Jaka moc Protherm Ray jest potrzebna – 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 czy 28 kW?

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Protherm Ray – jak dobrać odpowiedni moc do Państwa domu?

Kiedy Klient przychodzi z pytaniem „jaki Ray mi potrzebny?", najczęściej myśli, że wystarczy podać powierzchnię domu i gotowe. W praktyce nie jest to takie proste – ale ani dramatycznie skomplikowane, jeśli wie się, czego szukać. W ciągu lat sprzedaży kotłów elektrycznych zawsze i znowu okazuje się, że moc to tylko jeden z wielu parametrów, a jej podszacowanie czy przeszacowanie mają realne konsekwencje: albo jest zimno, albo płaci się zbyt dużo za nadmiar mocy, którego kocioł nigdy nie wykorzysta w pełni.

W tym artykule omówimy każdą dostępna wersję Protherm Ray – od najmniejszej szóstki aż po największy dostępny model – i pokażemy, dla kogo każda z nich jest naprawdę odpowiednia. Nie chodzi o marketingowe rekomendacje, ale o konkretne liczby, przykłady i scenariusze z praktyki, które pomogą Państwu podjąć poprawną decyzję.

Czym jest określana potrzebna moc kotła?

Zanim przejdziemy do poszczególnych modeli, musimy wyjaśnić, co właściwie wpływa na straty ciepła budynku – a więc na potrzebną moc źródła ciepła. To nie jest akademickie ćwiczenie, ale podstawa, bez której jakiejkolwiek rekomendacji nie ma sensu.

Straty ciepła budynku – kluczowy pojęcie

Każdy budynek stale traci ciepło przez ściany, dach, podłogę, okna i drzwi. Im gorsze jest ocieplenie, tym szybciej to ciepło ucieka. Kocioł musi te straty kompensować – a to w najchłodniejszym pogodowo, który rzeczywiście występuje na danym terenie. Straty ciepła wyraża się w watach (W) lub kilowatach (kW) i oblicza się je dla tzw. obliczeniowej temperatury zewnętrznej, która na większości Słowacji wynosi −12 do −15 °C (w górskich obszarach nawet −18 °C).

Straty ciepła zależą przede wszystkim od:

Poziomu ocieplenia – stary ceglany dom z lat 70. bez ocieplenia może mieć straty ciepła 5–8 razy wyższe niż nowa budowa w standardzie niskoenergetycznym tej samej powierzchni
Rozmiaru i orientacji okien – trójramiowe okna są o wiele lepsze niż stare jednokamery, ale duże powierzchnie szklane na północy zawsze są problemem
Wysokości stropów – dom o powierzchni 100 m² i stropach 3 m ma o 50 % większy objętość niż taki sam dom ze stropami 2 m, a więc i wyższe straty ciepła
Obszaru klimatycznego – Bratysława vs. Tatrzańska Dolina to w praktyce różnica nawet 30–40 % w obliczeniowej mocy
Liczby pięter i kształtu budynku – zwarte budynki tracą mniej ciepła niż rozproszone z dużą powierzchnią obudowy

Orientacyjne zasady, które w praktyce są powszechnie stosowane, mówią: 30–50 W/m² dla dobrze ocieplonej nowej budowy, 60–80 W/m² dla typowego remontowanego domu i 80–120 W/m² lub więcej dla starszego domu bez ocieplenia. Te liczby należy brać tylko jako pierwsze przybliżenie – rzeczywisty obliczony według normy może się różnić.

Dlaczego nie wystarczy tylko wzór „powierzchnia × stała"?

Nieustannie spotykam się z tym: Klient przychodzi z obliczeniem „mam 150 m², więc potrzebuję 10 kW". Taki podejście może działać jako pierwsze przybliżenie, ale może też całkowicie wprowadzać w błąd. Właściciel dwupiętrowego domu rodzinnego z 1975 roku z oryginalnymi oknami i bez ocieplenia będzie miał przy 150 m² straty ciepła może 15–18 kW. Właściciel pasywnego domu tej samej powierzchni wystarczy mu 4–5 kW. Różnica to trzykrotna przy tej samej powierzchni podłogowej.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zlecić wykonanie obliczeń strat ciepła – może to zrobić projektant, audytor energetyczny, albo przynajmniej dobra kalkulator online z szczegółowym wejściem. Jeśli to niemożliwe, niżej znajdzie Pan/Pani praktyczne zasady dla poszczególnych mocy.

