Zasilacz awaryjny dla pompy obiegowej

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Przerywanie prądu na kilka sekund nie powoduje problemu dla większości gospodarstw domowych. Chłodziarka bez szkody przeżyje to, router wifi sam się uruchomi, a światła zapalą się od razu, jak tylko prąd wróci. W przypadku systemu grzewczego sytuacja wygląda inaczej. Kocioł przestaje działać od razu, a z nim również pompa obiegowa, która rozprowadza ciepłą wodę do grzejników lub do ogrzewania podłogowego. Jeśli przerywanie trwa tylko kilka minut, nic się nie dzieje. Jeśli jednak trwa godziny, a na zewnątrz panuje mróz, może to oznaczać znacznie poważniejszy problem - zamarznięte rury, uszkodzony wymiennik kotła, albo zimny dom, do którego wracacie po pracy. Dlatego coraz więcej właścicieli domków jednorodzinnych, chałt i mniejszych obiektów rozważa oddzielną rezerwę zasilania bezpośrednio dla pompy obiegowej, niezależnie od tego, czy sam kocioł ma własny zasilacz awaryjny.

W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego pompa obiegowa z punktu widzenia przerywania prądu jest często bardziej wrażliwa, niż się to wydaje większości ludzi, jak obliczyć wymagane mocy i pojemność rezerwy, a na konkretnych produktach pokażemy, które rozwiązanie nadaje się do typowego domu jednorodzinnego, a które do bardziej wymagającej instalacji z wieloma okręgami.

Dlaczego pompa obiegowa potrzebuje własnej rezerwy

Wiele klientów błędnie przypuszcza, że jeśli mają kocioł z zasilaczem awaryjnym lub kocioł z własnym akumulatorem do elektroniki sterującej, to automatycznie rozwiązuje się również zasilanie pompy obiegowej. W praktyce nie zawsze tak bywa. Niektóre kotły mają faktycznie wewnętrzny zasilacz awaryjny tylko do płyty sterującej i wyświetlacza - czyli do "mózgu" kotła, a nie samej pompy, która ma własny okrąg zasilania i najczęściej również własny bezpiecznik w rozdzielaczu. W przypadku typu instalacji, gdzie pompa obiegowa jest zasilana oddzielnie (np. przy ogrzewaniu podłogowym z własnym rozdzielaczem i pompą obiegową poza kotłem, albo przy kombinacji kocioł plus system solarowy z drugą pompą obiegową), rezerwa kotła wcale nie dotyczy pompy, która fizycznie rozprowadza wodę po domu.

Drugi powód jest fizyczny. Nawet jeśli kocioł pozostaje w gotowości podczas przerywania prądu dzięki własnej rezerwie bateryjnej, bez pompy obiegowej ciepła woda z wymiennika nie dociera nigdzie. Woda w wymienniku się nagrzewa, ciśnienie rośnie, zawór bezpieczeństwa zaczyna odpuszczanie wody, a przy powtarzających się przerywaniach to zbędnie obciąża uszczelki i komponenty kotła. Prosto mówiąc - kocioł bez pompy podczas przerywania prądu to jak serce bez naczyń krwionośnych, które rozprowadzają krew. Dlatego najbardziej niezawodne jest rozwiązywanie rezerwy pompy jako oddzielnego, jasno zdefiniowanego problemu, nawet jeśli kocioł ma własną rezerwę.

Ryzyko zamarznięcia systemu

To ryzyko dotyczy głównie okresu przejściowego i zimy. Jeśli dojdzie do przerywania prądu podczas intensywnego mrozu i trwa kilka godzin, woda w rurach prowadzących przez nieogrzewaną przestrzeń (np. garaż, piwnicę, pomieszczenie techniczne z niewystarczającą izolacją, albo zewnętrzne rozprowadzanie do sąsiedniego budynku), może zacząć zamarzać. Zamarznięta woda w rurach zwiększa objętość i w najgorszym przypadku może pęknąć połączenie lub sama rura. Naprawa takich uszkodzeń kosztuje setki euro i zawsze pada w najnieodpowiedniejszym momencie - w środku zimy, kiedy trzeba system jak najszybciej ponownie uruchomić.

