Rura solarna 2 w 1: co oznacza wykonanie dwugrubościowe i kiedy opłaca się
Kolektor słoneczny 2 w 1: co to właściwie jest i dlaczego jest to ważne rozwiązanie dla instalacji słonecznych
Gdy początkujący instalator lub amatorski mistrz po raz pierwszy spojrzy na schemat systemu słonecznego, często zaskoczy go, ile rzeczywiście rur trzeba prowadzić między kolektorem na dachu a zbiornikiem w pomieszczeniu technicznym. Okrąg słoneczny wymaga zawsze dwóch rur – jedną do medium dopływającego (gorący czynnik grzewczy płynący od kolektora do zbiornika) i jedną do powrotu (ochłodzony czynnik grzewczy wracający od zbiornika z powrotem do kolektora). W standardowej instalacji oznacza to, że te dwie rury trzeba układać osobno, chronić osobno i podłączać osobno. Rozwiązanie, które elegancko omija ten problem, to tzw. kolektor słoneczny 2 w 1 – wykonanie dwururkowe, w którym oba kanały są zintegrowane w jednym oplecieniu.
W tym artykule szczegółowo omówimy, co dokładnie oznacza „2 w 1" z punktu widzenia technicznego, jaką jest wewnętrzna budowa takiego przewodu, jakie są jego realne zalety i ograniczenia, kiedy opłaca się zastosować to rozwiązanie, a kiedy lepiej wybrać klasyczne nierdzewne rury falowane układy osobno. Spojrzymy również na konkretne długości, średnice, zakresy temperatur i inne parametry, które decydują o poprawnym wyborze.
Co dokładnie oznacza „wykonanie dwururkowe" przy przewodzie słonecznym
Wyrażenie „2 w 1" w kontekście przewodu słonecznego mówi o tym, że w jednym oplecieniu znajduje się dwie osobne nierdzewne rury falowane. Każda z nich tworzy hydraulicznie niezależny kanał – dopływowy i powrotny. Obie rury są otoczone materiałem izolacyjnym (najczęściej pianą elastomerową lub pianą polietylenową odporną na promieniowanie UV) i cały zespół jest chroniony zewnętrznym opleceniem odpornym na warunki atmosferyczne.
Kluczowe jest słowo niezależny: choć obie rury fizycznie sąsiadują w jednej rurze, ciecz w kanale dopływowym i ciecz w kanale powrotnym nigdy się nie mieszają. Między rurami znajduje się izolacja termiczna, która minimalizuje wymianę ciepła między gorącą rurą doprowadzającą a chłodniejszym powrotem.
Wewnętrzne nierdzewne rury falowane mają zwykle średnicę DN12 (wewnętrzna średnica ok. 12 mm), co odpowiada większości systemów słonecznych rekreacyjnych z powierzchnią kolektorów 2–6 m². Falowanie nierdzewnej rury pełni dwie funkcje: umożliwia zginanie przewodu bez deformowania przekroju i kompensuje rozszerzalność termiczną materiału przy dużych różnicach temperatur.
Budowa wewnętrzna i materiały: co znajduje się w tej rurze
Aby zrozumieć, dlaczego kolektor słoneczny 2 w 1 odpowiada warunkom, które by zwykły przewód z tworzywa sztucznego dawno zniszczył, musimy spojrzeć na skład materiałowy każdej warstwy:
- Nierdzewne rury falowane (AISI 304 lub AISI 316L): Najważniejsza część – nośnik medium. Nierdzewna stal odpowiada temperaturom aż do 200–250 °C krótkotrwałe, w systemach słonecznych typowa temperatura pracy to 120–150 °C, a temperatura stagnacyjna może krótkotrwałe wzrosnąć do 180 °C. Falowanie (korrugacja) umożliwia zginanie i działa jako tłumik rozszerzalności termicznej.
- Izolacja termiczna: Między nierdzewnymi rurami i między rurami a zewnętrznym opleceniem znajduje się izolacja z ekspandowanego polietylenu (EPE), piany elastomerowej (np. Armaflex HT) lub wełny mineralnej. Jakość izolacji decyduje o tym, ile ciepła zostanie stracone wzdłuż trasy i ile zostanie przekazane między dopływem a powrotem.
- Zewnętrzne oplecenie: Oplecenie lub rękaw z plastiku stabilizowanego UV (LDPE, EPDM lub kombinacja) chroni izolację przed promieniowaniem słonecznym, uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią. W instalacjach na zewnątrz odporność oplecenia na UV jest kluczowa – tanie rozwiązania pękają po 2–3 latach, a izolacja degraduje się.
