Jaki wyłącznik i instalację elektryczną potrzebuje kocioł elektryczny

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Jaki wyłącznik i instalację elektryczną potrzebuje kocioł elektryczny

Kocioł elektryczny na pierwszy rzut oka wygląda jak proste rozwiązanie – wystarczy go podłączyć do sieci i ogrzewanie działa. W praktyce jest dokładnie odwrotnie: kocioł elektryczny należy do najbardziej wymagających urządzeń domowych pod względem instalacji elektrycznej, a jego podłączenie nie obejdzie się bez profesjonalnej oceny. Podczas gdy typowa pralka czy piekarnik poradzą sobie ze standardową wtyczką, kocioł elektryczny o mocy kilku kilowatów aż kilkudziesięciu kilowatów wymaga osobnego obwodu, dobrze wyliczonego kabla, własnego wyłącznika i w większości przypadków interwencji kwalifikowanego elektryka, w tym również przeglądu. Przecenienie tej kwestii to jeden z najczęstszych powodów, dla których montaż kotła elektrycznego komplikuje się, przedłuża, a w najgorszym przypadku kończy uszkodzeniem instalacji elektrycznej, wyłącznikiem wyrzucanym bez przerwy, a nawet pożarem. W tym artykule omówimy, dlaczego kocioł elektryczny pod względem energii to inna klasa niż typowe urządzenia, jaki jest rozdział między jednofazową a trójfazową instalacją, co oznacza pojęcie „wydzielone urządzenie elektryczne", jak działają nowoczesne kotły z stopniowym włączaniem poziomów mocy i na co jeszcze warto zwrócić uwagę, zanim wybierzesz konkretny model. Jeśli dopiero zastanawiasz się, jaką moc w ogóle potrzebujesz, polecamy uzupełnić ten artykuł również o temat wyboru odpowiedniej mocy kotła elektrycznego – moc i instalacja elektryczna to bowiem dwie strony tej samej monety.

Dlaczego kocioł elektryczny potrzebuje osobnego wyłącznika

Typowa wtyczkowa linia w domu jest zazwyczaj zabezpieczona jednofazowym wyłącznikiem o mocy 16 A i służy kilku gniazdom naraz – komputer, telewizor, ładowarki, drobne urządzenia. Przy prostym obliczeniu według wzoru P = U × I wynika, że przy napięciu 230 V i prądzie 16 A maksymalna trwała moc takiej linii wynosi około 3,5 kW (w praktyce nie liczy się na pełny limit wyłącznika, ale z zapasem bezpieczeństwa). Kocioł elektryczny jest jednak sprzedawany w zakresach mocy od około 6 kW, przez 9, 12, 15, 18 aż po 21 czy 24 kW – czyli moc wielokrotnie wyższą, niż na jaką jest zaprojektowana typowa linia wtyczkowa. Gdyby próbować podłączyć nawet najmniejszy kocioł elektryczny do standardowego gniazdka przez przedłużacz, wyłącznik w najlepszym wypadku od razu wyrzuci, a w najgorszym przypadku kabel w ścianie lub wtyczka nagrzewałaby się bez wiedzy o tym – i to byłaby prosta droga do pożaru.

Dlatego każdy kocioł elektryczny ma własny, osobny obwód zasilający, który prowadzi bezpośrednio z domowego rozdzielacza, jest zabezpieczony osobnym wyłącznikiem o wartości prądowej odpowiadającej mocy kotła i prowadzony kablem o odpowiednim przekroju przewodu (w przypadku większych mocy spotykamy się z przekrojami rzędu 4 do 10 mm², przy mniejszych mocach wystarcza cieńszy przekrój – konkretną wartość zawsze określa elektryk obliczeniem, a nie szacunkiem). Przekrój kabla i wartość wyłącznika są ściśle ze sobą powiązane: zbyt cienki kabel przy silnym wyłączniku oznacza, że kabel nagrzeje się wcześniej, niż wyłącznik zdąży zareagować, co jest niebezpieczne, niezależnie od tego, że „wyłącznik to przecież zabezpiecza". Dlatego wymiarowanie zawsze odbywa się jako całość – moc kotła, prąd, który z tego wynika, przekrój kabla, typ i wartość wyłącznika, a na koniec także odległość od rozdzielacza (dłuższe prowadzenie kabla przy tym samym prądzie czasem wymaga grubszego kabla ze względu na spadek napięcia).

