Montaż pompy obiegowej DAB krok po kroku
Montaż pompy obiegowej DAB krok po kroku – kompletny praktyczny poradnik
Zamiana lub montaż nowej pompy obiegowej należy do prac, które wykonuje doświadczony majster domowy, ale jednocześnie jest to praca, przy której warto dokładnie wiedzieć, co się robi. Źle zamontowana pompa, zapomniany zawór odpowietrzny lub złe ustawienie rotora mogą prowadzić do hałasowego działania, niewystarczającej wydajności, a w najgorszym przypadku – do awarii całego systemu ogrzewania. Niniejszy poradnik opiera się na rzeczywistej praktyce montażowej – dziesiątkach zleceń, w których rozwiązywaliśmy wszystko od prostej wymiany starej pionowej pompy po montaż nowoczesnej pompy EC z regulatorem w zrekonstruowanym pomieszczeniu kotłowniowym.
Przed rozpoczęciem zalecamy przeczytać również artykuł Jak wybrać pompę obiegową DAB do ogrzewania oraz Jaka wydajność pompy DAB jest potrzebna do Państwa domu, w którym dowiadcie się, czy wybrana przez Państwa pompa rzeczywiście jest dobrze dobra do Państwa systemu. Niniejszy artykuł zakłada, że pompa została już dobrana i idzie do fizycznego zamontowania.
Czego będziecie potrzebować – narzędzia, materiały i przygotowanie
Dobre przygotowanie to podstawa. W praktyce widzimy, że większość trudności podczas montażu wynika nie z braku umiejętności, ale z braku odpowiednich materiałów lub narzędzi w odpowiednim momencie.
Narzędzia podstawowe
- Klucz imbusowy lub zestaw kluczy śrubokrętnych (27, 30, 32 mm – w zależności od rozmiaru rurek)
- Kleszcze do uszczelek (pasek Teflonu, uszczelka konopna)
- Śrubokręt płaski i krzyżak
- Multimetr (do sprawdzenia zasilania)
- Kubek i rurka do odprowadzania wody przy odpowietrzaniu
- Ręczniki, wilgotne ręczniki
- Wodolejka wisząca lub cyfrowa wodolejka
- Kleszcze do pierścieni bezpieczeństwa (jeśli pompa w starej konfiguracji ma rurki)
Materiały i materiały zużywane
- Nowe uszczelki (O-ringi lub płaskie uszczelki do rurek – zazwyczaj dostarczane w zestawie)
- Teflonowy pasek lub włókno konopne z pastą (do połączeń śrubowych, jeśli nie są w zestawie O-ringi)
- Zawory serwisowe kulowe (jeśli jeszcze nie są zainstalowane)
- Zawór zatrzaskowy / odpowietrznik (jeśli w systemie jeszcze go nie ma)
- Przystosowana skrzynka rozdzielcza elektryczna lub przedłużacz (jeśli jest to konieczne)
Jeśli kupujecie pompę jako ZESTAW z rurkami DAB.EVOSTA2 40-70/180, rurki z O-ringami są dołączone i oszczędzacie czas na poszukiwanie – to jest jeden z najczęściej spotykanych powodów, dla których zestawy zalecamy przed samą pompą.
Krok 1 – Odpowietrzenie i opróżnienie systemu
Przed jakimkolwiek interwencją w rurach systemu ogrzewania konieczne jest odpowietrzenie i opróżnienie wody przynajmniej z tej części, w której będzie się pracować. W praktyce może to oznaczać zarówno częściowe opróżnienie (jeśli są zawory serwisowe bezpośrednio przy pompadze), jak i pełne opróżnienie systemu (jeśli zawory brakują).