Podczas wyboru nie wystarczy patrzeć tylko na cenę metra bieżącego – ważne jest, jak gruba jest izolacja (w dobrej jakości produktów minimalnie 13–19 mm po każdej stronie) i jaką odporność temperaturową gwarantuje producent dla zewnętrznego oplecenia i samej izolacji.
Schemat podłączenia w systemie słonecznym: gdzie znajduje się rura elastyczna
Flexihadica 2 w 1 tworzy zwykle tę część trasy, która przechodzi z pomieszczenia technicznego przez ścianę lub strop na dach do kolektora. To odcinek, w którym doceni się elastyczność rury – nie ma potrzeby tworzenia sztywnego kolana, rura elastycznie dopasuje się do przejścia przez konstrukcję. Na obu końcach rura jest zakończona i podłączana do sztywnego połączenia – u kolektora bezpośrednio do przyłączy kolektorowych, u zbiornika do stacji regulacji słonecznej lub bezpośrednio do zbiornika.
Dostępne długości i kiedy wybrać którą
W praktyce solarna flexihadica 2 w 1 najczęściej dostarczana jest w dwóch standardowych długościach. Na Atria.sk znajdzie Państwo konkretne:
- Solarna flexihadica 2 w 1, 10 m – do krótszych tras, typowo domy jednorodzinne z kolektorem umieszczonym bezpośrednio nad pomieszczeniem technicznym lub w jego bliskiej okolicy
- Solarna flexihadica 2 w 1, 20 m – do dłuższych tras, gdy kolektor znajduje się na przeciwległym dachu, na pergole dalej od domu lub gdy trasa nie jest prosta
Przed złożeniem zamówienia konieczne jest rzeczywistą trasę zamierzyć z rezerwą. Nie tylko odległość powietrzna od zbiornika do kolektora, ale cała długość po rzeczywistej trasie – w tym zakręty przy przejściu przez ścianę, stropem, pokryciem. Do zmierzonej długości zawsze dodajcie przynajmniej 0,5–1 m jako rezerwę technologiczną na podłączenie. Jeśli zmierzone 9,3 m, wybierzcie dziesiątkę – nie stracicie nic, a zaoszczędzicie sobie ewentualnych kłopotów z końcem za krótkim.
Jeśli Państwa trasa jest dłuższa niż 20 m, flexihadica 2 w 1 jako jedna całość przestaje być optymalnym rozwiązaniem. W takim przypadku lepiej połączyć krótszy odcinek flexihadicy (np. przejście przez dach i budowę) z sztywnym rurociągiem na resztę trasy, albo zastosować nerezowy rurociąg w formie falisty układany w dwóch osobnych rurkach.
Porównanie: flexihadica 2 w 1 vs. dwie osobne rurki
Jak widać z porównania, flexihadica 2 w 1 wyróżnia się prostotą montażu, podczas gdy dwie osobne rurki dają większą swobodę w projektowaniu systemu. Wybór zależy od konkretnej instalacji.
Kiedy jednoznacznie warto wybrać flexihadicę 2 w 1
Z praktyki wiem, że flexihadica 2 w 1 jest optymalnym rozwiązaniem w tych scenariuszach:
- Rekonstrukcja istniejącej budowli – gdy chce się prowadzić solarne rurociągi przez istniejącą ścianę lub strop bez rozbijania dużego otworu. Jeden kabel z obiema rurkami przechodzi przez jeden otwór o średnicy około 60–80 mm.
- Krótki do średniego odcinka (do 20 m) – większość domów jednorodzinnych z panelami na dachu nachylonym bezpośrednio nad pomieszczeniem technicznym. Pionowa trasa 5–8 m plus poziomy odcinek 2–4 m – to właśnie domena flexihadicy.
- Instalacje indywidualne (DIY lub mniejszy wykonawca) – gdy montaż wykonuje jedna osoba, niezmiernie korzystne jest manipulowanie jednym kawałkiem zamiast dwiema rurkami plus izolacyjnymi rękawami.
- Standardowy domowy system słoneczny 2–6 m² – wydajność i przepływy w tych systemach idealnie odpowiadają średnicy DN12, która jest standardem w połączonych rurkach.
