Najczęstsze błędy podczas montażu HEPWORTH

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Systém HEPWORTH należy do popularnych plastowych rozwiązań rurociągów do ogrzewania oraz dostawy ciepłej i zimnej wody - montażyści chwalą go przede wszystkim za szybkość wykonywania prac oraz niską wagę w porównaniu do miedzi czy stali. Taka pozorna prostota jest jednak zarazem powodem, dla którego podczas montażu popełnia się błędy, które ujawniają się dopiero po kilku miesiącach – kroplowanie połączenia w ścianie, pęknięcie kolana przy pierwszym ogrzaniu systemu, albo nierówno ciepłe grzejniki w domu. W tym artykule zebraliśmy błędy, z którymi firmy montażowe spotykają się najczęściej przy systemie HEPWORTH, w tym jak im się uniknąć i jakie komponenty warto mieć w aucie przy każdej montażu.

Nie trzeba się obawiać – ogromna większość tych błędów nie ma nic wspólnego z złożonością samego systemu. Chodzi bardziej o rutynę, pośpiech lub lekceważenie szczegółu, który przy innych materiałach odpuszcza się łatwiej. Przejdźmy je po kolei, od mocowania rur po końcowy test ciśnieniowy.

Błąd nr 1: Nieprawidłowe rozmieszczenie i typ mocowań rur

Najczęstszy błąd, z którym spotykamy się podczas analizy reklamacji, jest banalny – rura jest mocowana zbyt rzadko lub nieprawidłowymi uchwytami. Plastowa rura ma znacznie większą rozszerzalność cieplną niż metal i jednocześnie mniejszą własną sztywność, więc jeśli między mocowaniami zostawia się zbyt duży luz, rura z czasem wygią się, w miejscu wygięcia gromadzi się powietrze, a w poziomych odcinkach pojawia się niepożądane "fale", które widać gołym okiem po zasypieniu gipsokartonem.

W praktyce obowiązuje proste zasady – im większy średnica rury, tym większy luz między mocowaniami możemy zastosować, ale nigdy nie dowolnie duży. Dla typowych średnic stosowanych w domach jednorodzinnych w praktyce firm montażowych sprawdziły się te orientacyjne maksymalne odległości przy poziomym prowadzeniu: 16 mm – około 50 cm, 20 mm – około 60 cm, 25 mm – około 70 cm i 32 mm – około 90 cm. Przy pionowym prowadzeniu (stępy) można odległości nieco wydłużyć, ponieważ rura tam nie jest obciążana ciężarem zawartości w ten sam sposób jak przy poziomym prowadzeniu, ale tam również nie opłaca się eksperymentować i przekraczać o więcej niż 20 %.

Druga część tego błędu wiąże się z typem mocowania. Przy plastowej rurze opłaca się stosować spinki z miękką wstawką lub przynajmniej wystarczająco szeroką powierzchnią oparcia, które nie zaciskają rury i jednocześnie pozwalają jej przy rozszerzalności cieplnej na lekki przesuw wzdłużny. Metalowa spinka z ostrym krawędzią, zaciśnięta zbyt mocno, to jeden z najczęstszych powodów, dla którego po kilku latach eksploatacji pojawia się mikroprzesunięcie dokładnie w miejscu mocowania – rura w tym punkcie nie może swobodnie „oddychać” i wszystkie naprężenia skupiają się właśnie tam.

Jeśli rozwiązujecie mocowanie większej liczby równoległych rozdzielczych naraz – na przykład przy pomieszczeniu maszynowym lub prowadzeniu do rozdzielacza – warto rozważyć mechaniczne mocowanie rury za pomocą sponek połączonych w pas, które stosuje się bezpośrednio odpowiednim narzędziem i znacząco przyspieszają montaż w porównaniu do ręcznego kawałkowego zakręcania pojedynczych uchwytów. Przede wszystkim przy większych instalacjach, gdzie trzeba zamontować dziesiątki metrów rury w regularnych odstępach, sprawdziły się u nas Spony HS 45mm do mechanicznego mocowania rury, połączone drutem w pas – dostarczane są w pasie, dzięki czemu można je zastosować szybko po kolei w stałym odstępie, co jest dokładnie tym, czego potrzebujecie przy poprzednim problemie z "falowaniem" rury.