Ryzyko uszkodzenia kotła i niekomfortu w domu

Oprócz zamarznięcia grozi również szybsze zużycie samego kotła przy powtarzających się przerywaniach bez rezerwy dla pompy - częste szoki termiczne w wymienniku skracają jego żywotność. A na koniec jest tu prosty powód komfortowy: dom bez ogrzewania podczas mroźnego dnia chłodzi się zaskakująco szybko, zwłaszcza przy nowoczesniejszych, dobrze izolowanych, ale mniej masywnych budynkach, gdzie brakuje cieplnej inercji starych kamienic. Powrót do domu ochłodzonego po przerywaniu, które mogło trwać nawet trzy lub cztery godziny w trakcie dnia pracy, nie jest przyjemnym doświadczeniem - a ponowne ogrzanie pokoi do pierwotnej temperatury może trwać całą noc.

Jak działa zasilacz awaryjny dla pompy obiegowej

Zasada działania jest prosta i taka sama, jaką znamy z typowych zasilaczy awaryjnych dla komputerów, tylko dostosowana do wyższego i dłuższego poboru. Zasilacz awaryjny (często oznaczany skrótem UPS - Uninterruptible Power Supply) podłączany jest między sieć elektryczną a pompę obiegową (ewentualnie również elektronikę sterującą kotła). W normalnym trybie pracy prąd przez niego tylko "przechodzi" i jednocześnie ładowany jest wewnętrzna bateria. W chwili, gdy sieć przestaje działać, zasilacz to wykrywa w ciągu milisekund i bez przerwy przełącza zasilanie pompy na baterię przez wbudowany falownik, który z prądu jednokierunkowego baterii tworzy prąd przemienny 230 V, jaki pompa wymaga.

Poniżej znajduje się uproszczona schematyczna ilustracja, jak to wygląda w praktyce w typowej instalacji w domu jednorodzinnym.

Jaką moc rezerwy naprawdę potrzebujecie

Błędną praktyką, którą najczęściej widzimy podczas doradztwa, jest zakup rezerwy "na oko" - albo zbyt nadmiernie wymiarowanej, albo na odwrót niedostatecznie wymiarowanej, że przy rozbiegu pompy (prąd rozruchowy może być na krótki moment nawet dwa do trzech razy wyższy niż mocy znamionowej) zasilacz awaryjny po prostu odłącza zabezpieczenie i wyłącza się. Obliczenie jest jednak dość proste i da się je wykonać w kilka minut, mając na ręce tabliczkę z pompy.

Pierwszym krokiem jest ustalenie rzeczywistej mocy pompy obiegowej. Znajduje się ona bezpośrednio na tabliczce znamionowej pompy, zazwyczaj w formie "P1" lub po prostu jako wartość w watach. W praktyce spotykamy się z dwiema typowymi kategoriami:

Starsze asynchroniczne (klasyczne) pompy obiegowe - typowo 45 do 90 W, w wielu starszych domach jednorodzinnych w Polsce najczęściej spotykamy się z wartością około 60 W.
Nowoczesne elektronicznie sterowane pompy (technologia EC/ECM) - dzięki automatycznej regulacji obrotów w zależności od potrzeb systemu mają zużycie zazwyczaj tylko 5 do 45 W, z typową wartością pracy około 20 do 25 W.

Drugi krok to jest dodanie mocy elektroniki sterującej kotła, jeśli ma być ona również zabezpieczona - płyta czołowa, wentylator i ekran zwykle pobierają dodatkowych 5 do 15 W, najczęściej rzeczywiście około 10 W. Jeśli więc będziemy liczyć z typowym starszym pompą (60 W) i elektroniką kotła (10 W), całkowity pobór prądu wynosi około 70 W. W przypadku nowoczesnej pompy EC (25 W) i tej samej elektroniki (10 W) to tylko około 35 W.