Kiedy lepiej wybrać osobne rurki
Z drugiej strony są sytuacje, kiedy flexihadica 2 w 1 nie jest najlepszym wyborem:
- Długa trasa ponad 20 m – hydrauliczny opór DN12 przy długości 25–30 m może być problemem dla mniejszych pomp obiegowych. Trzeba albo zwiększyć średnicę (co oznacza sztywne rurociągi DN16 lub DN20), albo skrócić trasę innym prowadzeniem.
- Systemy z dużym polem kolektorowym – przy 10–20 m² kolektorów i odpowiadających im przepływach potrzebna jest średnica DN16 lub nawet DN20, co flexihadica 2 w 1 w standardowej formie komercyjnej nie oferuje.
- Instalacje przemysłowe lub komercyjne – gdzie rurociągi prowadzone są w kanałach technicznych, szybach lub wzdłuż fasady na duże odległości; tam sztywne nerezowe faliste w izolacji są bardziej korzystne.
- Różne trasy przewodu doprowadzającego i powrotnego – jeśli z przyczyn projektowych doprowadzający i powrotny kanał prowadzi inną drogą (choć rzadko, ale czasem się zdarza), flexihadica 2 w 1 oczywiście nie nadaje się.
Parametry hydrauliczne i opór ciśnienia: co to oznacza w praktyce
Jedną z wad rur falistych w porównaniu do rur gładkich jest większy opór ciśnienia. Faliste rury tworzą przepływ turbulentny nawet przy stosunkowo niskich przepływach, co przejawia się jako zwiększona strata ciśnienia na metr długości. Dla doboru pompy obiegowej to informacja kluczowa.
Na orientację: przy przepływie 1,5 l/min w rurze DN12 (falista) strata ciśnienia wynosi typowo 20–35 mbar/m. To znacznie więcej niż w gładkiej miedzianej rurze o tej samej średnicy (4–8 mbar/m). Przy długości 10 m (przewód doprowadzający) i 10 m (powrotny) całkowita długość obiegu to 20 m, a strata ciśnienia tylko z rurociągu może osiągnąć 400–700 mbar – czyli 0,04–0,07 bar. To dla standardowych pomp solarnych nadal jest znośne (typowe pompy w stacjach solarnych radzą sobie z 1,5–3 bar), ale trzeba to uwzględnić w całkowitym obliczeniu hydraulicznym, w tym oporze kolektora, zbiornika i armatury.
Jeśli interesują Państwa większe średnice dla mniejszego oporu, w kategorii znajdziecie również nerezowy rurociąg DN16 lub nerezowy rurociąg DN20, który nadaje się do większych systemów i dłuższych tras. DN16 to kompromis między elastycznością a hydraulicznym oporem, a DN20 jest przeznaczony dla największych domowych lub małych komercyjnych systemów.
Straty ciepła wzdłuż trasy: dlaczego grubość izolacji jest ważniejsza, niż się wydaje
Straty ciepła wzdłuż rurociągu to problem ekonomiczny, który da się zmierzyć. Kolektor może wygenerować np. 800 W ciepła – jeśli stracimy 6 W/m wzdłuż 10 m rurociągu (czyli łącznie 60 W na każdej gałęzi), to jest to 15% strat tylko na rurociągu. Dlatego izolacja to nie luksus, ale konieczność.
Jakość elastycznej rurki 2 w 1 z izolacją minimalnie 19 mm (zazwyczaj oznaczanej jako „19 mm" lub „HT", czyli wersja odporna na temperaturę do 175 °C) to kluczowy parametr. Zwracaj uwagę na ten parametr przy wyborze – tańsze produkty mogą mieć izolację tylko 9–13 mm, co jest niewystarczające do zewnętrznej instalacji. W przypadku, gdy część trasy przechodzi na zewnątrz (np. po fasadzie, przez dach), grubość 19–25 mm po obu stronach to rzeczywisty fundament. Więcej wskazówek na ten temat znajdzie Państwo w artykule Otulina solarowego: na co nie zapomnieć przy montażu na zewnątrz i wewnątrz w naszym Centrum Wiedzy.
Montaż elastycznej rurki 2 w 1: praktyczny przewod i najczęstsze błędy
Montaż elastycznej rurki 2 w 1 solarnego jest w zasadzie prosty, ale kilka szczegółów może rozstrzygnąć, czy system będzie szczelny i niezawodny przez 20 lat, czy też po kilku latach zacznie powodować problemy.