Spony HS 45mm do mechanicznego mocowania rury, połączone drutem w pas – zapewniają równy odstęp między mocowaniami bez ręcznego mierzenia przy każdej sponce, idealne przy dłuższych prostych odcinkach prowadzących do rozdzielacza. Cena od 21,77 EUR.

Błąd nr 2: Zle utwierdzone lub zle przygotowane połączenia kompresyjne

Druga grupa błędów, którą widzimy praktycznie przy każdej drugiej reklamacji spowodowanej nieszczelnością, wiąże się z łączeniem rury za pomocą kompresyjnego zaciskania (połączenia kompresyjne). Ten typ połączenia jest z jednej strony bardzo praktyczny – nie wymaga spawania ani narzędzia do lisowania, można go rozmontować i ponownie złożyć – ale właśnie ta prostota prowadzi wielu montażystów do lekceważenia przygotowania.

Najczęściej spotykamy się z tymi trzema wariantami tego samego błędu:

Nieprostopadły lub pochyły cięcie rury. Jeśli rura nie jest przecięta dokładnie prostopadle do osi, uszczelka w miejscu połączenia nie przylega równomiernie w całym obwodzie i połączenie przecieka dokładnie tam, gdzie cięcie jest najbardziej pochyłe. Cięcie należy wykonywać odpowiednimi nożyczkami do plastikowych rur, nigdy nie piłką do metali bez późniejszego oczyścić.
Brakujące lub niewystarczające zaokrąglenie krawędzi. Po przecięciu trzeba krawędź rury lekko zaokrąglić (fazować), inaczej przy wciąganiu do kompresyjnej matki uszczelka lub uchwyt mogą się zarysować lub przesunąć z pozycji, co z zewnątrz ujawni się jako połączenie, które najpierw trzyma, ale po kilku tygodniach zacznie mikroskopowo przepuszczać.
Nieprawidłowy moment dokręcania. To paradoksalnie błąd, który działa obiema stronami. Zbyt luźnie dokręcone połączenie logicznie nie szczelnie. Jednak równie problematyczne jest nadmierne dokręcanie "na siłę" bez klucza momentowego – przy plastikowym lub miękkim metalowym ciele kompresyjnego połączenia może to spowodować mikroprzesunięcie gwintu lub odkształcenie uszczełki, które ujawni się dopiero po kilku cyklach temperaturowych, gdy materiał straci pierwotną sprężystość.

Zalecany sposób postępowania, który sprawdził się u nas w praktyce i który polecamy stosować również przy szkoleniu nowych montażystów, to następujący – zawsze w tym samym porządku, bez pomijania kroków:

Je Państwo montuje przejście z plastu na miedziane rozprowadzenie, na przykład przy podłączeniu do starszego grzejnika lub kotła z miedzianym połączeniem, to ważne jest użycie złączki zgrzewanej przeznaczonej bezpośrednio na miedziane rurę w odpowiednim średnicy - łączenie nierównych średnic „na dorzut” to kolejne klasyczne źródło przecieków. Dla standardowego średnicy 15 mm miedzianej rury w praktyce sprawdza się Złączka zgrzewana - na miedziane rury - 15x1-EK, która ma geometrię uszczelniającą dostosowaną dokładnie do tego średnicy miedzi, więc nie trzeba dodatkowo uszczelniać konopiem czy taflonową taśmą (co jest zresztą kolejnym powszechnym błędem - dodatkowe taflonowanie zgrzewanego połączenia, które zostało zaprojektowane do uszczelnienia metal na metal lub pierścień, taflon tam tylko utrudnia prawidłowe dopasowanie).

Złączka zgrzewana - na miedziane rury - 15x1-EK - poprawnie wyprofilowane przejście przy zasilaniu rozprowadzenia HEPWORTH do istniejących miedzianych rur, bez potrzeby dodatkowego taflonowania. Cena od 2,51 EUR.

Błąd nr 3: Pominięcie lub złe rozmieszczenie filtra odpylowego

Trzeci bardzo powszechny błąd nie dotyczy bezpośrednio samej rury, ale globalnej koncepcji systemu - montaż bez mechanicznego filtra odpylowego (brudowego) lub jego rozmieszczenie w złym miejscu. Chociaż rura HEPWORTH sama w sobie jest czysta i nie zanieczyszcza się rdzą jak stalowe rozprowadzenia, to do systemu w czasie montażu dochodzi drobny brud - wióry z cięcia, resztki mas uszczelniających, kurz z budowy - i przy pierwszym uruchomieniu pompy obiegowej wszystko to spływa właśnie do najbardziej wrażliwych miejsc: zaworów termostatycznych, rozdzielacza i samej pompy obiegowej.