Przegląd dostępnych mocy Protherm Ray

Seria Protherm Ray jest dostępna w kilku wersjach mocy. Na rynku słowiańskim są powszechnie dostępne modele od 6 do 28 kW, przy czym nie każda moc jest zawsze dostępna u każdego sprzedawcy. Konkretne modele dostępne na atria.sk obejmują Protherm Ray 6KE, Protherm Ray 9KE, Protherm Ray 12KE, Protherm Ray 14KE i Protherm Ray 18KE.

Ważne jest, aby wiedzieć, że Ray reguluje moc stopniowo – nie chodzi o płynną regulację, ale o skoki w określonych krokach (np. 2 kW). Większy model nie oznacza, że będzie zawsze pracował na pełną moc – w miernym pogodowo nawet 18 kW kocioł wystarczy mu pierwszy stopień. Więcej o tym, jak Ray regulację radzi sobie, znajdzie Pan/Pani w artykule Nastawianie i programowanie Protherm Ray – regulacja, krzywa pogodowa, OpenTherm.

Protherm Ray 6KE – dla kogo jest szóstka?

Protherm Ray 6KE to najmniejszy model w serii. Z maksymalną mocą 6 kW jest odpowiedni do naprawdę wąskich przypadków. W praktyce spotykam się z nim głównie w tych sytuacjach:

Mieszkanie do 60–70 m² w nowoczesnym, dobrze izolowanym budynku mieszkalnym z nowymi oknami – tu strata ciepła może wynosić nawet tylko 3–4 kW, więc szóstka ma nawet komfortową rezerwę
Źródło dodatkowe lub rezerwowe – dom jest podstawowo ogrzewany inaczej (pompa ciepła, biomasa), ale potrzebujemy rezerwacji lub pomocy w ekstremalnych mrozach
Chałupa lub dom wypoczynkowy do 50 m² z okazjonalnym pobytom, gdzie nie jest wymagane pełne, dobowe ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe w nowej budowie pasywnej lub niskoenergetycznej do 100–120 m² – w takich domach rzeczywista strata ciepła nie spada poniżej 3 kW nawet w największe mrozy

Uwaga na jedno ważne ograniczenie: 6KE to odbiornik trójfazowy o mocy 6 kW, co oznacza, że zabezpieczenie i instalacja elektryczna muszą być odpowiednio dobrze wydymensionowane. Więcej o wymaganiach montażu znajdzie Pan w artykule Podejście i montaż Protherm Ray – wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i zabezpieczeń.

Czego szóstka z całą pewnością nie jest: nie jest to kocioł do typowego domu jednorodzinnego 100+ m², nawet jeśli byłby dobrze izolowany. W przeciętnym roku może wystarczyć w łagodnym klimacie, ale przy −15 °C po prostu nie wystarczy i dom nie dogrzeje się.

Protherm Ray 9KE – złoty środek dla mieszkań i małych domów

Protherm Ray 9KE to w praktyce bardzo popularny model. Dziewięć kilowatów to moc, która pokrywa szeroki zakres rzeczywistych przypadków:

Mieszkanie 70–90 m² w nowszym, dobrze izolowanym budynku mieszkalnym – z rezerwą na chłodniejsze dni
Domy jednorodzinne do 80 m² w niskoenergetycznym lub dobrze izolowanym standardzie (po 2010 roku, z trzywarstwowymi oknami, kontaktnym izolowaniem min. 12–15 cm)
Rekultywowany dom szeregowy do ok. 60–65 m² z nowymi oknami i dodatkowym izolowaniem fasady
Domy parterowe z ogrzewaniem podłogowym i dobrym obudowaniem termicznym do ok. 90–100 m²

Konkretny przykład z praktyki: klient z domem szeregowym 75 m² zbudowanym w 2005 roku, izolacja EPS 10 cm, okna plastikowe. Obliczona strata ciepła ok. 7,2 kW. Zainstalowany Ray 9KE – działa bez problemów, w mroźne dni pracuje na 7–8 kW, w większości sezonu na 4–5 kW.