Krok 1: Przygotowanie przejścia przez ścianę lub strop
Typowy zewnętrzny średnicy całej rurki 2 w 1 wynosi 55–75 mm. Otwór prześwitu w ścianie powinien być o 10–15 mm większy od zewnętrznej średnicy rurki, aby dało się ją przepchnąć bez nacisku. Po przepchnięciu prześwit należy uszczelnić mrozoodpornym klejem lub gotową prześwitem. Pamiętaj, że prześwit musi być umieszczony tak, aby woda skondensowana mogła odpływać na zewnątrz, a nie do środka.
Krok 2: Podłączenie do kolektora
Elastyczna rurka 2 w 1 na obu końcach dzieli się na dwie osobne rurki faliste z nerezem i odpowiednimi śrubami. Każda rurka podłączana jest do odpowiedniego wejścia/wyjścia kolektora. Ważne jest, aby zachować poprawne przyporządkowanie – dopływ do dopływu, powrót do powrotu – i nie pomylić, który koniec idzie do kolektora, a który do zbiornika. Dobra praktyka to oznaczenie obu końców rurki taśmą kolorową przed montażem (czerwona = dopływ, niebieska = powrót).
Podczas dokręcania śrub należy pamiętać: nereżowe rurki faliste uszczelniane są za pomocą połączenia kompresyjnego – uszczelka jest wbudowana bezpośrednio w śrubę lub stosuje się dodatkową uszczelkę. Nie dokręcaj zbyt mocno – rurka falista to stosunkowo delikatny materiał, a zbyt silne dokręcanie może zdeformować koniec rurki. Więcej informacji na temat tego kroku znajdzie Państwo w artykule Montaż nereżowego rurociągu solarnego i śrub z gwintem oraz w Szczelność połączeń i wybór śrub do rurociągu solarnego DN12 i DN16.
Krok 3: Przebieg rurki i mocowanie
Elastyczną rurkę należy mocować w regularnych odstępach – co najmniej co 1–1,5 m na pionowym odcinku, co 0,8–1 m na poziomym odcinku. Używaj opraw z gumową wstawką (nie surowych opraw metalowych, które mogłyby uszkodzić zewnętrzny płaszcz). Przy prowadzeniu po fasadzie i dachu dbaj, aby rurka nie mogła drgać ani falować wiatrem – to z czasem może uszkodzić zewnętrzny płaszcz.
Minimalny promień skrętu elastycznej rurki wynosi zwykle 5–8-krotność zewnętrznej średnicy, czyli przy średnicy 65 mm minimalny promień skrętu to 325–520 mm. Zwykły łuk zapobiega deformacji przekroju rurki i zbędnemu wzrostowi oporu ciśnienia w miejscu skrętu.
Krok 4: Badanie ciśnieniowe i pierwsze napełnienie
Przed zakryciem lub ostatecznym zamontowaniem zawsze wykonaj badanie ciśnieniowe systemu. Napełnij obieg wodą (nie jeszcze mieszaniną glikolu) i podaj ciśnienie 1,5-krotnie wyższe niż ciśnienie robocze, minimum 3 bary, i obserwuj spadek ciśnienia przez 30 minut. Każdy spadek wskazuje na nieszczelność, którą należy zlokalizować i usunąć przed napełnieniem cieczą grzewczą. Dalszy postępowanie znajdzie Państwo w artykule Częste problemy z rurociągiem solarnym: przegrzewanie, nieszczelności i korozja nerezu.
Stagnacja i szczytowe temperatury: jak na nie reaguje elastyczna rurka
Solarny system nie zatrzyma słońca na wakacje czy w weekend, gdy nikt nie pobiera ciepłej wody. W przypadku stagnacji (stan, w którym system nie jest w ruchu, ale kolektor nadal pochłania promieniowanie słoneczne) temperatura cieczu grzewczej w rurce doprowadzającej może wzrosnąć do 150–200 °C. To stan, który ściśle testuje każdy komponent solarnego obiegu.
Nereżowe rurki faliste same w sobie radzą sobie z tym stanem – ich odporność na temperaturę jest wystarczająca. Krytycznym elementem może być jednak izolacja i zewnętrzny płaszcz. W przypadku niskiej jakości produktów dochodzi do degradacji izolacji przy powtarzających się stagnacjach – wypełniające piany tracą objętość, zewnętrzny płaszcz pęka. Dlatego szukaj produktów z izolacją klasy HT (High Temperature) z wartością odporności przynajmniej 150–175 °C.