W praktyce wygląda to tak, że system działa bez problemów pierwsze tygodnie, ale po kilku miesiącach zaczynają się pojawiać drobne przecieki głowic termostatycznych, a może pompa zaczyna „brzęczeć” i tracić wydajność - to jest typowy objaw tego, że gdzieś w obiegu osiadły zanieczyszczenia, które miałby zatrzymać filtr, którego tam nigdy nie było zainstalowanego.

Filtr odpylowy warto więc zainstalować od razu na wejściu do systemu, jeszcze przed rozdzielaczem, najlepiej w miejscu, gdzie jest do niego dobry dostęp do regularnego czyszczenia (raz na rok, przy nowych instalacjach zalecamy pierwszą kontrolę już po trzech miesiącach eksploatacji). Filtry cyklonowe odpylowe oprócz tego wykorzystują zasadę odśrodkową, więc zatrzymane cząstki nie zwiększają znacznie strat ciśnienia w systemie, jak to robią zwykłe sitowe filtry po zanieczyszczeniu.

Przy większych instalacjach, gdzie trzeba odfiltrować cały dopływ przed podziałem na poszczególne okręgi, u nas sprawdził się Filtr odpylowy cyklonowy 4" - 1/2"F - w eksploatacji zauważyliśmy, że nawet po roku normalnej pracy domu rodowego zatrzymuje zaskakująco dużą ilość drobnych zanieczyszczeń, które inaczej skończyłyby bezpośrednio w zaworach termostatycznych na grzejnikach.

Filtr odpylowy cyklonowy 4" - 1/2"F - chroni rozdzielacz, pompę i zawory termostatyczne przed zanieczyszczeniami z montażu, zasada odśrodkowa zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. Cena od 102,34 EUR.

Błąd nr 4: Złe wyważenie i podłączenie rozdzielacza

Jeśli system zasila wiele okręgów naraz - na przykład wiele gałęzi grzejników lub kombinację grzejników i podłogowego ogrzewania - kluczową rolę odgrywa rozdzielacz. Tutaj widzimy dwa typowe błędy, które się nawzajem przeplatają.

Pierwszym jest fizyczne podłączenie dopływu i powrotu przeciwnie, czyli „na krzyż”. Przy niektórych rozdzielaczach system potrafi to znieść bez większego problemu (obieg działa tylko w przeciwnym kierunku, niż pierwotnie zaplanowane), ale przy rozdzielaczach z wbudowanym licznikiem przepływu lub głowicą termostatyczną na jednej ze stron to powoduje, że regulacja po prostu nie działa tak, jak powinna - głowica zamyka przepływ w powrocie zamiast dopływie, co myli całą logikę regulacji temperatury.

Drugim, o wiele bardziej powszechnym błędem jest całkowite pominięcie wyważenia poszczególnych okręgów po podłączeniu. Przy 4-okręgowym rozdzielaczu, gdzie każda gałąź ma inną długość i inną liczbę grzejników, każdy okręg potrzebuje innego przepływu, aby wszystkie pomieszczenia były ogrzewane równomiernie. Jeśli zawory na rozdzielaczu nie zostaną wyważone (np. zostawia się je „całkowicie otwarte” na wszystkich okręgach), najbliższa i najkrótsza gałąź „ukradnie” większość przepływu, a najbardziej odległa sala pozostaje zimna - to jest właśnie ten klasyczny scenariusz, kiedy Klient skarży się, że „jedna izba jest zawsze zimna”, podczas gdy kocioł i pompa działają całkowicie poprawnie.

Przy budowie nowego rozdzielacza, albo przy wymianie starego rozwiązania kawałkowego na jeden kompaktowy element, w praktyce bardzo sprawdził się np. 4-okręgowy z zaworem, 15 x 15 x 15 x 15 - ma własne zawory zamykające na każdej gałęzi od produkcji, więc wyważenie poszczególnych okręgów to kwestia kilku minut pracy kluczem montażowym, nie kupowania dodatkowych elementów regulacyjnych.

4-okręgowy z zaworem, 15 x 15 x 15 x 15 - własne zawory zamykające na każdej gałęzi ułatwiają poprawne wyważenie przepływu między okręgami różnej długości. Cena od 41,69 EUR.