Ważne jest również to, że osobny wyłącznik służy nie tylko do zabezpieczenia przed przeciążeniem, ale także do tego, aby awaria na kotle (np. zwarcie w grzałce) nie wyrzuciła całego mieszkania lub domu, w tym lodówki, pompy centralnego ogrzewania czy innych ważnych urządzeń. Również w przypadku kotłów elektrycznych praktycznie zawsze zaleca się osobny wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) na tym obwodzie, który reaguje na prąd upływowy i chroni użytkownika przed porażeniem prądem – to standardowa część bezpiecznego podłączenia grzałki, która w trakcie pracy jest w bezpośrednim kontakcie z wodą w systemie.

Orientacyjne granice zastosowania w zależności od mocy kotła.

Jednofazowa vs. trójfazowa prądność

Drugie kluczowe decyzję, która ściśle wiąże się z wyborem kotła elektrycznego, to kwestia jednofazowego (230 V) czy trójfazowego (3×400 V) podłączenia. W większości domów jednorodzinnych i mieszkań dostępna jest trójfazowa linia od głównego domowego wyłącznika, ale to, czy ta linia rzeczywiście nadaje się do kotła o wysokiej mocy, zależy od tego, jaką ma dom rezerwę (dostępną pojemność) i jaką wartość ma główny wyłącznik.

Mniejsze kotły elektryczne, orientacyjnie do mocy około 7–9 kW, można uruchamiać również w jednofazowym podłączeniu – to jest korzystne zwłaszcza w mniejszych mieszkaniach, chatach, albo tam, gdzie brak jest trójfazowego rozdzielania i jego zainstalowanie byłoby nieproporcjonalnie kosztowne. Modele o wyższej mocy, orientacyjnie od 12 kW i wyżej, są już standardowo projektowane jako trójfazowe – moc dzieli się równomiernie między trzy fazy, co znacząco obniża prąd przepływający przez jeden przewód i zmniejsza wymagania dotyczące przekroju kabla w porównaniu do sytuacji, gdyby tę samą moc próbować przepuścić tylko jedną fazą. Dlatego właśnie bardziej wydajne modele, np. Protherm Ray 14KE o mocy 14 kW, standardowo podłącza się do trójfazowego zasilania.

Problemy pojawiają się wtedy, gdy dom lub mieszkanie ma trójfazowe zasilanie, ale z niską wartością głównego wyłącznika (np. starsze mieszkania z głównym wyłącznikiem 3×16 A lub mniej), albo gdy większość tej pojemności jest już „zajęta" przez inne duże urządzenia – piecem elektrycznym, podgrzewaczem wody, sauną, ładowarką samochodu elektrycznego, pompą ciepła itp. W takim przypadku nie wystarczy tylko sprawdzić, czy w domu „w ogóle jest" trójfazowa gniazdo, ale trzeba zrobić rzeczywisty obliczenie całkowitego obciążenia (tzw. współczynnik jednoczesności) i porównać je z pojemnością, jaką ma przypisane miejsce poboru od spółki dystrybucyjnej. Jeśli pojemność nie wystarczy, istnieją zasadniczo dwie drogi: poprosić spółkę dystrybucyjną o zwiększenie rezerwowanej mocy (co może wiązać się z procesem administracyjnym, czasem oczekiwania i opłatą, ewentualnie modyfikacją zabezpieczenia bezpośrednio w miejscu poboru), albo wybrać model kotła elektrycznego o niższej mocy, który zmieści się w istniejącej pojemności. Dlatego właśnie zalecamy rozwiązywanie kwestii mocy i kwestii instalacji elektrycznej jednocześnie, jeszcze przed złożeniem zamówienia na konkretny kocioł – więcej na temat wyboru odpowiedniej mocy znajdziesz w artykule Jaka moc kotła elektrycznego jest potrzebna.

Dla mniejszych przestrzeni lub tam, gdzie trójfazowe rozdzielanie nie jest dostępne i jego zainstalowanie nie opłaca się, dobrym wyborem jest model taki jak Thermona THERM EL 8, który swoją niższą mocą poradzi sobie również z jednofazowym zasilaniem i jest więc prostszym i tańszym sposobem na ogrzewanie elektryczne bez konieczności istotnej modyfikacji domowej instalacji elektrycznej.

Zalecana procedura przy planowaniu instalacji kotła elektrycznego.