Wzór falisty rurki jednocześnie kompensuje rozszerzalność termiczną: nereżowa stal rozszerza się o około 1,2 mm/m przy zmianie temperatury o 100 °C. Przy długości 10 m to 12 mm na każdej rurce. Falista rurka tę rozszerzalność pochłonie bez problemu, co zwykła rurka bez kompensatora nie byłaby w stanie zrobić.
Porównanie z klasycznymi nereżowymi rurkami falistymi
Dla tych, którzy wahają się między elastyczną rurką 2 w 1 a parą osobnych nereżowych rurek falistych, oto krótki przegląd sytuacji z praktyki.
Przykład 1 – renowacja rzędu domów jednorodzinnych: Pokój techniczny znajduje się na parterze, kolektor na dachu po przeciwnej stronie dachu (północ to zbiornik, południe to kolektor). Trasa ma 12 m przez podłogę piwniczną, ścianę zewnętrzna i krokwie. W tym przypadku elastyczna rurka 2 w 1 o długości 20 m to idealne rozwiązanie – jeden kawałek, jeden prześwit przez ścianę, minimalna praca, minimalne miejsce w prześwicie krokwowym.
Przykład 2 – nowa budowa z polem kolektorowym 8 m²: Moc systemu wymaga przepływu 3–4 l/min, co jest na granicy możliwości DN12. Trasa ma 8 m, ale projektant zaprojektował DN16 ze względu na niższy opór ciśnienia i ewentualne rozszerzenie. W tym przypadku lepiej jest zastosować parę osobnych rurek falistych DN16 z osobną izolacją.
Przykład 3 – chatka letnia z panelami na pergorodzie: Trasa 6 m, prosty przejazd przez drewnianą obudowę, zbiornik znajduje się bezpośrednio pod pergolą w pomieszczeniu technicznym. Jedywzrotna decyzja: elastyczna rura 2 w 1 o długości 10 m, montaż w kilka godzin bez specjalnych narzędzi.
Czego należy się trzymać przy długoterminowej eksploatacji i konserwacji
Elastyczna rura słoneczna 2 w 1 przy prawidłowej instalacji nie wymaga intensywnej konserwacji, ale istnieje kilka rzeczy, które należy sprawdzać w ramach regularnej rocznej kontroli systemu słonecznego:
- Stan zewnętrznej osłony: Wizualnie sprawdź, czy nie występują pęknięcia, wygięcia czy zabarwienia osłony. Pęknięcie wskazuje na degradację stabilizatora UV lub uszkodzenie mechaniczne.
- Tworzość i elastyczność: Stara izolacja staje się twarda i traci elastyczność. Jeśli rura „łamie się" zamiast się zgiąć, to najwyższy czas na wymianę.
- Stan przejścia przez ścianę: Uszczelka lub przejście mogą wyschnąć i pęknąć, co pozwala wodzie na przedostanie się do konstrukcji. Uzbroj się w przypadku podejrzenia nieszczelności.
- Ciśnienie w systemie: W czasie rocznej kontroli sprawdź ciśnienie w systemie. Spadek o więcej niż 0,3 bar w porównaniu do poprzedniej kontroli wskazuje na nieszczelność.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Konserwacja i kontrola rur słonecznych: jak wydłużyć żywotność rury falistej.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy mogę skrócić elastyczną rurę 2 w 1, jeśli jest zbyt długą?
Tak, elastyczną rurę można skrócić – nierdzewne rury faliste tnę się specjalnymi nożycami do rur falistych lub drobną piłką do metalu (bez ruchów ciętych, aby nie doszło do odkształcenia końca rury). Izolacja i zewnętrzna osłona skracają się nożykiem. Po skróceniu należy sprawdzić, czy końce rur są równo przetniete i odpowiednie do założenia matki kompresyjnej. Zalecamy pozostawienie co najmniej 30–40 mm czystej rury falistej na założenie matki i uszczelki.
Jaki cieczno-przewodnik można użyć w elastycznej rurze 2 w 1?
Nierdzewne rury faliste są kompatybilne ze standardowymi cieczno-przewodnikami na bazie propylenu-glikolu (stężenie 30–50 % zależnie od strefy klimatycznej). Etylen-glikol nie jest zalecany w systemach domowych z powodu toksyczności. Cieczno-przewodnik powinien być inhibowany (zawierać inhibitory korozji) i regularnie kontrolowany – zdegradowany roztwór glikolu może być agresywny wobec materiałów uszczelniających. Zaleca się wymianę cieczno-przewodnika co 5–7 lat lub zgodnie z zaleceniami producenta.