Trzeci krok to dodanie rezerwy bezpieczeństwa minimum 30 % z powodu wspomnianego prądu rozruchowego i starzenia się akumulatora w ciągu lat (pojemność i moc akumulatora z czasem lekko maleją). Przy 70 W ciągłym obciążeniu zalecana minimalna moc zabezpieczenia wynosi około 91 W - w praktyce oznacza to, że nawet wejściowy model o mocy 300 W zapewnia dużą rezerwę dla prostego, jednorazowego podłączenia jednej pompy. Większa moc (500 W i więcej) opłaca się wtedy, gdy planujesz zabezpieczenie jednocześnie wielu urządzeń - na przykład pompy obiegowej, elektroniki kotła, zaworów elektrozaworowych rozdzielacza ogrzewania podłogowego oraz ewentualnie również awaryjnego oświetlenia kotłowni.

Cały proces został przejrzysto podsumowany w poniższym schemacie kroków.

Jak długo utrzyma się zasilanie awaryjne - obliczanie pojemności akumulatora

Moc zasilania awaryjnego (watty) mówi, co może zasilać jednocześnie. Pojemność akumulatora (amperogodziny, Ah) mówi, jak długo to utrzyma się. To są dwie różne wielkości i przy wyborze należy je rozwiązywać oddzielnie. Pojemność akumulatora w amperogodzinach przeliczamy na energię w watogodzinach prostym wzorem: pojemność (Ah) razy napięcie (12 V) = energia (Wh). Następnie tę energię dzielimy przez ciągły pobór urządzenia i mnożymy przez sprawność falownika (w praktyce zwykle około 85 %, ponieważ część energii zamienia się w ciepło), co daje orientacyjny czas zasilania awaryjnego w godzinach.

Na przykładzie użyjemy trzech konkretnych akumulatorów AGM z oferty, które są powszechnie stosowane właśnie w tych zasilaniach awaryjnych - FIAMM ECOFORCE AGM VR 760 (76 Ah), FIAMM ECOFORCE AGM VR 800 (80 Ah) i FIAMM ECOFORCE AFB TR 720 (72 Ah), wszystkie o napięciu 12 V. Przy obciążeniu 60 W (typowa starsza pompa bez elektroniki kotła) teoretyczne maksymalne czasy zasilania awaryjnego wynoszą odpowiednio:

FIAMM ECOFORCE AGM VR 760 (76 Ah, 912 Wh): 912 × 0,85 / 60 ≈ 12,9 godziny
FIAMM ECOFORCE AGM VR 800 (80 Ah, 960 Wh): 960 × 0,85 / 60 ≈ 13,6 godziny
FIAMM ECOFORCE AFB TR 720 (72 Ah, 864 Wh): 864 × 0,85 / 60 ≈ 12,2 godziny

Te liczby przedstawiają teoretyczne maksimum, czyli rozładowanie akumulatora praktycznie "do końca". Dla rzeczywistej pracy praktycznej i przede wszystkim dłuższego życia akumulatora u akumulatorów ołowiowych typu AGM zaleca się nie rozładowywać ich głębiej niż około połowę pojemności (tzw. głębokość rozładowania, DoD - Depth of Discharge, około 50 %). W praktyce oznacza to, że rzeczywisty zalecany czas zasilania awaryjnego przy tej samej obciążeniu 60 W wynosi około połowę, czyli orientacyjnie 6 do 7 godzin - co jest w większości typowych przerw (zazwyczaj trwają od kilku minut do kilku godzin) zupełnie wystarczającym komfortem, a przy tym akumulator wytrzyma w pracy znacznie dłużej, ponieważ nie rozładowuje się go do skrajnych granic przy każdym przerwie.

Przy nowoczesnej pompe EC o niższym poborze (np. 25 W plus 10 W elektroniki kotła, łącznie 35 W) ten sam akumulator FIAMM VR 760 osiągnie teoretyczny czas aż 912 × 0,85 / 35 ≈ 22,2 godziny, co w praktyce oznacza, że nawet po zaleconym ograniczeniu do połowy pojemności zasilanie awaryjne bezpiecznie utrzyma się przez noc i większość dnia roboczego.

Poniższy wykres porównuje teoretyczny maksymalny czas zasilania awaryjnego trzech wspomnianych akumulatorów przy obciążeniu 60 W.