Błąd nr 5: Nieprawidłowe ustawienie zaworów termostatycznych

Piątym błędem, który najczęściej pojawia się u mniej doświadczonych firm montażowych, jest zamiana kierunku przepływu przy montażu bezpośredniego termostatycznego zaworu grzejnika. Większość tych zaworów ma na korpusie wygrawerowaną strzałkę wskazującą kierunek, w jakim woda powinna przepływać przy prawidłowym montażu – strzałka ta nie jest czysto formalnością. Wewnętrzna konstrukcja bezpośredniego zaworu termostatycznego została zaprojektowana tak, by zawór regulacyjny ograniczał przepływ w tym właśnie kierunku; jeśli zawór zostanie zamontowany odwrotnie, regulacja albo wcale nie działa przewidywalnie, albo głowica ogranicza przepływ „w przeciwnym kierunku”, co zewnętrznie objawia się jako grzejnik, który albo wcale nie reaguje na zmianę ustawienia głowicy, albo reaguje z wyraźnym opóźnieniem.

Drugim, powiązanym błędem jest zamiana kolejności zaworu (przywód) i zaworu zamkniętego (zwrotka) – tzn. zamontowanie zaworu termostatycznego na zwrotce zamiast na przywozie. Przy niektórych typach grzejników to nie jest od razu widoczne, ponieważ grzejnik się jednak rozgrzewa, ale regulacja temperatury przestaje być dokładna, ponieważ element termostatyczny reaguje na temperaturę wody powrotnej zamiast na temperaturę wody wchodzącej do grzejnika.

Przy wyborze konkretnego zaworu zalecamy zawsze sprawdzić, czy chodzi o wersję prostą czy kątową (w zależności od tego, jak prowadzi się rurę do grzejnika w danej pomieszczeniu) – zastosowanie nieprawidłowego typu zmusza montera do „dołamywania” rury tuż przy zaworze, co zwiększa naprężenie w połączeniu dokładnie tam, gdzie tego najmniej potrzeba. Sprawdzonym produktem do bezpośredniego prowadzenia rury do grzejnika jest np. Zawór termostatyczny grzejnikowy – prosty, EK x 1/2", który łączy się bezpośrednio z rurą plastikową przez końcówkę EK, więc nie trzeba rozwiązywać dodatkowego przejścia.

Zawór termostatyczny grzejnikowy – prosty, EK x 1/2" – bezpośrednie podłączenie do rury plastikowej przez końcówkę EK, przy montażu nie zapomnij o zachowaniu kierunku przepływu zgodnie ze strzałką na korpusie zaworu. Cena od 8,58 EUR.

Błąd nr 6: Pominięcie rozszerzalności rury

Szóstym, a może najmniej docenianym błędem, jest całkowite zignorowanie termicznej rozszerzalności rury plastikowej przy dłuższych prostych odcinkach, zwłaszcza przy prowadzeniu w podłodze lub w kominie obok stojaka. Rura plastikowa rozszerza się znacznie bardziej niż metal – a jeśli długi prosty odcinek zostanie trwale zabetonowany w stropie lub zamocowany na obu końcach bez jakiegokolwiek luzu, jedynym miejscem, w które rozszerzalność może „zmycić się”, jest sam korpus rury lub najbliższe połączenie.

Na praktyce wygląda to tak, że po kilku sezonach grzewczych pojawia się subtelne pęknięcie przy włączaniu ogrzewania (charakterystyczny dźwięk „klikania” w ścianie lub podłodze, jak rura się przesuwa) lub w skrajnym przypadku uszkadza się połączenie w miejscu, gdzie rura jest najbardziej zablokowana. Rozwiązaniem jest przy dłuższych prostych odcinkach pozostawienie kompensacyjnego łuku (rura lekko „faluje” w planie, by mieć miejsce na wydłużenie) lub zastosowanie ślizgowego (nie trwalego) mocowania na części trasy, gdzie jeden punkt pełni funkcję punktu trwalego, a reszta podpór rury pozwala na swobodny przesuw wzdłużnym.

