Przebiegowa vs. końcowa klapa kanalizacyjna: jaka jest różnica i gdzie która jest stosowana
Przebiegowa vs. końcowa klapka kanalizacyjna: jaka jest różnica i gdzie która zastosować
Kiedy Klient decyduje się na ochronę swojego domu przed powrotem ścieków, zazwyczaj skupia się na tym, jaki średnicy klapkę potrzebuje. To ważna kwestia – ale przed nią jest jeszcze jedna, która decyduje o całym konstrukcji instalacji: czy należy zastosować przebiegową czy końcową (zamykającą) klapkę? Na to zależy znacznie więcej, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Zła decyzja może oznaczać albo niefunkcjonalną ochronę, albo zbyt skomplikowaną montaż, albo klapkę, której nigdy nie uda się dobrze sprawdzić ani wyczyścić.
W tym artykule szczegółowo omówię oba typy – co to są konstrukcyjnie, gdzie stosuje się, jakie są ich zalety i wady, a przede wszystkim: jaki konkretny scenariusz wymaga którego typu. Dodałem też kilka przykładów z rzeczywistych zleceń, ponieważ właśnie w praktyce ujawnia się, gdzie ludzie popełniają błędy.
Czym właściwie jest zawór zwrotny kanalizacyjna – podstawa do porównania
Aby porównanie miało sens, musimy najpierw zrozumieć podstawowy zasadę działania. Zawór zwrotny kanalizacyjna to zawór jednokierunkowy wbudowany w rurę lub studnię. Pozwala ściekom płynąć jednym kierunkiem – z budynku do kanalizacji – ale automatycznie zamyka się, gdy ciśnienie wody zacznie działać w przeciwnym kierunku (czyli kiedy kanalizacja jest przeciążona i woda zaczyna wracać do obiektu).
Mechanizm jest prosty: klapka (krzyżak) jest zawieszona na osi w górnej lub środkowej części przekroju rury. Przy normalnym przepływie jest otwierana przez strumień wody. Gdy przepływ ustaje lub odwraca się, klapka opada własnym ciężarem (lub za pomocą sprężyny) i szczelnie zamyka przekrój. Żadna energia elektryczna, żadna elektronika – czysty mechanizm.
Klapki różnią się średnicą (DN 50, DN 75, DN 110, DN 125, DN 150, DN 200 i więcej), materiałem (stal nierdzewna, PP, PE, żeliwo) i właśnie typem montażu: przebiegowymi lub końcowymi.
Klapka kanalizacyjna przebiegowa – co to jest i jak działa
Klapka przebiegowa (inaczej „przepływowa" lub „inline") to kształtownik, który wbudowuje się do przebiegu rury. Ma więc dwa otwory – wejściowy i wyjściowy – i łączy się z obu stron rury tego samego średnicy. Ścieki przechodzą przez nią przebiegowo, klapka znajduje się w środku trasy i przy normalnych warunkach nie ogranicza przepływu.
Konstrukcyjnie ciało klapki wykonane jest z PE lub PP (u typów plastikowych), albo z żeliwa lub stali nierdzewnej u większych średnic. Wewnątrz znajduje się sama klapka – zazwyczaj z nierdzewnej stali lub utwardzonej gumy – zawieszona na osi. Powierzchnia zamykająca jest zazwyczaj z miękkiej gumy, która zapewnia szczelność nawet przy lekkich zanieczyszczeniach w ściekach.
Klapki przebiegowe mają otwór wyrównawczy lub kontrolny – albo otwarty otwór z pokrywą, albo pokrywę kontrolną, przez którą można sprawdzić stan klapki bez demontażu całego urządzenia. To duża praktyczna zaleta w porównaniu do sytuacji, gdy klapka jest zakopana głęboko w betonie bez jakiegokolwiek dostępu.
Gdzie typowo montuje się klapkę przebiegową
Klapka przebiegowa jest przeznaczona do montażu w przebiegu poziomego odpadowego rury, czyli na poziomej części trasy między odpadowymi rurami wznoszącymi a studnią kontrolną lub połączeniem z publiczną siecią kanalizacyjną. Najczęściej ją znajdziesz:
- W płycie fundamentowej lub pod posadzką parteru – wbudowaną w beton tak, że pokrywa kontrolna skierowana jest w górę i jest dostępna przez pokrywę posadzkową
- W studni lub jame kanalizacyjnej – gdzie jest wystarczająco dużo miejsca na montaż i późniejszą obsługę
- W piwnicach – jeśli rura prowadzi swobodnie lub w betonowym łożysku, klapka przebiegowa jest wygodnie dostępna
- W studniach drenażowych – gdzie łączy się z innymi elementami systemu kanalizacyjnego
Z dostępnych produktów typowym przykładem jest kanalizacyjna zawór zwrotny przebiegowa DN 110, która pasuje do najczęściej stosowanej średnicy kanalizacji domowej. Dla toalet i głównych zbiorczych rur istnieje kanalizacyjna zawór zwrotny przebiegowa DN 125, a dla większych obiektów lub zbiorczych rur kanalizacyjna zawór zwrotny przebiegowa DN 200.