Urządzenie elektryczne wydzielone – kto może go zainstalować i czym jest kontrola

Kocioł elektryczny nie jest zwykłym urządzeniem, które można podłączyć samodzielnie, wtykając wtyczkę do gniazdka. Jest to urządzenie trwale podłączone o dużym poborze mocy, które w polskim porządku prawnym jest klasyfikowane jako tzw. urządzenie techniczne (elektryczne) wydzielone. W praktyce oznacza to, że montaż, samo podłączenie elektryczne oraz uruchomienie może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednią kwalifikację elektrotechniczną – tzn. kwalifikowanego elektryka z ważnym uprawnieniem do danego typu i napięcia urządzeń, nie „sprytne sąsiada" ani właściciela domu samodzielnie, nawet jeśli ma pewne doświadczenie w obszarze elektroenergetyki.

Po zakończeniu montażu standardową i niezbędna częścią procesu jest kontrola i próba działania urządzenia elektrycznego, zwana powszechnie kontrolą. Technik kontrolny sprawdza m.in., czy urządzenie jest podłączone bezpiecznie i zgodnie z wymaganiami technicznymi – sprawdza się np. stan i dokręcenie połączeń śrubowych, poprawność i funkcjonalność ochrony przed porażeniem prądem (w tym funkcjonalność wyłącznika różnicowoprądowego), rezystancję izolacji przewodów, poprawność wymiarowania wyłączników wobec przekroju przewodów, uziemienie i połączenie przewodów ochronnych oraz ogólną zgodność instalacji z dokumentacją projektową, jeśli taka istnieje. Wynikiem jest sprawozdanie z kontroli – dokument pisemny potwierdzający, że urządzenie jest nadające się do bezpiecznego użytkowania.

To sprawozdanie nie jest tylko formalnością. Ma praktyczny znaczenie w kilku aspektach. Po pierwsze, wiele ubezpieczeń w przypadku zdarzenia szkodowego spowodowanego urządzeniem elektrycznym (np. pożar) wymaga udowodnienia, że urządzenie zostało podłączone fachowo i posiada ważną kontrolę – bez niej ubezpieczyciel może ograniczyć wypłatę lub odmówić jej całkowicie. Po drugie, producenci kotłów elektrycznych zazwyczaj warunkują ważność gwarancji właśnie fachową montażem wykonaną uprawnioną osobą – kotłosprzęt podłączony amatorsko może stracić prawo do darmowej naprawy w przypadku awarii, nawet jeśli awaria nie wiąże się bezpośrednio z instalacją elektryczną. Po trzecie, kontrola potrafi wykryć ukryte błędy w instalacji (np. niedokręcony zacisk), które inaczej ujawniłyby się dopiero po miesiącach eksploatacji, kiedy już może chodzić o uszkodzenie urządzenia lub bezpośrednie ryzyko bezpieczeństwa.

Zalecana procedura jest zawsze taka sama: jeszcze przed zakupem konkretnego modelu kotła elektrycznego należy skonsultować się z kwalifikowanym elektrykiem, ocenić stan istniejącej instalacji elektrycznej i pojemność domowego rozdzielnic, ewentualnie przygotować prosty projekt modernizacji (nowy samodzielny obwód, nowy wyłącznik, ewentualnie modernizacja rozdzielnic), a dopiero potem, mając świadomość rzeczywistych możliwości, wybierać konkretną moc i typ kotła. Ten sam elektryk powinien również podłączyć kotłosprzęt i zapewnić kontrolę po zakończeniu montażu. Taka kolejność oszczędza czas i pieniądze – znacznie tańsze jest dostosowanie wyboru kotła do rzeczywistości instalacji elektrycznej, niż po zakupie odkryć, że dom wymaga kosztownej modernizacji rozdzielnic lub zwiększenia pojemności od spółki dystrybucyjnej.

Jak unikać przeciążeń (stopniowe włączanie stopni mocy, regulator)

Nawet jeśli instalacja elektryczna została dobrze zaprojektowana i nadmiernie wymiarowana, w rzeczywistej eksploatacji domu może się zdarzyć, że w jednym momencie włączonych zostanie kilka dużych urządzeń naraz – kotłosprzęt elektryczny akurat wchodzi na pełną moc, równocześnie grza się elektryczny bojler, działa indukcyjna płyta grzewcza na pełną moc, a w garażu ładowany jest samochód elektryczny. Suma tych mocy może w danym momencie przekroczyć pojemność głównego wyłącznika, nawet jeśli jest to tylko krótka szczytowa – klasycznym skutkiem jest wytrącenie głównego wyłącznika i przerwanie prądu w całym domu – nieprzyjemne, ale zarazem zbędne, gdy wystarczy, że urządzenia „wzajemnie ustąpią".