Protherm Ray 12KE – najbardziej uniwersalny model dla typowych domów jednorodzinnych

Protherm Ray 12KE to z mojego punktu widzenia najbardziej sprzedawany model i jednocześnie taki, który najczęściej widzę poprawnie wydymensionowaną instalację. Dwanaście kilowatów to moc, która rzeczywiście pokrywa:

Domy jednorodzinne 100–130 m² w standardowym, dobrze izolowanym standardzie (nowa budowa po 2000 roku z typową izolacją)
Starsza nowa budowa lub renowacja 80–100 m² z dobrymi oknami i przynajmniej częściowym izolowaniem
Dwupiętrowy dom jednorodzinny 100 m² w niskoenergetycznym standardzie
Szerokie mieszkanie 100–120 m² (np. mieszkanie rodzinne w starszym panelu po kompleksowej renowacji)

Praktyczny przykład: pani z dwupiętrowym domem 110 m² z 2012 roku, izolacja 15 cm, trzywarstwowe okna, ogrzewanie podłogowe. Strata ciepła ok. 9,8 kW. Zainstalowany Ray 12KE z rezerwą, całkowicie zadowolona, na maksymalnej mocy pracuje tylko w najbardziej intensywnych mrozech kilka dni w roku.

Protherm Ray 14KE – przejściowy model dla większych domów lub gorszego izolowania

Protherm Ray 14KE to ciekawy model, który znajduje się między dwunastką a osiemnastką. Czternaście kilowatów nadaje się do sytuacji, w których 12 nie wystarczy, ale 18 byłoby nadmiernie wydymensionowane i droższe:

Rekultywowany dom 100–120 m² z częściowym izolowaniem (np. izolowana fasada, ale stara dachówka) – strata ciepła może wynosić ok. 11–13 kW
Typowa nowa budowa 130–150 m² w standardowym (nie niskoenergetycznym) standardzie
Starszy dom 80–100 m² z nowymi oknami, ale bez izolowania fasady – tu strata może wynosić 10–12 kW
Domy w wyższej wysokości n.p.m. (600–800 m n.p.m.) z temperaturą obliczeniową −18 °C, gdzie trzeba dodać ok. 15–20 % w porównaniu do ciepła w nizinach

Ciekawostka z praktyki: kilka razy zdarzyło się, że klient chciał na pewność skoczyć od razu na 18KE, ale po przeliczeniu okazało się, że 14KE to dokładnie to prawidłowe. Z nadmiernie wydymensionowanym kotłem rośnie liczba rozruchów i zatrzymań (krótkie cykle), co negatywnie wpływa na kocioł w dłuższej perspektywie i utrudnia regulację.

Protherm Ray 18KE – dla większych domów jednorodzinowych

Protherm Ray 18KE to znacznie silniejszy model, odpowiedni dla obiektów z większymi stratami ciepła. Ośmiu kilowatów rzeczywiście pokrywa:

Domy jednorodzinne 150–200 m² z normalnym izolowaniem (zamienione okna, izolowana fasada, ale nie standard niskoenergetyczny)
Stare wille lub domy dwupokoleniowe 130–160 m² z częściową renowacją
Stary dom 100–120 m² bez lub z minimalnym izolowaniem – tutaj straty ciepła mogą wynosić nawet 14–16 kW, Ray 18KE ma odpowiednią rezerwę
Większy obiekt rekreacyjny – chaty 120 m² z gorszą izolacją w nizinach
Instalacja kombinowana z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej za pomocą zbiornika – 18KE radzi sobie z gazowym podgrzewaniem zbiornika bez znacznego ograniczenia ogrzewania

Jeden typowy scenariusz: Klient z domem 180 m², zbudowanym w 1988 roku, okna zamienione 5 lat temu, fasada stara oryginalna. Straty ciepła około 15–16 kW. Po dyskusji zainstalowaliśmy 18KE z zastrzeżeniem, że w najbliższym sezonie planuje izolację fasady – po izolacji strata będzie wynosić około 10–11 kW, a kocioł będzie miał komfortową rezerwę również do przygotowania TUV.

Przy 18KE należy zwrócić uwagę na instalację elektryczną: moc 18 kW przy zasilaniu trójfazowym (400 V) odpowiada prądowi około 26 A na fazę, co wymaga odpowiedniego zabezpieczenia i przekroju kabla zasilającego. Nie wykonuj tego bez kontroli istniejącej instalacji elektrycznej – więcej w artykule Podłączenie i montaż Protherm Ray – wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i zabezpieczeń.