Procedura z zaworami serwisowymi: Zamknij oba zawory serwisowe – ssący i tłoczny. Otwórz zawór odpowietrzny na pompadze (mała śruba w środku pokrywy silnika, zazwyczaj z szczeliną dla śrubokręta płaskiego) i pozwól wodzie odpłynąć do przygotowanego wiadra. Ciśnienie w odcinku między zaworami szybko spadnie do zera. Jeśli zawór odpowietrzny brakuje, ostrożnie rozkręć rurkę na stronie ssawnej – woda zacznie wyciekać. Maj w ręku ręczniki.
Procedura bez zaworów serwisowych: Zamknij dopływ wody do kotła (naczynie wzbiorcze, zawór uzupełniający) i opróżnij cały system zaworem odpowietrzaczym (zazwyczaj w najniższym miejscu systemu, przy kotlu lub przy podłodze). To jest bardziej czasochłonna procedura, ale konieczna. W tej okazji zdecydowanie zalecamy zainstalować zawory serwisowe wokół nowej pompy – zaoszczędzicie sobie pracy przy każdej kolejnej konserwacji.
Ważne ostrzeżenie: Nigdy nie zdejmujcie nakrętek ani innych połączeń, dopóki nie jesteście pewni, że dany odcinek jest bezpieczny pod ciśnieniem. Woda grzewcza może mieć temperaturę zbliżoną do temperatury wrzenia, zwłaszcza jeśli kocioł niedawno był w ruchu. Pozwólcie systemowi ostygnąć co najmniej 30–60 minut przed pracą.
Krok 2 – Demontaż starego pompy
Stara pompa jest podłączona albo przez stałe rurki śrubowe (starsze instalacje) albo przez nakrętki z uszczełką (nowsze). W obu przypadkach zasada jest taka sama: rozluźniajcie połączenia stopniowo, bez naciskania, aby nie uszkodzić sąsiedniego rurociągu.
Typowy problem w praktyce: po 10–15 latach eksploatacji nakrętki są zardzewiałe albo zakorzenione uszczełkami. Jeśli nakrętka trudno się rusza, użyjcie WD-40 albo specjalnego odkażacza, pozostawcie na 10 minut, a dopiero potem spróbujcie rozluźnić. Nadmierne siłowanie może zdeformować rurociąg albo połączenie flanszowe przy kotlu – to naprawa, która kosztuje kilkukrotnie więcej niż sama pompa.
Podczas demontażu zaznaczcie lub zróbcie zdjęcie:
- Kierunek przepływu wody (strzałka na korpusie pompy, zazwyczaj wygrawerowana albo naklejona)
- Orientację zacisku (połączenia elektrycznego) – czy jest u góry, z lewej, z prawej
- Rozstawienie nakrętek (u pomp DAB standardowo 130 albo 180 mm od osi centralnej do osi)
- Diameter gwintu (zazwyczaj G 1¼" albo G 1½")
Ta informacja jest kluczowa przy doborze zamiennika. Na przykład DAB VA35/130 ma rozstawienie 130 mm i gwint G 1½", więc jest bezpośrednio wymienialny z większością starych pomp mokroobrotowych tej samej kategorii bez jakichkolwiek modyfikacji rurociągu.
Krok 3 – Montaż nakrętek i podłączenie do rurociągu
To jest krok, w którym większość ludzi popełnia błąd – albo zbyt mocno zaciska nakrętki i uszczelka pęka, albo zostawia je luźno i połączenie zaczyna lecieć. Poprawny sposób postępowania to:
Przygotowanie gwintu: Jeśli rurociąg kończy się rurkami śrubowymi, wyczyść gwint szczotką stalową. Nanieś masę uszczelniającą albo owinięcie lnianym uszczelnieniem (tylko w kierunku gwintu, 3–5 obrotów). Alternatywnie użyj taśmy teflonową – jest ona odpowiednia raczej dla mniejszych średnic i niższych ciśnień; dla większych średnic uszczelnienie lniane z masą jest niezawodniejsze.