Dlatego właśnie niektóre nowoczesne kotły elektryczne mają wbudowaną funkcję stopniowego włączania stopni mocy. Zamiast, aby cała moc kotła (np. wszystkich 14 kW) została włączona naraz w jednym momencie, kotłosprzęt wchodzi stopniowo po poszczególnych stopniach mocy z krótkim odstępem czasowym między nimi. Dzięki temu unika się nagłego skoku poboru prądu i zmniejsza się prawdopodobieństwo, że właśnie włączanie kotła będzie „ostatnią kroplą", która przeciąży wyłącznik. Tę funkcję oferuje np. model Protherm Ray 14KE, który dodatkowo umożliwia podłączenie zewnętrznego regulatora monitorującego aktualne obciążenie głównego wyłącznika w czasie rzeczywistym.

Zasada działania takiego regulatora jest prosta i bardzo praktyczna: mierzy (lub szacuje) aktualną sumę pobieranego prądu na głównym wyłączniku domu i gdy zbliża się do jego granicy, zamiast pozwolić, aby wyłącznik wyłączył wszystko, automatycznie wysyła do kotła komendę tymczasowego obniżenia mocy – wyłączania jednego lub kilku stopni mocy. Gdy tylko inne urządzenie zostanie wyłączone i obciążenie spadnie, kotłosprzęt może ponownie włączyć się na wyższy stopień. W wyniku tego zamiast całkowitego przerwania prądu w całym domu, dochodzi tylko do tymczasowego lekkiego spadku mocy ogrzewania, którego użytkownik właściwie nie zauważa, a rozdzielniczka pozostaje chroniona przed przeciążeniem.

Ta funkcja jest szczególnie cenna w domach, gdzie nie ma miejsca (ani budżetu) na zwiększenie pojemności głównego wyłącznika od spółki dystrybucyjnej, ale jednocześnie w domu znajduje się kilka dużych urządzeń, które mogą się czasowo nakładać. Zalecamy aktywnie omawiać tę funkcję z elektrykiem przy projektowaniu podłączenia – w niektórych przypadkach właśnie dzięki niej wystarczy niższy (a więc tańszy) główny wyłącznik niż byłby wymagany przy kotle bez tej inteligentnej regulacji. Powiązanym tematem, który może również obniżyć koszty eksploatacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przeciążeniem, jest wykorzystywanie dwutarifowej stawki oraz tzw. DOR (dyspozytor dalekodosięgły) – tematowi temu poświęcamy się szczegółowo w artykule Jak działa DOR przy kotle elektrycznym.

Główne obszary kontroli podczas przeglądu technicznego.

Realny przykład z praktyki

Aby lepiej zobrazzyć całą kwestię na konkretnym, ilustracyjnym przykładzie, przedstawimy dwa typowe scenariusze, z którymi najczęściej się spotykamy przy planowaniu elektrycznego ogrzewania.

Scenariusz 1 – starszy dom rodzinny po częściowej renowacji. Właściciel starszego domu rodzenego zdecydował się zastąpić oryginalny kocioł gazowy elektrycznym ogrzewaniem, ponieważ dom nie jest podłączony do gazu, a dotychczasowe rozwiązanie (piec akumulacyjny) przestało mu odpowiadać. W pierwszej analizie rozważał bardziej wydajny model o mocy około 18 kW, który według jego szacunków strat cieplnych domu wystarczająco pokryłby potrzeby ogrzewania. Podczas przeglądu elektryk stwierdził, że dom ma trójfazowy dopływ, ale wartość głównego wyłącznika, biorąc pod uwagę istniejące urządzenia (bojler elektryczny, piec, warsztat z narzędziem), nie pozostawia wystarczającej rezerwy dla kotła o tak wysokiej mocy. Elektryk zaproponował dwie opcje: albo poprosić spółkę dystrybucyjną o zwiększenie rezerwacyjnej mocy (co oznaczałoby opóźnienie w realizacji zamówienia i dodatkową opłatę), albo wybrać model o niższej mocy z funkcją stopniowego włączania stopni mocy, który zmieści się w istniejącej pojemności bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w punkcie poboru. Po przeliczeniu strat cieplnych domu okazało się, że nawet niższa moc z inteligentnym regulatorem w pełni pokryje rzeczywistą potrzebę, więc właściciel wybrał drugą, szybszą i tańszą opcję.

