowo w górę, z kontrolą i ewentualnym doprowadzeniem ciśnienia.

Drugą możliwą przyczyną, zwłaszcza jeśli bulgotanie lub donośny dźwięk pojawia się bezpośrednio z ciała kotła, są osady (węgiel wodny, osady) w wymienniku ciepła. Osady ograniczają przepływ wody wewnątrz wymiennika, woda w ograniczonym obszarze się przegrzewa i tworzy charakterystyczne „wrzenie" i donośne dźwięki – podobny efekt jak przy wrzaniu wody w garnku z brudnym dnem. To już nie jest typowa konserwacja domowa – wymaga to chemicznego lub mechanicznego oczyszczenia wymiennika przez serwisanta.

4. Kocioł podczas pracy wyłącza się lub „padnie z usterką"

Jeśli kocioł po kilku minutach po zapaleniu bez wyraźnej przyczyny przestaje ogrzewać i wyrzuca błąd, przyczyn może być wiele. Częsta jest usterka lub zanieczyszczenie czujnika temperatury (czujnika temperaturowego) – jeśli kocioł nie potrafi wiarygodnie mierzyć temperatury wody grzewczej, z bezpiecznym powodem lepiej się wyłączy. Drugą typową przyczyną jest zatkany wymiennik – podobnie jak przy bulgotaniu, osady ograniczają przepływ wody, która się lokalnie przegrzewa, a kocioł reaguje na to bezpiecznym wyłączeniem z powodu ryzyka przegrzania.

Trzecią grupą przyczyn jest problem z odprowadzeniem spalin – jeśli kocioł ciągle monitoruje przepływ spalin (np. za pomocą czujnika ciśnienia komina) i podczas pracy przepływ się pogorszy (np. poryw wiatru, częściowe zatknięcie wentylacji lub zmiana warunków ciśnieniowych w budynku), kocioł się zapobiegawczo wyłącza. Dokładna przyczyna usterki podczas pracy zwykle pokazuje kod błędu na wyświetlaczu zgodnie z instrukcją do konkretnego modelu – jego odczyt to dobry pierwszy krok przed wezwaniem serwisu, przyspieszy to diagnozę i samą naprawę.

5. Słaby dopływ powietrza i odwrócony dopływ spalin

Ta usterka dotyczy przede wszystkim kotłów atmosferycznych podłączonych do murowanego komina (w przeciwieństwie do turbo lub kondensacyjnych kotłów, które mają własny wymuszony odprowadzenie spalin przez wentylator i wywiew z fasady lub dachu). Kocioł atmosferyczny przy odprowadzaniu spalin opiera się wyłącznie na naturalnym dopływie powietrza – czyli na różnicy temperatur i gęstości między spalinami a zewnętrznym powietrzem.

Jeśli komin jest zatkany sadzą, ma niewłaściwy średnicę lub wysokość, albo w okolicach domu zmieniły się warunki (nowa nadbudowa, drzewo, inny komin w bliskiej odległości), dopływ powietrza może się znacznie pogorszyć. Przejawia się to spowolnionym lub niewystarczającym odprowadzeniem spalin, a w gorszym przypadku ich częściowym powrotem do pomieszczenia kotłowni. U kotłów atmosferycznych to o tyle poważniejsze ryzyko bezpieczeństwa, co u turbo czy kondensacyjnych modeli – właśnie dlatego, że spaliny nie są wymuszane do wyjścia z budynku, ale opierają się na naturalnym dopływie powietrza, który może zawieść bez widocznego ostrzeżenia.

Oznaki, które powinny natychmiast zwrócić uwagę właściciela: zapach spalin w pomieszczeniu z kotłem, wilgotność lub czarne ślady wokół otworu komina, częste wyłączenia kotła z usterką związaną z odpływem, albo (w ekstremalnym przypadku) ból głowy i zmęczenie osób w pobliżu kotłowni, co może sygnalizować wyciek tlenku węgla. W takim przypadku nigdy nie rozwiązuj problemu samodzielnie – od razu wyłącz kocioł, wywentyluj pomieszczenie i skontaktuj się z serwisantem lub kominierem, który sprawdzi stan i przepuszczalność komina.

6. Niewystarczające podgrzewanie wody użytkowej

Jeśli kocioł grzeje dobrze, ale woda ciepła z kranu jest tylko ciepła lub jest jej mało, najczęstszą przyczyną w przypadku kotłów przepływowych i kombinowanych jest zatkany wymiennik ciepła kamieniem wapiennym. Tyczy się to zwłaszcza w regionach z twardą wodą, gdzie osady wapienne stopniowo osadzają się na ściankach wymiennika i ograniczają przenoszenie ciepła do przepływającej wody – kocioł pali się, ale ciepło nie jest skutecznie przekazywane dalej.