Nakrętki z zestawu: Jeśli używasz np. ZESTAWU z nakrętką DAB.EVOSTA2 40-70/180, nakrętki są dokładnie dobrane do danej pompy, a w zestawie są O-ringi (uszczelki), które nie wymagają dodatkowego uszczelnienia – wystarczy włożyć je do rowka i zaciskiem nakrętki zapewnisz szczelność. To czystszy i niezawodniejszy system niż uszczelnienie gwintowe.
Moment zacisku: Zaciskaj nakrętki ręką do momentu, aż potem kluczem dodatkowo o 1/4 aż 1/2 obrotu. Nie powinno się odczuwać, że gwint „krzyżuje się” ani nadmierne opory. Dla gwintu G 1¼" zalecany moment zacisku to orientacyjnie 40–60 Nm. Większość doświadczonych montażowiczy robi to intuicyjnie – materiał powinien powiedzieć „stop”.
Rozstawienie i wyrównanie
Przed włożeniem pompy do nakrętek sprawdź, czy są one w odpowiedniej osi i rozstawieniu. U pomp DAB z rozstawieniem 180 mm (np. EVOSTA2 40-70/180) oś śruby centralnej musi być dokładnie 180 mm od osi. Odchylenie o 2–3 mm jest jeszcze w tolerancji; większe odchylenie może spowodować, że nakrętka nie będzie się równo zaciskać i uszczelka będzie nierównomiernie obciążona.
Krok 4 – Poprawna orientacja pompy
To jest technicznie najważniejszy krok. Pompy DAB (i wszystkie mokroobrotowe pompy obiegowe) muszą być zainstalowane poprawnie nie tylko pod względem kierunku przepływu, ale również pod względem położenia osi wirnika.
Kierunek przepływu wody
Na korpusie pompy zawsze jest wyznaczona strzałka – czasem wygrawerowana w metalu, czasem naklejona. Ta strzałka musi zgadzać się z rzeczywistym kierunkiem przepływu wody w rurociągu. Jeśli pompa zostanie obrócona „przeciw przepływu”, będzie pracować z wyraźnie niższym wydajnością, generować hałas i może dojść do uszkodzenia łopatek wirnika. W praktyce widzieliśmy przypadki, gdzie Klient po wymianie narzekał, że „nowa pompa hałasuje o wiele bardziej niż stara” – przyczyną była właśnie odwrócona orientacja.
Położenie osi wirnika (pozioma pozycja)
Oś wału wirnika musi zawsze być w poziomej pozycji – to znaczy, że pompa musi być na poziomym rurociągu z motorem do góry albo na bok, nigdy nie do dołu. Jeśli silnik jest obrócony w dół, olej (czyli woda, która w mokroobrotowej pompie jednocześnie smaruje łożyska) nie pozostaje przy łożyskach równomiernie i dochodzi do ich przedwczesnego zużycia. Zacisk musi być w pozycji umożliwiającej wygodny dostęp – idealnie do góry albo na bok, nie w dół.
Położenie zacisku
Większość nowoczesnych pomp DAB (w tym EVOSTA2 i EVOTRON) umożliwia obrócenie głowicy silnika o 360° bez narzędzi – wystarczy rozluźnić 4 śruby na flanszy silnika, obrócić głowicę w żądaną pozycję i ponownie zacisnąć. Skorzystaj z tego, jeśli instalacja elektryczna znajduje się po innej stronie, niż pierwotnie przewidywano.
Krok 5 – Elektryczne podłączenie
Pompy obiegowe DAB to urządzenia jednofazowe zasilane z 230 V / 50 Hz. Moc nowoczesnych pomp EC (EVOSTA2, EVOTRON) jest bardzo niska – w zakresie 3–45 W w zależności od ustawienia, więc przy standardowym wyłączniku 10 A nie ma problemu z jednoczesnym działaniem wielu urządzeń.
Uwaga: Prace instalacyjne elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (elektryk lub osoba wykwalifikowana), albo instalacja musi zostać zweryfikowana przez elektryka. To dotyczy szczególnie nowych instalacji z przewodem ochronnym (PE).