Protherm Ray 21, 24 i 28 kW – duże mocy dla większych obiektów

Modele o mocy 21, 24 i 28 kW są bardziej specjalistyczne. W praktyce spotykam się z nimi rzadziej przy typowych domach jednorodzinowych, ale mają swoje uzasadnienie:

Kiedy 21 kW?

Domy jednorodzinne powyżej 180–200 m² w standardowym stanie izolacji, lub starsze domy około 150 m² z niewystarczającym izolowaniem. Również w przypadkach, gdy kocioł jest kombinowany z dużym podgrzewaczem pojemnościowym TUV (200–300 L) i chcemy komfortowego przygotowania ciepłej wody bez ograniczania ogrzewania.

Kiedy 24 lub 28 kW?

Tu mamy już sferę większych obiektów – domy dwupokoleniowe powyżej 200 m², większe chaty rekreacyjne, mniejsze budynki mieszkalne (do 4–6 mieszkań) lub przemysłowe przestrzenie z ogrzewaniem. Również w przypadkach, gdzie Ray jest częścią instalacji kaskadowej dwóch kotłów – ale to temat na osobny artykuł.

Ostrzeżenie: przy 24 i 28 kW jest absolutnie konieczne zapewnienie, że główny wyłącznik domowy i doprowadzenie energii elektrycznej mają odpowiednią pojemność. Przy 28 kW mamy moc prawie 30 kW, co przy standardowym zasilaniu trójfazowym 3 × 25 A (= około 17 kW) po prostu nie wystarczy. Większość starszych domów jednorodzinowych będzie wymagała podwyższenia wyłącznika u dystrybutora – a to ma również konsekwencje finansowe.

Praktyczny postępowanie: Jak sam ocenić potrzebną moc?

Jeśli nie masz do dyspozycji obliczeń energetycznych, możesz zrobić szybki szacunek według poniższego algorytmu. Wynik nie będzie precyzyjny na dziesiąte kilowatów, ale da Ci realny obraz, w jakim zakresie mocy się poruszasz.

Odnajdź powierzchnię użytkową domu – tylko powierzchnie, które faktycznie ogrzewasz. Nieogrzewana garaż lub magazyn nie jest liczony.
Określ typ budynku i stan izolacji – zobacz tabelę mocy jednostkowych wyżej (30–50 / 60–80 / 80–120 W/m²).
Oblicz orientacyjną stratę ciepła: powierzchnia × moc jednostkowa. Na przykład 120 m² × 60 W/m² = 7 200 W = 7,2 kW.
Dodaj przygotowanie ciepłej wody: jeśli kocioł będzie podgrzewał zbiornik TUV, dodaj 1,5–3 kW w zależności od wielkości rodziny i zbiornika.
Uwzględnij strefę klimatyczną: jeśli jesteś powyżej 600 m n.p.m. lub w rejonie z temperaturą obliczeniową poniżej −15 °C, pomnóż wynik przez współczynnik 1,15–1,20.
Wybierz najbliższą wyższą moc spośród dostępnych modeli – trochę rezerwy jest w porządku, ale unikaj nadmiernego przewymiarowania (więcej niż 30–40 % nad stratą ciepła jest kontraproduktowe).

Gdzie najczęściej ludzie popełniają błąd przy wyborze mocy?

W ciągu tych lat widziałem dziesiątki przypadków, w których kocioł był źle wymiarowany. Najczęstsze błędy to:

Nadużycie strat ciepła w starych domach

Klient ma stary dom 120 m² z oryginalnymi oknami z lat 80. i nieizolowaną dachówką. Mówi sobie „przecież mam tylko 120 m², wystarczy mi 9 kW". W rzeczywistości straty ciepła wynoszą 14–16 kW i nowy kocioł nie wystarcza, dom jest niedogrzany. To jest z doświadczenia najczystszy błąd – stary dom ZAWSZE wymaga więcej.

Przecenienie skutku częściowej renowacji

Klient wymienił okna i myśli, że dom jest teraz równie dobry jak nowy. Okna stanowią tylko 10–20 % strat ciepła obudowy – przy nieizolowanych ścianach i starej dachu efekt wymiany okien jest mierzalny, ale daleki od transformacji domu na standard niskoenergetyczny.