To jest właśnie powód, dla którego w pierwszym rozdziale tego artykułu podkreślamy typ opaski – spona z miękką wstawką, która nie zaciska rury, działa jednocześnie jako punkt ślizgowy dla rozszerzalności. Jeśli zamiast tego zastosuje się metalową opaskę utrwaloną „do krwi” w każdym jednym punkcie mocowania, rozszerzalności nie zostaje żaden luz i cały problem przenosi się gdzie indziej – najczęściej do najbliższego połączenia lub kolana.

Błąd nr 7: Pominięcie lub przedwczesna próba ciśnieniowa

Siodmy, a z punktu widzenia skutków najważniejszy błąd, to pominięcie próby ciśnieniowej przed zakryciem rozdzielczych – tzn. przed zabetonowaniem w podłodze, zasypaniem korytarza w ścianie lub zamknięciem podłogi. Ten błąd nie robi się z złego zamiaru, ale z powodu presji czasu – na budowie jest harmonogram, następna specjalność już czeka na zwolnienie miejsca, a próba ciśnieniowa „o kilka godzin dłużej” czasem po prostu zostaje pominięta z tym, że „wygląda to dobrze”.

Problem w tym, że ogromna większość błędów opisanych wyżej – złe skosy krawędzi, niedostatecznie utrwalone połączenia, brak rozszerzalności – przy normalnym ciśnieniu roboczym i temperaturze pomieszczenia może się wcale nie objawiać. Objawiają się dopiero przy pierwszym wyraźniejszym cyklu temperaturowym (rozruch ogrzewania jesienią) lub po kilku miesiącach, gdy uszczelka lekko „osadza się”. Jeśli w tym momencie rura jest już zabetonowana w podłodze, naprawa oznacza wycięcie stropu zamiast kilku minut utrwalenia matki.

Zalecany postępowanie to wykonanie próby ciśnieniowej minimum na 1,5-krotność ciśnienia roboczego systemu, przez czas wskazany w dokumentacji projektowej lub lokalnym zwyczaju (zazwyczaj kilka godzin z kontrolą spadku ciśnienia), i to zawsze przed tym, jak zostanie zakryty nawet jeden metr rury. Wizualna kontrola wszystkich połączeń podczas tej próby jest równie ważna, jak samo pomiar ciśnienia – mikroskopijna wilgoć wokół połączenia może być widoczna wcześniej, niż pojawi się to na manometrze.

Błąd nr 8: Nieprawidłowe spadki i brak odgazowania

Ostatni, ósmy błąd, który w tym przeglądzie zaznaczymy, dotyczy powietrza w systemie. Rura plastikowa przy montażu często prowadzona jest po najkrótszej możliwej trasie między punktami A i B, co samo w sobie jest w porządku, ale jeśli trasa zawiera lokalne „górkawki” – miejsca, gdzie rura krótko wznosi się i potem znów opada – właśnie w najwyższym punkcie takiego odcinka gromadzi się powietrze, którego nie da się łatwo wypchnąć w stronę zaworu odgazowego na grzejniku lub rozdzielaczu.

Skutkiem jest bulgotanie w rurach, zmniejszona wydajność konkretnego grzejnika, nawet jeśli zawór jest prawidłowo otwarty, oraz powtarzające się skargi, że „trzeba stale ponownie odgazować ten sam grzejnik”. Rozwiązaniem jest już na etapie projektowania trasy rury zadbać o to, by poziome odcinki lekko staczały się w stronę najbliższego punktu odgazowania, i unikać zbędnych lokalnych zakrętów tylko po to, by ominąć przeszkodę, jeśli da się ominąć przeszkodę inaczej (np. zmieniając wysokość prowadzenia całej trasy, a nie tylko w jednym punkcie).

Przy rozdzielaczach z tego względu jest również korzystne, jeśli rozdzielacz ma własny automatyczny lub przynajmniej ręczny zawór odgazowy wprost w najwyższym punkcie swojego korpusu – to samo dotyczy wyżej wspomnianego rozdzielacza czterech okręgów, gdzie wystarczy, że przy pierwszym napełnieniu systemu otwiera się odgazowanie na rozdzielaczu, zanim system zacznie się napełniać w stronę poszczególnych okręgów.

