Najczęstsze usterki kotłów elektrycznych i ich rozwiązanie

Najczęstsze usterki kotłów elektrycznych i jak je rozwiązać

Kocioł elektryczny należy do najbardziej niezawodnych i konstrukcyjnie najprostszych źródeł ciepła, jakie można zainstalować w domu – nie ma palnika, spalin ani potrzeby komina, a więc ma mniej części, które mogą się zepsuć. Mimo to jest to dedykowane urządzenie elektryczne o dużym poborze mocy, które ma swoje typowe, dobrze zdokumentowane usterki. Niektóre z nich można rozwiązać samodzielnie w kilka minut, inne wymagają interwencji elektryka lub technika serwisowego z odpowiednim uprawnieniem. W tym artykule omawiamy sześć najczęstszych sytuacji, z którymi spotykamy się przy kotłach elektrycznych – od całkowitego wygaszenia, przez niską moc, częste wyłączanie, spadek ciśnienia, problemy z taryfą HDO aż po hałasowe pompy obiegowe. W przypadku każdej usterki wyjaśniamy, co się naprawdę dzieje wewnątrz kotła, co można sprawdzić samodzielnie i kiedy warto zadzwonić do fachowca. Celem jest to, aby Państwo mogli rozpoznać usterkę, poprawnie nazwać ją technikowi serwisowemu po telefonie i przede wszystkim – uniknąć czynności, które mogą być niebezpieczne przy urządzeniu elektrycznym.

Przegląd usterek omówionych w tym artykule.

1. Kocioł w ogóle się nie włącza

Najczęstsza i zarazem najprościej rozwiązana sytuacja. Kocioły elektryczne mają w porównaniu do typowych urządzeń w domu znacznie wyższy pobór mocy – typowe modele jednofazowe mieszczą się w granicach około 6 do 12 kW, trójfazowe modele do większych domów zwykle 15 do 24 kW i więcej. Przy takim poborze zupełnie naturalne jest, że przy pierwszym uruchomieniu, po dłuższym stanie spoczynku lub po dodaniu kolejnego urządzenia do tego samego obwodu, wyłącznik po prostu wypadnie. Jeśli instalacja elektryczna lub wyłącznik nie są odpowiednio dobrane do mocy kotła, do wyłączania będzie dochodzić powtarzalnie, czasem kilka razy dziennie. To pierwsze, co warto sprawdzić, to rozdzielnicę – sprawdź, czy odpowiedni wyłącznik nie jest w pozycji „wyłączony” lub środkowej, padniętej pozycji. Jeśli tak, spróbuj go ponownie włączyć.

Drugą typową przyczyną całkowitego nieuruchomienia jest usterka stykacza (kontaktora) lub sterującego relasu, które wewnątrz kotła łączą poszczególne stopnie mocy. Stykacz to w zasadzie elektrycznie sterowany przełącznik, przez który przepływa duży prąd potrzebny do zasilania grzałek. Po latach przełączania jego styki zużywają się, mogą się zlepić (kocioł potem nie da się w ogóle wyłączyć) lub na odwrót stracić kontakt i kocioł się nie uruchomi wcale, albo tylko częściowo. Jeśli wyłącznik po ponownym włączeniu natychmiast znów wypadnie, albo wypada powtarzalnie bez wyraźnej przyczyny, nie chodzi już o zwykłe przeciążenie, ale z dużym prawdopodobieństwem o zwarcie lub usterkę bezpośrednio w części elektrycznej kotła. W takim przypadku nie włączajcie wyłącznika siłą powtarzalnie – powtarzające się wyłączanie wyłącznika to jego funkcja ochronna i sygnalizuje realną usterkę, a nie przewidywanie. Bypassowanie tej ochrony w sposób awaryjny to bezpośrednie ryzyko pożaru.

Czego Państwo mogą zrobić samodzielnie: sprawdzić pozycję wyłącznika w rozdzielni i raz go spróbować włączyć. Czego już nie należy robić samodzielnie: otwieranie pokrywy kotła, kontrola lub wymiana stykaczy, pomiary na zaciskach. To zawsze praca dla elektryka lub technika serwisowego z odpowiednim uprawnieniem.