Ignorowanie wysokości n.p.m. i lokalizacji

Dom 100 m² w Bratysławie (temperatura obliczeniowa −12 °C) i dom 100 m² w Tatrách (temperatura obliczeniowa −18 °C) – przy tej samej izolacji różnica w obliczeniowej straty ciepła wynosi około 20–25 %. Może to być różnica między 9 a 12 kW kotłem.

Zapomnienie o przygotowaniu TUV

Kiedy Ray podgrzewa zbiornik TUV, podczas podgrzewania wyłącza ogrzewanie (lub znacznie ogranicza je). Im mniejszy kocioł, tym dłuższy podgrzew zbiornika i dłuższy brak ogrzewania. Przy dobrze wymiarowanym kotlu czas ten jest krótki i ogrzewanie ledwo zauważysz.

Wybór według ceny, a nie mocy

Czasem Klient kupuje tańszy, mniejszy model, by zaoszczędzić kilkadziesiąt euro. W praktyce oznacza to, że kocioł pracuje stale na pełną moc, ma krótszy żywot, większy pobór energii, a dom znajduje się na granicy komfortu. Poprawne dobranie mocy zawsze się opłaca.

Protherm Ray i fotowoltaika – moc kotła w połączeniu z panelem słonecznym

Korzysta coraz więcej Klientów łączy Ray z panelem fotowoltaicznym. Tu obowiązuje ciekawe prawidło: przy systemie FV możesz mieć większy kocioł, niżbyś inaczej kupił – bo nadmiar energii z paneli słonecznych można inteligentnie wykorzystać właśnie do ogrzewania lub podgrzewania TUV. Sterowaniem przez relację lub HDO Ray potrafi wykorzystać tanią lub własną energię elektryczną. Szczegółowo tej tematyce poświęca artykuł Protherm Ray i fotowoltaika – jak wykorzystać nadmiar energii z paneli słonecznych.

Pod względem wyboru mocy: jeśli masz FV i chcesz aktywnie wykorzystywać nadmiary, rozsądne jest wybranie modelu z jednym stopniem wyższą mocą – np. zamiast 12KE warto rozważyć 14KE. Większa moc pozwala na szybszy podgrzew zbiornika TUV lub akumulacyjnego w czasie, gdy słońce świeci na pełną.

Stary model Raja vs. nowy Ray – różnice w mocy

Klienci, którzy znają starszą serię Protherm Raja, czasem pytają, czy oznaczenie mocy się nie zmieniło. Odpowiedź brzmi: tak – 6KE to 6 kW, 9KE to 9 kW, itd. Główne różnice między Raja a Ray to regulacja, interfejs komunikacyjny (OpenTherm u Ray) i sterowanie – nie zaś skala mocy. Jeśli więc zastępujesz stary Raja nowym Ray, taka sama moc to poprawna decyzja, zakładając, że nie zmieniło się ocieplenie domu. Więcej w artykule Przebudowa Protherm Raja na Ray – różnice między starszym a nowym modelem.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy lepiej kupić silniejszy kocioł z rezerwą, czy dokładnie dobrany?

Mała rezerwa (10–20 %) jest w porządku i w praktyce pożądana – pokrywa nagle mrozy, przygotowanie TUV i ewentualną przyszłą nadbudowę. Zbyt duża rezerwa (więcej niż 40–50 %) jest kontraproduktywna: kocioł pracuje w krótkich cyklach (włącza się i od razu wyłącza), co go zbędnie obciąża i pogarsza regulację. Przy elektrycznym kotlu nie ma problemu z kondensatem jak przy kotle gazowym, ale krótkie cykle nadal obciążają komponenty elektryczne i relacje.

Czy mogę mieć Ray 6KE w mieszkaniu, w którym są grzejniki i podłoga podgrzewana?

Zależy od powierzchni i strat ciepła mieszkania. Jeśli masz mieszkanie 55 m² w dobrze ocieplonym panelu po renowacji, 6KE może wystarczyć – straty ciepła takiego mieszkania mogą wynosić 3–4 kW. Jeśli mieszkanie jest większe lub starsza zabudowa bez ocieplenia, 6KE nie wystarczy i trzeba iść na 9KE lub 12KE.