Podłączenie zacisków
Na zaciskach pompy znajdziesz zazwyczaj trzy zaciski: L (faza – przewód brązowy), N (zerowy – przewód niebieski) i PE (ochronne uziemienie – przewód zielono-żółty). Procedura:
- Wyłącz wyłącznik odpowiedniego obwodu i sprawdź multimetrem, że rzeczywiście nie ma napięcia
- Odkręć pokrywę zacisków (zazwyczaj 2–4 śruby)
- Wprowadź kabel przez uszczelnienie gumowe lub PG (chroni kabel przed ostrymi krawędziami)
- Podłącz przewody do odpowiednich zacisków, dokręć śruby zacisków
- Zamontuj pokrywę z powrotem – musi być szczelna (klasa szczelności IP44 jest standardem)
Jeśli chodzi o pompę z zewnętrznym sterowaniem (np. od kotła lub termostatu), zaciski będą rozszerzone o dodatkową parę zacisków do sygnału sterującego. Podłączenie tego sygnału zależy od konkretnego kotła – procedura znajduje się w instrukcji obsługi kotła. Nowoczesne pompy DAB EVOTRON i EVOSTA2 obsługują również sterowanie PWM oraz wejście 0–10 V do regulacji ciśnieniowej.
Krok 6 – Napełnienie systemu i odpowietrzenie
To jest krok, który na pierwszy rzut oka wydaje się trywialny, ale w praktyce może być źródłem problemów przez kilka godzin aż do kilku dni. Poprawne odpowietrzenie to podstawa bezgłośnej i skutecznej pracy.
Procedura napełniania:
- Zamknij zawór odpowietrzny na pompy (jeśli był otwarty)
- Otwórz zawór montażowy po stronie ssącej – woda zacznie napełniać przestrzeń przed pompą
- Gdy przestaną wychodzić pęcherze z uszczelnienia ssącego, otwórz również zawór tłoczny
- Znów lekko otwórz zawór odpowietrzny pompy – pozwól ulotnić powietrzu z wnętrza
- Trzymaj rurkę odpowietrzającą lub przynajmniej szmatkę – gdy zacznie wypływać woda bez pęcherzy, zawór zamknij
Jeśli masz automatyczny odpowietrznik na rozdzielaczu lub rozdzielaczu (typowe w przypadku ogrzewania podłogowego), ten proces przebiega częściowo automatycznie. Mimo to zawsze sprawdź odpowietrznik bezpośrednio na pompy.
Ciśnienie w systemie: Po napełnieniu sprawdź ciśnienie na manometrze kotła. Większość zamkniętych systemów pracuje w stanie zimnym na ciśnieniu 1,0–1,5 bar. Jeśli ciśnienie spada, system nie jest dobrze napełniony lub gdzieś ucieka powietrze (lub woda).
Krok 7 – Pierwsze uruchomienie i ustawienie parametrów
Przed uruchomieniem ponownie wizualnie sprawdź wszystkie połączenia, szczelność uszczelek i pokrywę zacisków. Dopiero potem włącz wyłącznik i uruchom pompę.
Pierwsze sekundy po uruchomieniu
Nowoczesne pompy DAB EVOSTA2 i DAB.EVOTRON 40/130 mają przy uruchamianiu krótką autodiagnostykę – diody kontrolne migoczą, a pompa sama „się uruchamia”. Jeśli pompa staje i migoczy czerwona dioda błędu, najczęstsza przyczyna to niewłaściwe odpowietrzenie lub pompa pracuje bez wody (dry-run). Wyłącz, odpowietrz, uruchom ponownie.
Ustawienie trybu mocy
Pompy EC DAB oferują kilka trybów regulacji, które ustawia się bezpośrednio na wyświetlaczu lub przycisku na zaciskach:
- Stała prędkość (I, II, III) – pompa pracuje na stałym wydajności bez względu na potrzeby systemu. Wskazane do starych systemów grzejników bez zaworów termostatycznych.