Zalecane źródła awaryjne i akumulatory

Przy wyborze konkretnego urządzenia warto rozróżniać, czy potrzebujesz kompletnego, gotowego rozwiązania (źródło awaryjne z wbudowanym lub podłączanym akumulatorem), czy tylko samodzielny, mocy AGM akumulator jako zamiennik lub rozszerzenie pojemności istniejącego zasilania awaryjnego. Poniżej znajduje się przegląd trzech kategorii mocy Avansa i trzech akumulatorów FIAMM, z którymi spotyka się powszechnie przy zasilaniu awaryjnym pomp obiegowych i kotłów.

Avansa 300 W - wejściowa, ale pełnowartościowa kategoria zapewniająca zasilanie jednego typowego pompy obiegowej (również starszego typu o poborze ok. 60 W). Według powyższego obliczenia oferuje bogatą rezerwę nad zalecanym minimum ok. 91 W i bez problemu poradzi sobie z prądem rozruchowym pompy. Dobra opcja, jeśli rozwiązujecie tylko samą pompę, bez dodatkowych urządzeń. Cena od 177,64 €.

Avansa 500 W - zalecana średnia kategoria, jeśli chcecie zabezpieczyć pompę obiegową wraz z elektroniką kotła, ewentualnie także z elektrozaworami rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Dzięki wyższej mocy oferuje większą rezerwę przy jednoczesnym rozruchu wielu urządzeń. Cena od 199,51 €.

Avansa 1050 W - najwyższa kategoria mocy dla większych instalacji z wieloma obiegami, np. kombinację kotła, dwóch pomp obiegowych (np. osobno dla grzejników i dla ogrzewania podłogowego) oraz oświetlenia awaryjnego kotłowni. Zapewnia największy zapas miejsca na ewentualne rozszerzenie systemu. Cena od 385,33 €.

W praktyce przy akumulatorach opłaca się wybrać typ AGM (Absorbent Glass Mat), który jest bezobsługowy, nie wymaga dolewania i jest bezpieczny nawet przy umieszczeniu w wewnętrznej kotłowni, ponieważ nie wytwarza gazów podczas normalnej pracy, w przeciwieństwie do klasycznych ołowiowych akumulatorów z elektrolitem zlewionym.

FIAMM ECOFORCE AGM VR 760 - akumulator AGM o pojemności 76 Ah, według powyższego obliczenia przy obciążeniu 60 W teoretyczny czas zasilania wynosi ok. 12,9 godziny (zalecane rzeczywiste ok. 6-7 godzin przy ostrożnym rozładowaniu). Dobra opcja do wymiany zużytego akumulatora w starszym zasilaczu awaryjnym lub jako część zamiennik. Cena od 178,56 €.

FIAMM ECOFORCE AGM VR 800 - nieco wyższa pojemność 80 Ah, teoretycznie ok. 13,6 godziny przy 60 W. Wskazana, jeśli chcecie mieć większą rezerwę na wypadek dłuższych przerw lub jednoczesnego zasilania pompy oraz elektroniki kotła. Cena od 195,88 €.

FIAMM ECOFORCE AFB TR 720 - pojemność 72 Ah, teoretycznie ok. 12,2 godziny przy 60 W. Najbardziej dostępna cenowo z trójki, dobra opcja, jeśli wystarczy Wam standardowa rezerwa bez dodatkowego zwiększenia. Cena od 146,58 €.

Do szybkiego przeglądu, kiedy warto wybrać daną kategorię Avansa, służy poniższy wykres.