2. Kocioł nie osiąga ustawionej temperatury lub grzeje słabo

Kocioł elektryczny zazwyczaj nie ma jednej dużej grzałki, ale kilka mniejszych stopni mocy (np. trzy stopnie po 2 kW przy całkowitej mocy 6 kW), które w zależności od aktualnego zapotrzebowania włączają się kolejno – najpierw jeden, przy większym zapotrzebowaniu na ciepło regulator dodaje drugi i trzeci. Ten zasób ma zaletę płynniejszego regulowania mocy, ale też wadę: jeśli jeden z tych stopni wypadnie (spalone ogrzewanie danego stopnia lub usterka stykacza, który go włącza), kocioł nadal się uruchomi i działa, tylko z niższą ogólną mocą. W praktyce wygląda to tak, że kocioł działa z pozoru normalnie, ale przy chłodniejszej pogodzie dom nie potrafi ogrzać się do ustawionej temperatury, albo to robi się znacznie dłużej niż zwykle. To jedna z najbardziej pułapkowych usterek właśnie dlatego, że nie objawia się jako całkowite wygaszenie – kocioł „działa”, tylko z częścią swojej rzeczywistej mocy, a wielu właścicieli długo myśli, że chodzi tylko o chłodniejszą pogodę.

Drugą możliwą przyczyną niewystarczającego lub niewłaściwego ogrzewania jest błąd czujnika temperatury (czujnika temperaturowego). Ten czujnik ciągle mierzy temperaturę wody w kotle i przesyła dane do sterującej elektroniki, która na tej podstawie decyduje, ile stopni mocy ma włączyć. Jeśli czujnik jest uszkodzony, źle zamontowany w otworze, albo jego przewód jest uszkodzony, regulator otrzymuje zniekształcone lub żadne dane – kocioł może wyłączać się zbyt wcześnie (przypuszcza, że temperatura została osiągnięta), albo na odwrót nie ogrzewać się do rzeczywistej wymaganej wartości.

Jako modelowy przykład wielostopniowego kotła elektrycznego można przytoczyć Protherm Ray 14KE – kocioł o mocy 14 kW podzielonej na kilka stopni mocy, które włączają się kolejno dokładnie według opisanego powyżej zasobu.

Protherm Ray 14KE – kocioł elektryczny o mocy 14 kW z kolejnym włączaniem wielu stopni mocy, typowy przedstawiciel konstrukcji, o której była mowa wyżej – jeśli jeden stopień wypadnie, ogólna moc znacząco spadnie, ale kocioł nadal działa. Cena od 961,00 €.

Czego Państwo mogą zrobić samodzielnie: zauważyć, że ogrzewanie jest słabsze niż zwykle przy tym samym ustawieniu, i tę informację zapamiętać/zapisać dla technika serwisowego (od kiedy się to dzieje, przy jakiej temperaturze zewnętrznej). Diagnostyka konkretnego stopnia mocy lub czujnika należy do technika serwisowego – wymaga pomiaru prądu i napięcia bezpośrednio na zaciskach kotła.

3. Kocioł często się wyłącza lub restartuje

Ten rodzaj usterki należy odróżnić od pierwszego – tutaj kocioł uruchamia się i przez pewien czas działa normalnie, lecz potem samoczynnie się wyłącza lub restartuje, często powtarzając się w regularnych odstępach czasu. Jedną z najczęstszych przyczyn jest przetężenie termiczne wyłącznika. Jeśli instalacja elektryczna lub przekrój przewodów jest niedostosowany do mocy kotła, wyłącznik po pewnym czasie ciągłego działania (zazwyczaj kilkudziesięciu minut, dopóki przewody się nie nagrzeją) samoczynnie się odłączy – nie chodzi o natychmiastowe zwarcie, ale o stopniowe przegrzewanie, które chroni przed pożarem. Ujawnia się to tym, że kocioł działa, po pewnym czasie sam wyłącza się, po ochłodzeniu wyłącznika można go ponownie włączyć i cały cykl się powtarza. To wyraźny sygnał, że albo instalacja elektryczna nie odpowiada mocy kotła, albo wyłącznik nie jest odpowiednio nadmiarowy (więcej w osobnym artykule o tym, jaki wyłącznik i instalację elektryczną potrzebuje kocioł elektryczny).