Zawór zwrotny końcowa – co to jest i jak działa
Klapka końcowa (nazywana też „zamykająca" lub „end-of-pipe") jest konstrukcyjnie inna: nie posiada wylotowego kołnierza do podłączenia kolejnego rurociągu. Montuje się ją na końcu rurociągu, który uchodzi do studzienki, do komory rewizyjnej, do zbiornika retencyjnego lub bezpośrednio do otwartej przestrzeni. Klapka pełni funkcję zamknięcia rury – woda z rurociągu wypływa na zewnątrz przez klapkę, a następnie odpływa grawitacyjnie. Przepływ wsteczny zostaje zablokowany.
Klapki końcowe są zazwyczaj wykonane z nierdzewnej stali, odlewu lub plastiku. Typowa konstrukcja jest prosta: spoina kołnierzowa lub paszowana, na którą montuje się skrzydło klapki. Skrzydło zawieszone jest na górnej osi i otwiera się do przodu. Gdy przepływ ustaje, skrzydło opada i zamyka koniec rury.
Gdzie typowo montuje się klapkę końcową
Klapkę końcową stosuje się w sytuacjach, w których rurociąg uchodzi do otwartej przestrzeni, a klapka stanowi samodzielny element końcowy. Typowe miejsca:
- Obiekt wylotowy do zbiornika (strumienia, kanału, jeziora) – odprowadzanie ścieków lub odwadnianie, gdzie klapka zapobiega przepływowi wstecznemu przy wzroście poziomu wody w zbiorniku
- Koniec rurociągu uchodzi do studzienki lub komory – gdzie jest wystarczająco dużo przestrzeni na otwarcie skrzydła
- Wyloty drenażowe – przy odprowadzaniu wody z drenażu do kanału odwadniającego lub studzienki rewizyjnej
- Systemy odwadniające podciśnieniowe – gdzie przejście z części podciśnieniowej do grawitacyjnej jest rozwiązane klapką
Ważny szczegół konstrukcyjny: klapka końcowa wymaga przed wylotowym końcem rurociągu wolnej przestrzeni do otwarcia skrzydła – zazwyczaj co najmniej tyle samo, co średnica DN. To należy uwzględnić przy projektowaniu studzienki lub obiektu wylotowego.
Kluczowe różnice konstrukcyjne – przegląd
Przykłady z praktyki: gdzie konkretnie zastosować dany typ
Teoria to jedna rzecz, a rzeczywistość zakupów – druga. W latach praktyki spotykam się z kilkoma typowymi sytuacjami, w których ludzie wahają się lub dokonują złej wyboru. Oto kilka konkretnych scenariuszy:
Scenariusz 1: Dom jednorodzinny w strefie powodzi – ochrona kanalizacji parterowej
Typowa sytuacja: dom jednorodzinny, parter, toaleta i umywalka odprowadzają się do wspólnego rurociągu DN 110, który prowadzi przez fundamenty do sieci kanalizacyjnej. Przy silnych deszczach kanalizacja przetwarza się i woda wraca. Klient chce ochrony.
Tutaj wybor jest jednoznaczny: klapka biegnąca DN 110, zamontowana w leżącym rurociągu w fundamentach, z pokrywą rewizyjną dostępna przez laminatowy pokryw w podłodze. Klapka znajduje się w trakcie rurociągu, a rurociąg kontynuuje się dalej – to jest właśnie definicja klapki biegnącej. Produkt taki jak kanalizacyjny zawór zwrotny biegnący DN 110 został stworzony specjalnie do tego przypadku.
Błąd, który tu zauważam: czasem Klient kupuje klapkę końcową, bo jest tańsza. Jednak klapka końcowa nie ma wylotowego paszportu – nie da się jej łatwo włączyć do trakcie rurociągu. Albo trzeba wykonać specjalne kształtki wokół niej, albo (co się w praktyce zdarza) klapka zostaje zainstalowana źle i nie szczelnie.
Scenariusz 2: Wylot drenażu do studzienki rewizyjnej
Klient ma drenaż wokół fundamentów, który zbiera wodę podziemną i odprowadza ją do studzienki rewizyjnej, z której następnie jest podłączona do strumienia lub kanalizacji. Chce zapobiec powrotowi wody ze strumienia do drenażu przy wysokim poziomie wody.