- Stały ciśnienie (Δp-c) – pompa utrzymuje stałą różnicę ciśnienia. Wskazane do systemów z niskim sterowaniem (np. ogrzewania podłogowego bez TRV).
- Zmienny ciśnienie (Δp-v) – ciśnienie zmniejsza się proporcjonalnie do spadku przepływu. Optymalne do systemów z zaworami termostatycznymi na grzejnikach. To zalecane ustawienie dla większości nowoczesnych instalacji.
- AutoAdapt (tylko EVOSTA2) – pompa sama uczy się z warunków pracy i optymalizuje wydajność bez żadnych ręcznych ustawień. Idealne do komfortowego zastosowania bez konieczności ręcznego ustawienia.
Dla typowego domu jednorodzinnego z grzejnikami i zaworami termostatycznymi zalecamy zacząć od trybu Δp-v (zmienny ciśnienie) i ustawić punkt odniesienia ciśnienia zgodnie z oporem hydraulicznym systemu. Jak to obliczyć, znajdziesz w artykule Jaka moc pompy DAB jest potrzebna do Państwa domu.
Krok 8 – Kontrola szczelności i próba pod ciśnieniem
Po pierwszym uruchomieniu i odpowietrzeniu pozwól, aby system pracował przez 10–15 minut w temperaturze roboczej. Następnie wykonaj staranne wizualne sprawdzenie wszystkich połączeń. Poszukaj:
- Kropli wody na rurkach lub przy uszczelkach
- Mokrych plam na rurach lub murze kotłowni pod pompą
- Spadku ciśnienia na manometrze (standardowo nie powinno spadać o więcej niż 0,1 bar na godzinę)
Jeśli odkryjesz wyciek w rurce: wyłącz system, zamknij zawory serwisowe, odpowietrz dany odcinek i dokręć lub wymień uszczelkę. Nigdy nie dokręcaj rurki w ciepłym i pod ciśnieniem systemie – możesz zniszczyć gwint lub rozerwać uszczelkę.
Brak wycieków oznacza, że instalacja jest uznawana za udaną. Zanotuj datę montażu i ustawione parametry pompy do przyszłej konserwacji.
Specjalne przypadki i rozwiązania praktyczne
Instalacja z źródłem awaryjnym
W domach z kominkami lub kotłami na paliwo stałe krytycznie ważne jest, aby pompa obiegowa działała również przy przerwie w dostawie energii elektrycznej. Gdy kotł na paliwo stałe się rozgrzeje i pompa przestanie działać, grozi to przegrzaniem kotła i wrzeniem wody w systemie. Dla takich zastosowań istnieje ZESTAW z rurkami DAB.EVOSTA2 40-70/180 + źródło awaryjne, w którym akumulator awaryjny automatycznie przejmuje zasilanie pompy przy przerwie w sieci. Montaż źródła awaryjnego jest prosty – jednostka UPS podłączana jest między gniazdo sieciowe a pompę, nie ma potrzeby interwencji w instalacji elektrycznej. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Źródło awaryjne do pompy DAB – kiedy i dlaczego go używać.
Instalacja z zestawem FILTERBALL
Jeśli Twój system nie posiada mechanicznego filtru (a większość starszych systemów go nie ma), to wymiana pompy to idealny moment, by go dodać. Magnetyczne zanieczyszczenia i osady z rur to jedna z głównych przyczyn przedwczesnego zużycia pompy. Zestaw ZESTAW z rurkami DAB.EVOSTA2 40-70/180 – FILTERBALL zawiera rurki z wbudowanym koszem filtracyjnym – ten zatrzymuje zanieczyszczenia zanim trafią do wirnika. Czyszczenie filtru jest proste – zawór, odpuszczanie kosza, czyszczenie, ponowne założenie. Zalecamy czyszczenie raz na sezon grzewczy, w silnych systemach nawet dwa razy.