Czy elastyczna rura 2 w 1 jest odpowiednia dla systemów ciśnieniowych z wysokim ciśnieniem roboczym?
Standardowe elastyczne rury 2 w 1 są zaprojektowane na ciśnienie robocze 6–10 bar (maksymalne ciśnienie próby 15 bar), co w pełni wystarcza dla większości zamkniętych okręgów słonecznych z zbiornikiem ciśnieniowym. Ciśnienie robocze w typowym systemie domowym mieści się w przedziale 1,5–3 bar. Zawsze sprawdź arkusz techniczny konkretnego produktu – maksymalne ciśnienie zawsze tam jest podane.
Czy mogę połączyć dwa kawałki elastycznej rury jeden za drugim, jeśli nie wychodzi mi jedna długość?
Technicznie to możliwe – oba końce łączy się za pomocą standardowych matok kompresyjnych i kawałka T lub prostego łącza. Praktycznie jednak należy pamiętać, że każdy zespół to potencjalne miejsce nieszczelności i każdy zespół zwiększa hydrauliczny opór. Dla tras do 20 m zawsze lepszy jest jeden kawałek bez połączenia. Dla dłuższych tras rozważ, czy elastyczna rura 2 w 1 to odpowiednie rozwiązanie, czy może lepiej przejść na stałe nierdzewne rury faliste.
Jak mogę stwierdzić, który koniec elastycznej rury jest dopływowy, a który powrotny?
Samodzielna elastyczna rura 2 w 1 jest symetryczna pod względem hydraulicznym – oba kanały są identyczne. Przyporządkowanie „dopływ/powrót" określasz sam w czasie instalacji zgodnie z kierunkiem przepływu w systemie. W większości płaskich kolektorów górne wyjście to dopływ (gorące medium wychodzi w górę), a dolne to powrót. Sprawdź schemat podłączenia konkretnego kolektora. Dla przyszłej konserwacji warto trwale oznaczyć przyporządkowanie taśmą kolorową lub etykietami.
Czego zrobić, jeśli elastyczna rura 2 w 1 nie wystarczy na dłuższą trasę – jaka jest alternatywa?
Jeśli Twoja trasa jest dłuższa niż 20 m lub potrzebujesz większego średnicy, najlepszą alternatywą są osobne nierdzewne rury faliste. Na Atria.pl znajdziesz nierdzewne rury w formie falistej w różnych średnicach w tym DN16 i DN20. Te rury układasz w dwóch równoległych trasach, każdą osobno izolujesz i mocujesz. Więcej o porównaniu obu podejść znajdziesz w artykule Jak wybrać rury słoneczne: elastyczna rura vs. stała rura falista.
Podsumowanie: dwururkowy system jako inteligentny kompromis
Elastyczna rura słoneczna 2 w 1 nie jest rewolucyjną technologią – to praktyczny, dobrze sprawdzony kompromis między wygoda montażową a właściwościami hydraulicznymi. Dla ogromnej większości systemów słonecznych domowych z powierzchnią kolektorów do 6 m² i trasami do 20 m to idealne rozwiązanie, które skraca czas montażu, upraszcza przejazd rurami przez konstrukcję i zapewnia niezawodną pracę na dekady.
Ważne jest, aby wybrać produkt z wystarczającą grubością izolacji cieplnej (minimum 19 mm), z zewnętrzną osłoną odporną na promieniowanie UV i z certyfikowaną odpornością temperaturową izolacji przynajmniej do 150 °C. Przy wyborze długości zawsze mierz rzeczywistą trasę i dodaj rezerwę – inwestycja w dłuższy kawałek jest minimalna w porównaniu do problemów, które wystąpią przy zbyt krótkich rurach.
Jeśli nie jesteś pewny wyboru między elastyczną rurą 2 w 1 a stałymi rurami falistymi, zajrzyj do innych artykułów w naszym Centrum Wiedzy: Jaka średnica rur słonecznych jest potrzebna: DN12, DN16 czy DN20 i Długość rur słonecznych: jak prawidłowo zmierzyć trasę od kolektora do zbiornika – razem dadzą Ci kompleksowy pogląd na prawidłowe wymiarowanie całego systemu rur Twojego okręgu słonecznego.
Masz pytanie na ten temat?
Nie możesz się zdecydować lub rozwiążesz konkretną sytuację w swoim domu? Napisz nam - chętnie doradzimy.