Drugą częstą przyczyną jest aktywacja bezpiecznika bezpieczeństwa przed przegrzaniem (często oznaczanego jako STB – safety temperature limiter). Jest to niezależny element bezpieczeństwa, który natychmiast odłącza zasilanie elementów grzejnych, jeśli temperatura wody w kotle przekroczy bezpieczną granicę, niezależnie od tego, co mówi standardowa regulacja. Taki bezpiecznik aktywuje się zazwyczaj wtedy, gdy woda w systemie z jakiegoś powodu nie pobiera ciepła wystarczająco szybko – najczęściej przy niewystarczającej cyrkulacji (zamknięte lub półzamknięte zawory na jakimś obwodzie, powietrze w systemie przeszkadzające w przepływie, niepracujące pompa obiegowa) lub przy awarii samej regulacji. Kocioł w takim przypadku wyłącza się jako ochrona przed przegrzaniem wody i uszkodzeniem elementów grzewczych.

Czego Państwo mogą zrobić samodzielnie: zauważyć wzorzec wyłączania (np. zawsze po tej samej długości pracy, zawsze przy silniejszym mrozie), sprawdzić, czy nie są całkowicie zamknięte zawory grzejników i czy nie słychać w systemie bulgotania powietrza. Czego nie należy robić samodzielnie: wielokrotne, gwałtowne restartowanie wyłącznika lub kotła bez ustalenia przyczyny – przy podejrzeniu przetężenia termicznego lub aktywacji bezpiecznika bezpieczeństwa należy wezwać elektryka, ponieważ chodzi o mechanizmy ochronne przed poważniejszą usterką lub pożarem.

4. Niski ciśnienie w systemie lub powietrze w systemie

Ta usterka działa z dokładnie tym samym zasadzie, co u kotłów gazowych, ponieważ nie wiąże się z tym, czym woda jest grzana, ale z hydrauliką całego zamkniętego systemu ogrzewania. System ogrzewania jest wypełniony wodą pod lekkim nadciśnieniem (zazwyczaj 1–2 bary w chłodzie, dokładną wartość znajdzie się w instrukcji obsługi konkretnego kotła). Stopniowy, powolny spadek ciśnienia w ciągu miesięcy jest w pewnym stopniu normalnym zjawiskiem – małe ilości powietrza i wody z czasem naturalnie uciekają przez zawory odpowietrzne i połączenia. Ujawnia się to spadkiem ciśnienia na manometrze poniżej zalecanej wartości, a także bulgotaniem lub stukaniem w rurach oraz zimnymi górnymi częściami grzejników, choć ich spód jest ciepły – to typowy objaw powietrza uwięzionego w górnej części elementu.

Obie te sytuacje można rozwiązać samodzielnie: dozowanie wody przez zawór napełniający (dopinający) kocioła zgodnie z instrukcją producenta, dopóki manometr nie pokaże zalecanej wartości, oraz odpowietrzanie grzejników za pomocą klucza odpowietrzacza – wystarczy go obrócić, dopóki nie zacznie uciekać powietrze i nie płynie ciągły strumień wody, potem zaworek znowu dokręcić. To jest powszechna, bezpieczna konserwacja, którą z łatwością wykonuje praktycznie każdy właściciel.

Problemy pojawiają się wtedy, gdy trzeba dozować wodę wielokrotnie – na przykład więcej niż raz w miesiącu lub kilka razy w sezonie grzewczym. Wtedy już nie chodzi o normalny drobny wyciek, ale o sygnał, że gdzieś w systemie występuje ukryta nieszczelność (połączenie, zawór, ciało pompy) lub zużyta naczynie wzbiorcze. Naczynie wzbiorcze to zbiornik ciśnieniowy z membraną gumową, który wyrównuje objętościowe zmiany wody podczas jej ogrzewania i ochładzania. Jeśli z czasem membrana traci elastyczność lub straciła się w niej pułap azotu, zbiornik przestaje tłumić rozszerzalność termiczną wody, ciśnienie w systemie zaczyna więcej się zmieniać i często ucieka przez zawór bezpieczeństwa, co z zewnątrz ujawnia się właśnie jako powtarzający się spadek ciśnienia, który trzeba uzupełniać. W takim przypadku należy rozważyć wymianę naczynia wzbiorczego na nowe.

Zbiornik ciśnieniowy IVAR.ER 12 (12 l) – typowa zamienna naczynie wzbiorcze z membraną w małych i średnich systemach grzewczych z kotłem elektrycznym. Jeśli dozuje się wodę wielokrotnie i nie odnaleziono widocznej nieszczelności, właśnie to naczynie jest najczęstszą ukrytą przyczyną. Cena od 47,73 €.