Wymiana pompy bez opróżniania całego systemu
Jedna z najczęściej pojawiających się pytań w praktyce: "Czy muszę opróżnić cały system?" Jeśli masz zawory serwisowe (zawory kulowe) bezpośrednio przy pompie, wystarczy zamknąć te dwa zawory i opróżnić tylko odcinek między nimi – zazwyczaj 0,5 do 2 litrów wody. Reszta systemu pozostaje napełniona i pod ciśnieniem. To znacznie skraca czas montażu i eliminuje potrzebę ponownego napełniania i odpowietrzania całego systemu.
Jeśli zawory serwisowe nie są obecne, to przy wymianie pompy warto je zainstalować – cena dwóch zaworów kulowych DN25 to 10–20 € i zaoszczędzą Ci godziny pracy przy każdej kolejnej wymianie lub przeglądzie.
Pompa wydaje dźwięk po montażu
To dość powszechny zjawisko, który ma kilka przyczyn: (1) niewystarczające odpowietrzenie – powietrze w systemie powoduje "ogrzewanie" i bulgotanie; (2) odwrócona orientacja pompy – sprawdź strzałkę kierunku przepływu; (3) niewłaściwa wydajność – pompa ustawiona na zbyt wysoką wydajność powoduje dźwięk w termostatach (kawitacja). Rozwiązaniem jest obniżenie ustawienia lub przełączenie w tryb zmiennego ciśnienia. Szczegółowe rozwiązania dźwięków i innych usterek znajdziesz w artykule Częste usterki pomp obiegowych DAB i ich rozwiązania.
Podsumowanie ostrzeżeń bezpieczeństwa
- Zawsze przed pracą wyłącz zasilanie i sprawdź multimetrem
- Nigdy nie pracuj na systemie pod ciśnieniem i w ciepłym stanie (min. 30 min. ochłodzenia)
- Elektryczne podłączenie musi spełniać STN 33 2000 i być wykonane przez uprawnioną osobę
- Po instalacji zawsze sprawdź ciśnienie, szczelność i poprawną funkcję przed opuszczeniem pomieszczenia
- Zachowaj fotodokumentację i notatki o ustawieniach do przyszłych interwencji serwisowych
- Nie używaj pompy bez wody ani na krótką próbę – suchy bieg uszkodzi uszczelkę wału
Częste pytania o montaż pompy DAB (FAQ)
Czy mogę wymienić pompę obiegową samodzielnie, czy muszę wezwać fachowca?
Wymiana pompy w istniejącym systemie rurkowym jest możliwa dla zręcznego amatora, o ile ma doświadczenie w pracach na ogrzewaniu i podstawową wiedzę o instalacji elektrycznej. Samo hydrauliczne podłączenie (rury, rurki, uszczelki) nie jest w SR związane z żadnym zawodem. Elektryczne podłączenie (podłączenie do 230 V, uziemienie) powinno być wykonane lub sprawdzone przez elektryka. Jeśli nie jesteś pewny, to bezpieczniejsze jest wezwanie fachowca – błąd w instalacji elektrycznej może mieć poważne konsekwencje.
Ile trwa wymiana pompy obiegowej?
Przy standardowej wymianie (zawory serwisowe są na miejscu, nowe rurki są częścią zestawu, kabel elektryczny jest sprawny) wymiana trwa 30–60 minut. Jeśli zawory brakują i trzeba opróżnić cały system, licz na 2–4 godziny wliczając napełnianie i odpowietrzanie. Przy skomplikowanych instalacjach (wąski przestrzeń, zablokowane gwinty, konieczność dodatkowego montażu zaworów) praca może trwać cały dzień.
Jakiego typu uszczelki użyć na rurkach pompy?
Zależy od typu rurki. Jeśli używasz zestawu z rurkami od DAB, są dołączone gumowe O-ringi, które nie wymagają dodatkowego uszczelnienia – wystarczy je włożyć do rowka. Jeśli masz klasyczne rurki gwintowane (naczynka), użyj konopnego sznura z teflonową lub organiczną pastą uszczelniającą, albo 3–4 warstwy taśmy teflonowej. Na rozmiarach G 1" i większych konopne uszczelnienie jest bardziej niezawodne. Nigdy nie używaj sucho konopnego bez pasty – nawilży się i zesztywnieje.