Jak sprawdzić te błędy przed oddaniem roboty

Jeśli podsumujemy cały proces do praktycznego listy kontrolnej, przed oddaniem jakiegokolwiek instalacji HEPWORTH klientowi (lub przed zakryciem rozdzielczych) warto przejść poniższe punkty – w tej kolejności, nie przypadkowo:

Doświadczenia firm montażowych, z którymi rozmawialiśmy przygotowując ten artykuł, pokazują, że poszczególne błędy nie przyczyniają się do reklamacji w równym stopniu – największe problemy powoduje właśnie brak dyssymetrii oraz niewystarczalnie dokręcone lub przygotowane połączenia zaciskowe, czyli dokładnie te błędy, które nie wyrażają się od razu po zakończeniu montażu, ale dopiero po pierwszym rzeczywistym cyklu temperaturowym lub po kilku miesiącach eksploatacji.

Liczba 28 % przy dyssymetrii nie jest przypadkowa – właśnie ten błąd jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ przez pierwszy rok system działa zupełnie bezproblemowo, a montażnik ani Klient nie mają powodów do wątpliwości co do jakości wykonania. Problem pojawia się dopiero przy powtarzających się cyklach temperaturowych, kiedy materiał „przeciera” miejsce, w którym nie miał miejsca na ruch – w tym momencie niewielu pamięta, że przyczyną był brak luzu przy mocowaniu rur z kilku miesięcy wcześniej.

Częste pytania

Czy rurę HEPWORTH można zalać bezpośrednio w betonie bez rurki ochronnej?

W większości przypadków zaleca się prowadzenie rury w rurce ochronnej, która oprócz ochrony mechanicznej jednocześnie pozostawia rurze przestrzeń na rozszerzalność termiczną opisaną wyżej w sekcji o dyssymetrii. Bezpośrednie zalanie bez jakiegokolwiek luzu zwiększa ryzyko, że naprężenie z rozszerzalności zostanie przeniesione bezpośrednio na najbliższe połączenie.

Z jaką częstotliwością należy czystować filtr odpyłowy po montażu?

Przy nowej instalacji zaleca się pierwszą kontrolę już po około trzech miesiącach eksploatacji, ponieważ właśnie wtedy w systemie „oczyszcza się” resztki brudu z montażu. Przy wybiegunym systemie zazwyczaj wystarczy kontrola raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Dlaczego jeden grzejnik jest stale chłodniejszy niż inne, mimo że zawór jest całkowicie otwarty?

Najczęściej przyczyną jest niewyważony rozdzielacz – bliższe lub krótsze obiegi „odciągają” przepływ od dalszych gałęzi, jak opisano to w sekcji o wyważeniu rozdzielacza wyżej. Drugą możliwą przyczyną jest powietrze utkane w lokalnym zakrzywieniu rury na trasie do danego grzejnika.

Czy konieczne jest wpisywanie próby ciśnieniowej, czy wystarczy, że została wykonana?

Zalecamy zawsze sporządzić przynajmniej prosty pisemny zapis (data, ciśnienie próby, czas trwania, wynik) i dołączyć go do dokumentacji oddania obiektu. W przypadku reklamacji taki zapis jest jedynym dowodem, że próba została wykonana przed zakryciem rozdzielni.

Czy można dodatkowo dokręcić połączenie zaciskowe po latach eksploatacji, jeśli zaczął lekko przeciekać?

Tak, to jest jedna z głównych zalet zaciskowego mocowania w porównaniu do spajerowanego lub lisowanego – połączenie można delikatnie dokręcić nawet po latach eksploatacji, o ile jest do niego dostęp. Jeśli przeciek jest spowodowany uszkodzonym pierścieniem uszczelniającym lub zarysowanym gniazdem przy montażu, samo dokręcenie nie rozwiąże problemu i trzeba wymienić elementy uszczelniające.

Czy potrzebny jest specjalny narzędzie do skosowania krawędzi rury przed połączeniem zaciskowym?

Dla standardowych średnic stosowanych w domach jednorodzinnych wystarczy prosty ręczny narzędzie do fasetowania lub nawet drobny piła, ważne jest jednak zrobić skos równomiernie wokół całego obwodu. Przy montażu serii większej liczby połączeń opłaca się zainwestować w narzędzie kombinowane, które tnę i fasetuje w jednym kroku, co jednocześnie zmniejsza ryzyko nierównego cięcia z pierwszej części tego artykułu.

Powiązane tematy

Ogrzewanie HEPWORTH – profesjonalnie i łatwo

Masz pytanie na ten temat?

Rozwiązujecie konkretny problem z montażem systemu HEPWORTH lub nie jesteście pewni, który komponent Wam potrzebny? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.