Montaż i praktyczne doświadczenia

Sam podłączenie zasilacza awaryjnego do pompy obiegowej z punktu widzenia elektryka nie jest skomplikowane - w większości przypadków chodzi o podłączenie źródła awaryjnego między gniazdo (lub bezpośrednio wyłączony obwód w rozdzielni) a kabel zasilający pompy czy kotła. Mimo to zalecamy poniższe zasady, wynikające z realnych doświadczeń montażowych:

Umieszczenie źródła i akumulatora. Źródło awaryjne oraz szczególnie akumulator powinny znajdować się w suchym, przewiewnym miejscu o temperaturze idealnie między 10 a 25 °C. Akumulatory umieszczone w mroźnej, nieogrzewanej garażu tracą pojemność właśnie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujecie - pojemność akumulatorów AGM przy temperaturach poniżej zera może spaść nawet o 20-30 % w porównaniu do temperatury pokojowej.
Odrębny wyłączony obwód. Jeśli to możliwe, opłaca się mieć osobny wyłącznik w rozdzielni dla kotłowni i pompy obiegowej, niezależny od gniazdek, które są używane przez inne urządzenia w domu - to zmniejszy ryzyko przypadkowego odłączenia zasilania przez kogoś, kto "musi tylko naładować wiertarkę".
Test przy uruchamianiu. Po podłączeniu zaleca się rzeczywiście wyłączyć wyłącznik zasilania i sprawdzić, czy pompa i kocioł działają bez przerwy, oraz zauważyć, czy źródło sygnalizuje przełączenie na akumulator (dźwiękowo lub świetlnie - większość modeli ma to).
Podłączenie tylko niezbędnych urządzeń. Nie ma potrzeby (a często nawet nie jest to odpowiednie) podłączenia czegoś innego niż pompa, ewentualnie elektronika kotła i oświetlenie awaryjne do źródła awaryjnego. Nadmierne podłączenie dodatkowych urządzeń (np. pompy obiegowej ciepłej wody użytkowej, jeśli nie jest to konieczne) skraca rzeczywisty czas zasilania właśnie wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujecie.
Konsultacja z elektrykiem przy bardziej skomplikowanym podłączeniu. Jeśli zasilacz ma być częścią rozdzielni (nie tylko „wtyczka w gniazdko”), zaleca się jego podłączenie zaufać elektrykowi z odpowiednim uprawnieniem, szczególnie jeśli chodzi o modyfikację w rozdzielni domu.

Bezpośrednie doświadczenie z praktyki: w wielu starszych domach jednorodzinnych pompa obiegowa jest ukryta w kotłowni lub w pomieszczeniu technicznym i rzadko komu przypomina się, że właśnie to małe urządzenie (fizycznie nie większe niż mniejszy garniec) decyduje w przypadku przerwy w dostawie prądu, czy dom pozostanie ciepły, czy też ochłonie. Inwestycja rzędu setek euro w zapasowy zasilacz w porównaniu do ryzyka uszkodzenia kotła czy zamarznięcia rur przynosi zysk, zwłaszcza w miejscach z częstszymi przerwami w dostawie prądu (tereny wiejskie, tereny górzyste, starsze linie napowietrzne niskiego napięcia) czy w domkach letniskowych i chatkach, gdzie nikt nie jest obecny, by natychmiast zareagować.

Obsługa zasilacza awaryjnego i akumulatora

Nawet jeśli AGM akumulator jest bezobsługowy w kwestii dolewania elektrolitu, kilka podstawowych czynności znacząco przedłuża jego żywotność i niezawodność:

Każdych sześć miesięcy zaleca się wizualnie sprawdzić, czy zasilacz nie sygnalizuje uszkodzenia akumulatora (większość modeli ma własny test samodiagnostyczny i sygnalizację diodami LED).
Akumulator nie wymaga żadnych specjalnych „ćwiczeń”, ale jeśli zasilacz jest długotrwale odłączony od sieci (np. w chatce poza sezonem), akumulator samorzutnie się rozładowuje i powinien być co dwa do trzech miesięcy podłączony do sieci i podładowany, inaczej grozi mu trwałe uszkodzenie z powodu głębokiego rozładowania.
Żywotność AGM akumulatora w tym typie zastosowania (okazjonalne, krótkie cykle, nie codzienne głębokie rozładowania) zwykle wynosi od 5 do 8 lat, po których zaleca się wymianę, jeszcze zanim całkowicie straci pojemność.
Podczas wymiany akumulatora warto wybrać ten sam lub porównywalny typ (napięcie 12 V, podobna lub wyższa pojemność w Ah), aby zasilacz działał z odpowiednio skalibrowaną krzywą ładowania.