Scenariusz 2 – nowa budowa z wcześniej przygotowanym rozprowadzeniem. W przypadku nowych budów sytuacja jest zazwyczaj prostsza, ponieważ instalacja elektryczna jest projektowana z myślą o planowanym sposobie ogrzewania. Inwestor w współpracy z projektantem i elektrykiem już w fazie projektu uwzględnił w projekcie osobny obwód z odpowiednio dobranym trójfazowym wyłącznikiem i przewodem bezpośrednio dla przyszłego elektrycznego kotła, w tym rezerwę na ewentualne zwiększenie mocy lub dodanie kolejnego urządzenia (np. ładowarki samochodu elektrycznego). Dzięki temu montaż kotła po zakończeniu budowy przebiegł bez żadnych komplikacji – elektryk tylko podłączył kocioł do już przygotowanego i odpowiednio zabezpieczonego obwodu, przeprowadził przegląd techniczny i test oraz wydał raport kontrolny jako część dokumentacji potrzebnej do odbioru budowy.

Oba scenariusze pokazują to samo nauczanie: im wcześniej rozwiązuje się kwestię instalacji elektrycznej (idealnie jeszcze przed wyborem konkretnego modelu, a nie dopiero po jego dostarczeniu), tym prostsze, szybsze i tańsze jest całe rozwiązanie. Odkładanie tej kwestii „na później" jest najczęstszą przyczyną, dla której montaż elektrycznego kotła przedłuża się o tygodnie lub miesiące oczekiwania na przydzielenie mocy u spółki dystrybucyjnej.

Zalecane modele

Przy wyborze konkretnego modelu elektrycznego kotła zalecamy wychodzić właśnie z tego, jaką pojemność instalacji elektrycznej masz naprawdę do dyspozycji – nie odwrotnie. Jeśli w Twoim domu lub mieszkaniu jest dostępny tylko jednofazowy dopływ, albo masz trójfazowy dopływ z ograniczoną rezerwą, rozsądniejszym wyborem będzie model o niższej mocy, ewentualnie model z funkcją stopniowego włączania stopni mocy. Jeśli na odwrót masz do dyspozycji odpowiednio dobrany trójfazowy dopływ z rezerwą, otwiera się przed Tobą możliwość wyboru również bardziej wydajnych modeli bez obaw o przeciążenie. Poniżej przedstawiamy trzy modele, które pokrywają różne sytuacje pod względem instalacji elektrycznej.

Protherm Ray 14KE – bardziej wydajny model z funkcją stopniowego włączania stopni mocy i możliwością podłączenia zewnętrznego regulatora monitorującego prąd głównego wyłącznika, odpowiedni do domów z trójfazowym dopływem, gdzie konieczne jest ochrona rozdzielnic przed przeciążeniem. Cena od 961,00 €.

Thermona THERM EL 8 – niższa moc odpowiednia również do jednofazowego dopływu, idealny wybór dla mniejszych mieszkań, chałt, czy przestrzeni bez trójfazowego rozdzielnic, gdzie jego zainstalowanie byłoby nieproporcjonalnie kosztowne. Cena od 709,53 €.

Buderus Logamax E213-4 – zrównoważony model znanej marki, odpowiedni jako średnia opcja tam, gdzie jest dostępna trójfazowa sieć z odpowiednią rezerwą mocy. Cena od 661,26 €.

Protherm Ray 18KE – przykład wyższej mocy (18 kW), przy której trójfazowe podłączenie jest praktycznie zawsze konieczne, a pojemność głównego wyłącznika domu należy sprawdzić z elektrykiem szczególnie dokładnie, jeszcze przed samym złożeniem zamówienia. Cena od 1 001,73 €.

Bez względu na to, który model rozważasz, zalecamy zawsze skonsultowanie ostatecznej decyzji o konkretnym poziomie mocy i typie podłączenia (jednofazowe vs. trójfazowe) z kwalifikowanym elektrykiem bezpośrednio na miejscu – tylko on potrafi wiarygodnie ocenić rzeczywisty stan Twojej instalacji elektrycznej i pojemność, jaką masz do dyspozycji.