Czy muszę ustawić pompę po montażu, czy działa automatycznie?
Zależy od modelu. Starsze pompy z ręcznym przełącznikiem prędkości (I/II/III) trzeba ustawić ręcznie – zalecamy zacząć od najniższego stopnia i dodawać tylko wtedy, gdy grzejniki nie są wystarczająco grzane. Nowoczesne pompy EC DAB EVOSTA2 w trybie AutoAdapt nie wymagają żadnych ustawień – uruchamiasz je i resztę robią same. EVOTRON oferuje więcej opcji ręcznego ustawienia i nadaje się tam, gdzie chcesz precyzyjniejszą kontrolę. Porównanie modeli znajdziesz w artykule DAB EVOTRON vs EVOSTA2 – który pompę wybrać.
Dlaczego pompa po instalacji buczy lub drga?
Najczęstsze przyczyny to: powietrze w systemie (trzeba odpowietrzyć), zbyt wysoka wydajność ustawiona (obniż stopień lub przełącz w tryb Δp), albo pompa nie jest prawidłowo zamontowana i drgania przenoszone są do rur (sprawdź, czy rurki nie są odkształcone lub zbyt asymetrycznie dokręcone). W wyjątkowych przypadkach może chodzić o mechaniczną wadę nowej pompy – w takim przypadku skontaktuj się z sprzedawcą.
Jak rozpoznać, że pompa jest dobrze odpowietrzona?
Gdy otworzysz zawór odpowietrzny pompy, powinien najpierw wychodzić powietrze (szczekotanie), potem mieszanina powietrza i wody (szum), a na końcu czysta woda bez pęcherzy. W tym momencie zawór zamknij. Pompa powinna działać cicho – bez bulgotania, grzania ani przerwanego brzęczenia. Jeśli po odpowietrzeniu pompa nadal wytwarza dźwięki, może być powietrze zablokowane gdzie indziej w systemie – sprawdź i odpowietrz również automatyczne odpowietrzniki na rozdzielaczu i na grzejnikach.
Podsumowanie – montaż pompy warto wykonać dokładnie
Montaż pompy obiegowej DAB nie jest skomplikowanym zadaniem, ale wymaga precyzji, cierpliwości i przestrzegania poprawnego postępowania. Największe ryzyko to nieszczelne połączenia (błędna uszczelka, niedokręcone rurki), nieprawidłowa orientacja pompy (odwrócony kierunek przepływu lub silnik do góry nogami) i niewystarczające odpowietrzenie. Jeśli te trzy punkty zrozumiesz, reszta to tylko rutyna.
Inwestycja w wysokiej jakości zestaw z akcesoriami – rurkami, uszczelkami i ewentualnie filtrem – się zwraca dzięki oszczędzaniu czasu przy montażu i każdej kolejnej konserwacji. Nowoczesne pompy EC DAB z klasą sprawności energetycznej A (więcej w artykule Klasa sprawności energetycznej A pomp DAB – co to oznacza i dlaczego się opłaca) mają zużycie o 50–80 % niższe niż stare pompy mokrobieżne, co przy pracy przez cały rok oznacza oszczędność 30–80 € rocznie na energii elektrycznej – czyli sama pompa się zwraca w kilku sezonach.
Jeśli macie wątpliwości przy wyborze pompy, przy prawidłowym ustawieniu lub przy rozwiązywaniu konkretnej sytuacji w Państwym systemie, zajrzyjcie do innych artykułów w Centrum Wiedzy na atria.sk albo obejrzyjcie cały asortyment pomp DAB na atria.sk/dab/.
Macie pytanie na ten temat?
Nie wiecie Państwo, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.