Czego Państwo mogą zrobić samodzielnie: dozowanie wody, odpowietrzanie grzejników, wizualna kontrola widocznych połączeń i zaworów na wyciek wody. Czego już nie należy robić samodzielnie: wymiana naczynia wzbiorczego (wymaga opróżnienia części systemu i pracy z zbiornikiem ciśnieniowym) oraz jakiekolwiek interwencje w samym kotle – te należy przekazać technikowi grzewczemu.

5. HDO/stycznik nie działa poprawnie (niska lub wysoka taryfa)

HDO (masowe zdalne sterowanie) to sygnał, który dystrybutor energii wysyła do domów i którym przełącza między niską (tańszą) a wysoką (droższą) taryfą, a nawet bezpośrednio blokuje wybrane urządzenia w wysokiej taryfie. U kotła elektrycznego sygnał HDO jest typowo podawany na oddzielny odbiornik HDO, który następnie przez stycznik pozwala lub blokuje zasilanie kotła w zależności od aktualnej taryfy. Jeśli jest ustawione, że kocioł ma grzać tylko w niskiej taryfie, a mimo to działa również w wysokiej (droższej) taryfie, albo wręcz odwrotnie – wcale nie uruchamia się nawet w czasie taniego okna, problem nie leży w samym kotle – jego elektronika i elementy grzejne działają, ale nie otrzymują lub błędnie interpretują zezwolenie od okręgu HDO.

Przyczyną może być błędne ustawienie harmonogramu HDO (u dystrybutora lub bezpośrednio w odbiorniku), awaria samego odbiornika HDO lub błąd w podłączeniu stycznika między okręgiem HDO a zasilaniem kotła. To zawsze sprawa elektryka – wymaga pomiaru sygnału, kontroli podłączenia w rozdzielni i ewentualnej komunikacji z dystrybutorem energii w sprawie ustawienia okna taryfy. Właściciel kotła nie naprawi tego samego ani nie powinien się do tego przekonywać, ponieważ chodzi o interwencję bezpośrednio w rozdzielni silowej.

Czego Państwo mogą zrobić samodzielnie: zauważyć i zapisać dokładne godziny, kiedy kocioł działa, a kiedy nie, i porównać je z godzinami niskiej taryfy podanymi na rachunku od dostawcy energii – ta informacja znacznie ułatwi pracę elektrykowi. Samą naprawę, ustawienie lub wymianę odbiornika HDO lub stycznika należy przekazać fachowcowi. Szczegóły działania HDO przy kotle elektrycznym znajdzie się w osobnym artykule.

6. Pompa obiegowa hałaśli lub nie działa

Pompa obiegowa ma w kotle elektrycznym tę samą funkcję, co w każdym innym typie źródła ciepła – zapewnia wymuszony obieg nagrzanego wody z kotła do grzejników lub podłogowego ogrzewania i z powrotem. Bez sprawnej pompy ciepło z kotła nie trafia tam, gdzie powinno, nawet jeśli same elementy grzejne działają bez problemów. Typowe objawy usterki pompy to słyszalny hałas (brzęczenie, drganie, stukanie), grzejniki lub okręgi podłogowego ogrzewania, które pozostają zimne lub ciepłe mimo, że kocioł według wyświetlacza aktywnie grzeje, albo wręcz odwrotnie – pełne milczenie zamiast typowego cichego brzęczenia pompy w trakcie pracy.

Najczęstszą przyczyną hałasu jest powietrze uwięzione bezpośrednio w ciele pompy – usuwa się je odpowietrzając pompę przez śrubę odpowietrzającą na jej przedniej stronie, co w wielu przypadkach jest zadaniem, które z instrukcją producenta wykonuje również bardziej zręczny właściciel. Drugą, nieco poważniejszą przyczyną są mechaniczne zanieczyszczenia i osady w wodzie obiegowej – rdza, kamień wapienny, resztki z montażu lub starzenia się rur. Te cząsteczki z czasem osadzają się w rotorze pompy, ścierają łożyska i mogą spowodować aż całkowite zablokowanie rotora, zwłaszcza po dłuższej letniej przerwie, kiedy pompa długo nie pracowała. Te same osady dodatkowo stopniowo obniżają sprawność samych elementów grzejnych kotła i skracają ich żywotność.

Najefektywniejszą prewencją tego typu usterki jest mechaniczny filtr na wejściu wody do systemu, który zbiera właśnie te zanieczyszczenia, zanim trafią do pompy obiegowej lub elementów grzejnych kotła.