Prewencja w tym przypadku jest jednoznacznie tańsza niż późniejsze czyszczenie lub wymiana wymiennika. Zamontowanie filtra na wejściu wody do systemu pozwala na przechwytywanie mechanicznych zanieczyszczeń i częściowe ograniczenie osadzania się kamienia kotłowego, co przedłuża żywotność wymiennika i utrzymuje jego sprawność.

NANO HOT 3/4" - 1" 500 mcr filtr na wodę – mosiężny filtr zamontowany na wejściu wody do kotła przechwytuje mechaniczne zanieczyszczenia i zmniejsza ryzyko zatkania wymiennika osadami, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Prosta prewencja zamiast kosztownego czyszczenia wymiennika. Cena od 65,50 €.

Samodzielne czyszczenie już zatkniętego wymiennika (chemiczne płukanie lub mechaniczne usuwanie osadów) jest złożonym interwencją, który powierzamy technikowi serwisowemu. Zamontowanie filtra można jednak wykonać podczas rutynowej kontroli serwisowej jako prewencyjne działanie na przyszłość.

Sytuacje, w których nie warto czekać.

Kiedy kontaktować się z serwisem

Niektóre interwencje można wykonać bez ryzyka samodzielnie – uzupełnienie wody przy spadku ciśnienia, odpowietrzenie grzejników, sprawdzenie otwarcia gniazda gazowego lub odczyt kodu błędu w instrukcji obsługi. Wszystko, co dotyczy palnika, elektrod zapłonowych i jonizacyjnych, zaworu gazowego, wymiennika lub jakiegokolwiek podejrzenia nieszczelności gazu, należy do kompetencji technika serwisowego z odpowiednim uprawnieniem.

Specjalnie ważne: przy jakimkolwiek podejrzeniu wycieku gazu (charakterystyczny zapach) lub wycieku spalin do pomieszczenia mieszkalnego (zapach spalin, ból głowy, zawroty, zaczerwienione ściany wokół kotła lub komina) należy natychmiast wyłączyć kocioł, zamknąć dopływ gazu, przewietrzyć i natychmiast skontaktować się z technikiem serwisowym, ewentualnie z poradnią gazową. Nie jest to sytuacja do samodzielnego rozwiązania ani do odroczenia – chodzi o bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Regularna roczna kontrola serwisowa i badanie komina kominarzem to najlepsza prewencja większości opisanych wyżej usterek.

Pierwsza połowa sześciu usterek omówionych w artykule.

Druga połowa sześciu usterek omówionych w artykule.

Rozróżnienie między powszechną konserwacją a interwencją specjalistyczną.

Częste pytania

Dlaczego często pojawia się awaria w moim kotlu?
Najczęściej chodzi o zanieczyszczony lub zatkany wymiennik, awarię czujnika temperatury lub problem z odprowadzeniem spalin. Dokładna przyczyna zostanie wyświetlona jako kod błędu na ekranie zgodnie z instrukcją dla konkretnego modelu – proszę skontaktować się z technikiem serwisowym.

Co zrobić, jeśli kotłuje kotłuje?
W ogromnej większości przypadków chodzi o powietrze w systemie – pomoże odpowietrzenie grzejników od najniżej położonych w górę. Jeśli bulgotanie trwa nadal po odpowietrzeniu, prawdopodobnie chodzi o osady w wymienniku i trzeba wezwać technika serwisowego.

Czy niebezpieczne jest, jeśli kotł nie ma wystarczającego ciągu komina?
Tak, w przypadku kotłów atmosferycznych jest to poważniejsze ryzyko bezpieczeństwa niż w przypadku modeli turbo lub kondensacyjnych, ponieważ spaliny opierają się wyłącznie na naturalnym ciągu, a przy jego braku mogą przenikać do pomieszczenia kotłowni. W przypadku podejrzenia należy wyłączyć kotł, przewietrzyć i wezwać technika lub kominiera.

Ile często należy dopompowywać wodę do ogrzewania?
Okazjonalne dopompowanie (np. po sezonowym odpowietrzeniu) jest normalne. Jeśli jednak trzeba uzupełniać ciśnienie wielokrotnie w ciągu tygodni, chodzi o nieszczelność w systemie lub zużytą membranę naczynia wzbiorczego – należy to sprawdzić.

Czy można samodzielnie wymienić elektrodę zapłonową lub jonizacyjną?
Nie jest to zalecane – chodzi o interwencję w części gazowej kotła, którą powinien wykonać wyłącznie uprawniony technik serwisowy, także ze względu na bezpieczeństwo i zachowanie gwarancji.

Dlaczego mam mało ciepłej wody, mimo że ogrzewanie działa normalnie?
Najczęściej przyczyną jest zatkany wymiennik kamieniem wapiennym, zwłaszcza przy twardym wodzie. Zapobieganiem jest zainstalowanie filtra na wejściu wody, samoczynne czyszczenie wymiennika wymaga już technika serwisowego.

Powiązane tematy

Mają Państwo pytanie dotyczące wyboru kotła?

Nie wiecie Państwo, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.