Częste pytania

Czy pompa obiegowa musi mieć własny zasilacz awaryjny, jeśli kotłownia ma już zasilacz awaryjny?

Nie automatycznie. Wewnętrzny zasilacz awaryjny kotła często zasilanie tylko elektronikę sterującą i wyświetlacz, a nie samą pompę obiegową, która może mieć własny obwód zasilania. Jeśli nie jesteś pewien, co dokładnie zabezpiecza zasilacz awaryjny Twojego kotła, najlepszym sposobem na sprawdzenie jest odnalezienie tego bezpośrednio w instrukcji obsługi kotła lub przeprowadzenie krótkiego testu – wyłącz wyłącznik różnicowoprądowy i obserwuj, czy pompa nadal działa.

Jaki moc zasilacza awaryjnego potrzebujesz dla typowej pompy w domu jednorodzinnym?

Dla jednej typowej pompy obiegowej (starszej zużywającej około 60 W i nowoczesnej EC zużywającej około 20–25 W) wystarczy klasa mocy około 300 W, która zapewnia wystarczającą rezerwę również na prąd rozruchowy. Większa moc (500 W i więcej) opłaca się dopiero wtedy, jeśli chcesz zabezpieczyć jednocześnie inne urządzenia – elektronikę kotła, elektrozawory rozdzielacza lub drugą pompę.

Ile czasu trwa zasilanie awaryjne z akumulatora przy typowej przerwie?

Przy pojemności akumulatora około 72–80 Ah i obciążeniu 60 W teoretyczny maksymalny czas zasilania awaryjnego wynosi około 12–14 godzin. Dla dłuższej żywotności akumulatora zaleca się nie rozładowywać go głębiej niż do połowy pojemności, więc praktyczny czas zasilania to około 6–7 godzin, co pokrywa większość typowych przerw w dostawie prądu.

Czy można podłączyć zasilacz awaryjny do pompy samodzielnie?

Proste podłączenie przez gniazdko (źródło między gniazdkiem a kablem zasilającym pompy) potrafi samodzielnie wykonać bardziej sprytne użytkowniki. Jeśli podłączenie ma być częścią rozdzielnic lub jeśli nie jesteś pewien typu obwodu, który zasilany jest pompą, zaleca się użycie elektryka – zwłaszcza z powodu odpowiedniego ubezpieczenia i sprawdzenia, że niczego nie podłączono, co mogłoby przeciążyć źródło.

Czy bardziej się opłaca zainwestować w większy akumulator, czy w większą moc zasilacza?

Zależy to od tego, co rozwiązujesz. Większa pojemność akumulatora (wyższe Ah) przedłuża czas, jak długo zasilacz awaryjny działa. Większa moc zasilacza (więcej watów) rozszerza liczbę urządzeń, które można jednocześnie zasilać. Jeśli rozwiązujesz tylko jedną pompę i chcesz dłuższy czas zasilania awaryjnego przy dłuższych przerwach, wybierz akumulator o większej pojemności (np. FIAMM VR 800 z 80 Ah zamiast 72 Ah). Jeśli planujesz dodać dodatkowe urządzenia, wybierz zasilacz o większej mocy.

Jak dbać o akumulator awaryjny latem, gdy nie jest używany?

Nawet poza sezonem grzewczym zaleca się pozostawienie zasilacza awaryjnego podłączony do sieci, aby automatycznie utrzymywał naładowanie akumulatora. Jeśli zasilacz jest całkowicie odłączony (np. w chatce poza sezonem), warto przynajmniej raz na dwa do trzech miesięcy podłączyć akumulator do sieci i podładować, inaczej grozi mu trwałe uszkodzenie z powodu samorozładowania.

Powiązane tematy

Pełną ofertę znajdziesz w głównej kategorii Zasilacze awaryjne do kotłów, pomp.

Masz pytanie na ten temat?

Nie wiesz, który zasilacz awaryjny czy akumulator wybrać dla swojej pompy obiegowej? Napisz nam – chętnie doradzimy.