NANO HOT 3/4" - 1" 500 mcr filtr na wodę – mosiężny filtr mechaniczny, który zbiera osady i zanieczyszczenia w wodzie obiegowej, zanim uszkodzą pompę obiegową lub stopnie mocowe kotła. Właściwy środek prewencyjny, zwłaszcza przy starszych instalacjach. Cena od 65,50 €.

Czego Państwo mogą zrobić samodzielnie: odpowietrzenie pompy zgodnie z instrukcją (jeśli ma dostępny zawór odpowietrzny), obserwacja, czy pompa podczas pracy emituje niezwykłe dźwięki. Czego nie należy robić samodzielnie: rozmontowanie pompy, wymiana wirnika lub łożysk, elektryczne podłączenie nowej pompy – to już należy do serwisowego technika.

Thermona THERM EL 8 – model z wbudowanymi przekaźnikami do bezpiecznego i płynnego włączania poszczególnych faz bez szczytów prądowych, więc bezpośrednio rozwiązuje typ usterki nr 1 opisany wyżej (zużyty przekaźnik powodujący wielokrotne wytrącanie bezpiecznika). Cena od 709,53 €.

Kolejność kroków przed zaproszeniem serwisowego technika.

Kiedy kontaktować elektryka lub serwisowego technika

W przypadku kotła elektrycznego obowiązuje jedno proste zasady, która warto zawsze pamiętać: kotł elektryczny to wydzielone urządzenie elektryczne o dużym poborze mocy, dlatego każdy interwencję w jego wnętrzu – stopnie mocy, przekaźniki, elektronika sterująca, czujniki temperatury, podłączenie HDO – należy do osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje elektryczne. Nie chodzi tylko o formalność; niewłaściwe interwencje w takim urządzeniu mogą spowodować porażenie prądem lub pożar, a także mogą anulować ważność gwarancji na kotł.

Natomiast codzienna hydrauliczna utrzydatka systemu grzewczego jest całkowicie bezpieczna i warto, aby właściciele potrafili ją wykonywać samodzielnie: doprowadzanie wody do odpowiedniego ciśnienia, odpowietrzanie grzejników, kontrola i jednorazowe włączenie wypadniętego bezpiecznika, obserwacja i zapisywanie objawów usterki (kiedy się pojawiają, przy jakiej temperaturze, jak długo kotł działał wcześniej). Właśnie ta ostatnia czynność – uważna obserwacja i zapisywanie objawów – to właśnie to, co może Państwu najbardziej pomóc serwisowemu technikowi i skrócić czas oraz koszt naprawy.

Jako przykład przedstawmy modelową sytuację, z którą serwisowi technicy spotykają się dość często w przypadku kotłów elektrycznych. Rodzinny dom ma zainstalowany kotł elektryczny z trzema stopniami mocy po 3 kW, czyli z całkowitą mocą 9 kW, podłączony do jednofazowego bezpiecznika. Właściciel zauważa, że w mroźne dni dom od kilku tygodni nie osiąga ustawionej temperatury pomieszczenia, mimo że kotł na wyświetlaczu pokazuje, że „grzeje”, a w lecie i jesieni problemu nie było. Pierwszy krok, który potrafi sam wykonać, to sprawdzenie ciśnienia w systemie (jest w porządku) i odpowietrzenie grzejników (bez wpływu na główny problem). Zapisuje więc, że problem pojawia się tylko przy większym mrozie, co wskazuje na to, że kotłowi brakuje części mocy właśnie wtedy, gdy jej najbardziej potrzebuje – typowy objaw wypadnięcia jednego z stopni mocy. Podczas wizyty serwisowego technika to podejrzenie potwierdzi pomiarami prądu na poszczególnych fazach kotła: dwa stopnie pobierają prąd normalnie, trzeci wcale – przyczyną jest zużyty przekaźnik trzeciego stopnia, którego technik wymienia. Po wymianie kotł ponownie osiąga pełną deklarowaną moc 9 kW nawet przy mrozie. Bez zapisania dokładnych okoliczności (kiedy dokładnie pojawił się problem) samo diagnozowanie byłoby o tyle dłuższe – dlatego uważna obserwacja objawów zawsze się opłaca.

Rozróżnienie między rutynowym serwisem a interwencjami wymagającymi kwalifikacji.

Uproszczony schemat podłączenia kotła elektrycznego

Poniżej znajduje się uproszczony schemat przedstawiający drogę prądu elektrycznego od domowego rozdzielacza aż do poszczególnych stopni mocy kotła – dokładnie te elementy (bezpiecznik, stycznik, stopnie mocy), o których była mowa w większości powyższych usterek.