Uproszczona schemat podłączenia

Poniższy uproszczony schemat ilustruje podstawowy zasób podłączenia elektrycznego kotła do domowej instalacji elektrycznej – od głównego domowego rozdzielnic, przez osobny wyłącznik i wyłącznik różnicowoprądowy przeznaczony tylko dla kotła, aż do samego grzejnika. Jest to ilustracyjne, uproszczone przedstawienie przeznaczone do zrozumienia zasady, a nie projekt techniczny – konkretny schemat podłączenia zawsze projektuje i realizuje kwalifikowany elektryk na podstawie rzeczywistego stanu instalacji elektrycznej.

Częste pytania

Jaki przekaźnik potrzebuje kocioł elektryczny?

Wartość przekaźnika zależy od mocy konkretnego kotła oraz od tego, czy jest to połączenie jednofazowe czy trójfazowe – nie da się więc podać jednej uniwersalnej liczby obowiązującej dla wszystkich modeli. Dokładną wartość zawsze oblicza elektryk na podstawie mocy znamionowej kotła, napięcia i typu połączenia, ewentualnie także długości kabla zasilającego. Ważne jest, że zawsze jest to oddzielny przekaźnik, który nie dzieli obwodu z żadnym innym urządzeniem.

Czy kocioł elektryczny musi mieć trójfazowe podłączenie?

Nie zawsze – mniejsze modele o mocy orientacyjnie do 7–9 kW zwykle działają również w połączeniu jednofazowym. Bardziej mocywne modele, zazwyczaj od około 12 kW w górę, podłączane są standardowo do trójfazowego zasilania, ponieważ rozdzielenie mocy na trzy fazy obniża wymagania co do prądu na jednej fazie oraz przekroju kabla.

Czy mogę sam podłączyć kocioł elektryczny, jeśli mam doświadczenie z elektryką?

Nie. Kocioł elektryczny należy do urządzeń elektrycznych zarezerwowanych, których montaż i podłączenie może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje elektrotechniczne. Chodzi nie tylko o aspekt prawny, ale również o bezpieczeństwo oraz ważność gwarancji producenta oraz pokrycia ubezpieczeniowego, które przy samodzielnym montażu jest zazwyczaj zagrożone.

Czym jest przegląd elektrycznego urządzenia i dlaczego jest potrzebny?

Przegląd (fachowa kontrola i próba) to badanie wykonane przez uprawnionego technika przeglądowego po zakończeniu montażu, które potwierdza bezpieczeństwo podłączenia – poprawność zabezpieczeń, sprawność ochrony przed porażeniem prądem, stan przewodów i połączeń. Ostateczny raport przeglądowy jest ważnym dokumentem dla ubezpieczyciela, producenta oraz ewentualnej kwalifikacji.

Co się stanie, jeśli mój dom nie ma wystarczającej pojemności dla mocyowego kotła elektrycznego?

W takim przypadku istnieją zasadniczo dwie opcje: poprosić spółkę dystrybucyjną o zwiększenie zastrzeżonej mocy w punkcie poboru (co wiąże się z procesem administracyjnym i opłatą) lub wybrać model o niższej mocy, ewentualnie model z funkcją stopniowego włączania stopni mocy, który lepiej przystosuje się do istniejącej pojemności bez konieczności interwencji w rozdzielaczu.

Jak stopniowe włączanie stopni mocy pomaga w ochronie przed przeciążeniem?

Zamiast tego, aby kotł wykonał pełną moc od razu, włącza się stopniowo z odstępem czasu, co eliminuje nagłą szpiczastą falę prądu. W przypadku modeli z zewnętrznym regulatorem dodatkowo można tymczasowo obniżyć moc kotła, jeśli zbliża się do granicy głównego przekaźnika całego domu – zamiast wyłączyć wszystko, ogranicza się tylko moc ogrzewania.

Czy kocioł elektryczny wpływa również na to, jaki główny przekaźnik powinien mieć cały dom?

Tak, przy projektowaniu lub modernizacji głównego przekaźnika domu (szczególnie w nowych budynkach lub przy planowanym przejściu z innego źródła ciepła na kocioł elektryczny) należy uwzględnić dodatkową moc kotła obok istniejących urządzeń. To ocenianie jest częścią pracy elektryka jeszcze przed samym montażem i powinno być rozpatrywane wcześniej niż wybieranie konkretnego modelu kotła.

Powiązane tematy

Masz pytanie dotyczące wyboru kotła?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiązuje konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.