Czy przy wymianie na większy model trzeba zmieniać również instalację elektryczną?

Zazwyczaj tak. Każdy stopień mocy wymaga inaczej dobranego bezpiecznika i kabla zasilającego. Na przykład przejście z 12KE na 18KE może oznaczać zmianę bezpiecznika z 20 A na 25 A (lub więcej) oraz ewentualnie silniejszy kabel. To trzeba zawsze konsultować z elektrykiem i sprawdzić w rozdzielni. Szczegóły w artykule Podłączenie i montaż Protherm Ray – wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i bezpieczników.

Jaką moc Protherm Ray potrzebuję dla domu 150 m²?

Zależy od ocieplenia. Dom niskoenergetyczny 150 m² będzie miał straty ok. 6–8 kW, dobrze ocieplona nowa zabudowa 9–11 kW, zrekonstruowany dom z oryginalnymi ścianami 12–15 kW, a stary dom bez ocieplenia spokojnie 16–18 kW. Dla większości dobrze zrekonstruowanych domów tej powierzchni polecam 12KE lub 14KE, dla starszych nieocieplonych 18KE.

Czy mogę kupić Ray 28KE dla domu rodowego?

Technicznie tak, ale dla typowego domu rodowego to praktycznie zawsze zbyt duża moc. Ray 28KE ma sens dla większych obiektów – domów dwugeneracyjnych powyżej 200 m², centrów rekreacyjnych, mniejszych budynków mieszkalnych lub przemysłowych. Dla typowego domu rodowego taka moc jest nadmiernie wymiarowana i spowoduje problemy z regulacją. Ponadto wymaga znacznie większego poboru energii elektrycznej, co może oznaczać konieczność podwyższenia głównego bezpiecznika u dystrybutora.

Czego robić, jeśli nie jestem pewny prawidłowej mocy?

Najwiarygodniejszą drogą jest zlecić obliczenie strat ciepła projektantowi (cena 50–150 zł w zależności od zakresu). Jeśli to niemożliwe, skorzystaj z szczegółowego kalkulatora online i wprowadź jak najdokładniejsze dane wejściowe. Jako pomoc możesz wykorzystać również artykuł Jak wybrać kocioł elektryczny Protherm Ray – moc według powierzchni domu, gdzie znajdziesz bardziej szczegółowe tabele i wyjaśnienia. W przypadku wątpliwości między dwoma sąsiadującymi mocami wybierz raczej większy – ale tylko o jeden stopień.

Podsumowanie – prawidłowa moc zawsze się opłaca

Wybór odpowiedniej mocy Protherm Ray nie jest nauką rakietową, ale wymaga przynajmniej minimalnej analizy konkretnej sytuacji. Przybliżone zasady i tabele to dobry początek, ale naprawdę dokładne wymiarowanie sprawia różnicę między kotłem, który spokojnie i skutecznie ogrzewa cały sezon, a kotłem, który albo się stara, by utrzymać dom w cieple, albo zbędnie włącza się i wyłącza co kilka minut.

Jeśli jesteś na rozdrożu między dwoma modelami, większość praktycznych doświadczeń mówi na korzyść większego z nich – zakładając, że różnica mocy to jeden stopień, a nie dwa. Kocioł elektryczny jak Protherm Ray ma zaletę, że reguluje moc stopniowo i w łagodnym połączeniu pracuje tylko na części swojej maksymalnej mocy. Dobrze zaprojektowany system z pogodową regulacją i dobrym termostatem zapewni, że kocioł nawet przy większej mocy nie zacznie krótko cyklować.

Dla tych, którzy decydują się między konkretnymi modelami: Protherm Ray 12KE to od dawna najbardziej popularny model dla typowych domów rodowych do 130 m², Ray 9KE wyróżnia się w mieszkaniach i mniejszych domach, a Ray 18KE to poprawna decyzja dla większych obiektów lub gorzej ocieplonych domów powyżej 130 m². Pozostałe modele mają swoje wyraźne miejsce tam, gdzie konkretna sytuacja tego wymaga.

Masz pytanie na ten temat?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiązuje konkretną sytuację w swojej domu? Napisz nam - chętnie doradzimy.