Jeśli odbezpieczony zostanie bezpiecznik, prąd nie dotrze dalej do stycznika ani do stopni mocy – kotł nie uruchomi się wcale (ustęka nr 1). Jeśli zakończy się tylko stycznik lub grzałka jednego z stopni, pozostałe stopnie nadal będą działać, ale z niższą ogólną mocą (ustęka nr 2). Jeśli problem dotyczy relé HDO, stopnie mocy mogą być sprawne, ale nie otrzymują pozwolenia na pracę w odpowiednim czasie (ustęka nr 5).

Częste pytania

Dlaczego odbezpiecza się bezpiecznik przy kotle elektrycznym?
Najczęściej dlatego, że instalacja elektryczna lub sam bezpiecznik nie są odpowiednio dobrane do rzeczywistego poboru mocy kotła – kotły elektryczne pobierają dużą moc (zazwyczaj 6 – 24 kW), a jeśli bezpiecznik został wybrany bez uwzględnienia tej wartości, będzie odbezpieczał się przy każdym uruchomieniu lub przy jednoczesnym włączaniu innych dużych odbiorników. Jeśli bezpiecznik odbezpiecza się wielokrotnie, nie włączajcie go siłą i skontaktujcie się z elektrykiem.

Czy mogę sam naprawiać kotł elektryczny?
Zwykły serwis hydrauliczny – tak – dopompowanie wody, odpowietrzenie grzejników, kontrola i jednorazowe włączenie bezpiecznika. Wszelko co wewnątrz kotła (stopnie mocy, styczniki, czujniki, połączenie HDO) jest urządzeniem elektrycznym i może wchodzić do niego tylko osoba posiadająca kwalifikację elektryczną. Samodzielne interwencje to zagrożenie bezpieczeństwa i zazwyczaj powód do utraty gwarancji.

Z jaką częstotliwością należy dopompować wodę do systemu grzewczego?
Mały, pojedynczy spadek ciśnienia w ciągu miesięcy jest normalny. Jeśli jednak musisz wielokrotnie dopompować wodę, np. kilka razy w sezonie, oznacza to albo nieszczelność w systemie, albo zużycie naczynia wzbiorczego, którego membrana straciła sprężystość – w takim przypadku opłaca się wymienić naczynie.

Co oznacza, że kotł działa również w droższej (wyższej) taryfie?
Oznacza to problem w obwodzie HDO – albo w ustawieniu strefy czasowej, albo w uszkodzeniu odbiornika HDO, albo w połączeniu stycznika, który powinien zablokować kotł w taryfie wysokiej. Sam kotł może być całkowicie sprawny. Jest to kwestia elektryczna, a nie kotłowa.

Dlaczego kotł nie osiąga ustawionej temperatury, mimo że działa?
Najczęściej dlatego, że jeden z kilku stopni mocy kotła przestał działać (ustęka stycznika lub grzałki danego stopnia), więc kotł działa, ale z niższą ogólną mocą, niż ma ustawioną. Ujawnia się to przede wszystkim przy silnych mrozach, kiedy dom wymaga pełnej mocy.

Czy normalne jest, że pompa obiegowa czasem robi hałas?
Krotki hałas po odpowietrzeniu lub po dłuższej przerwie (np. po wakacjach) nie jest niezwykły i często można go usunąć odpowietrzeniem samej pompy. Trwały lub narastający hałas, a także zimne grzejniki przy działającym kotle, już sygnalizują zużycie lub osadzenie się w pompie i warto to sprawdzić.

Ile czasu działa kotł elektryczny bez większych usterek?
Z powodu prostej konstrukcji (bez palnika i kanału spalinowego) kotły elektryczne mają zazwyczaj długą żywotność, ale poszczególne stopnie mocy, styczniki i pompa podlegają zużyciu przy przełączaniu i eksploatacji. Regularna kontrola ciśnienia, odpowietrzanie i filtracja wody znacznie wydłużają interwał między większymi interwencjami serwisowymi.

Powiązane tematy

• Jaki bezpiecznik i instalację elektryczną potrzebuje kotł elektryczny
• Jak działa HDO przy kotle elektrycznym
• Porównanie marek kotłów elektrycznych
• Częste pytania o kotły elektryczne i konwektory

Macie pytanie dotyczące wyboru kotła?

Nie wiecie się zdecydować lub rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie do nas – chętnie doradzimy.