Tutaj odpowiednia jest klapka końcowa na końcu rurociągu drenażowego, tam gdzie rura uchodzi do studzienki lub bezpośrednio do zbiornika. Klapka pełni funkcję zamknięcia końca rury, a skrzydło otwiera się do wolnej przestrzeni w studzience. Gdy poziom wody w studzience wzrasta, skrzydło zamyka się i woda nie może wracać do drenażu.
Jeśli tu zastosowano by zawór zwrotny przebiegający, należałoby go zamontować gdzieś przed kanałem – ale to miałoby mniejszy sens, ponieważ rura musiałaby dalej prowadzić za zaworem, co przy obiekcie odpływowym nie jest możliwe.
Scenariusz 3: Toaleta w piwnicy (WC w podziemiu)
Urządzenie podziemne (WC, prysznic lub pralka) w piwnicy poniżej poziomu przyłącza kanalizacyjnego – sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ ścieki muszą być najpierw pompowane w górę, a potem odprowadzane grawitacyjnie. Zawór zwrotny jest tu częścią rury ciśnieniowej za pompą.
W tym przypadku zazwyczaj montuje się zawór zwrotny przebiegający (lub specjalny zawór zwrotny ciśnieniowy) za pompą tłoczną na rurze tłocznej, aby zapewnić, że przy zatrzymaniu pompy woda nie będzie przepływać wstecz do podziemnej zbiornicy zbiorczej. Jest to typowo mały średnicy – DN 50 lub DN 75 – ale zasada montażu przebiegającego jest taka sama.
Scenariusz 4: Studnia drenażowa z wieloma dopływami
Bardziej obszerny teren, kilka gałęzi drenażowych odpływających do centralnej studni rewizyjnej. Klient chce zapewnić, że przy przeciążeniu jednej gałęzi nie będzie dochodziło do przepływu wstecznego do innych gałęzi drenażowych.
Tutaj odpowiednie byłyby zawory zwrotne końcowe na każdym dopływowym kanale studni – czyli tam, gdzie każda rura drenażowa wchodzi do studni. Zawory te chronią poszczególne gałęzie nawzajem. Studnia może mieć np. średnicę 315 mm lub 400 mm. Do studni pasują również odpowiednie kryzy studni 315 lub kryzy studni 400, które zapewnią dostęp do konserwacji.
Scenariusz 5: Budynek mieszkalny, wspólna rura odpływowa DN 200
Budynku mieszkalnym, główny rura zbiorcza DN 200, prowadząca podziemem i dopływająca do publicznej kanalizacji. Operator chce ochrony całego obiektu przed odwrotnym wypięciem.
Rozwiązanie: zawór zwrotny przebiegający DN 200 zamontowany w rurze leżącej przed dopływem do publicznej sieci, najlepiej w studni, gdzie jest dostęp do regularnej konserwacji. Zawór zwrotny przebiegający kanalizacyjny DN 200 jest bezpośrednio do tego wymiaru zaprojektowany. Uwaga: przy DN 200 i większych ważne jest zapewnienie łatwego dostępu, ponieważ czyszczenie i przegląd są tu trudniejsze i muszą być wykonywane regularnie.
Aspekty hydrauliczne: straty przepływu i nominalny przepływ
Zawory zwrotne nie są hydraulicznie neutralnymi urządzeniami. Każdy zawór wprowadza do systemu pewien lokalny opór – zależy on od konstrukcji, od kąta otwarcia płaszczyzny i od prędkości przepływu.
Zawór zwrotny przebiegający ma zazwyczaj wyższy opór przepływu niż końcowy, ponieważ woda musi przechodzić przez całe ciało zaworu w tym samym mechanizmie. To jest zazwyczaj zaniedbywalne przy normalnej kanalizacji domowej z przepływem grawitacyjnym, ale przy długich trasach rur lub przy niskim spadzie rury może to powodować zatknięcie lub niewystarczające odprowadzanie. Dlatego zaleca się montaż przebiegających zaworów z odpowiednim nachyleniem rury – minimum 1–2 % (1–2 cm na metr długości).
Zawór zwrotny końcowy na wylocie do wolnego przestrzeni ma niższy opór przepływu, ponieważ za zaworem nie ma dalszej kolumny ciśnienia. Płaszczyzna może się całkowicie otwierać (zazwyczaj na 90° lub więcej) i woda płynie swobodnie.
Podczas projektowania systemu zawsze należy sprawdzić, czy zawór przy maksymalnym oczekiwanym przepływie (np. przy stanie powodziowym, przy maksymalnym obciążeniu pompy) nie tworzy takiego oporu, który nie zatrzymałby, ale tylko spowolnił przepływ wsteczny. Zawór musi być zawsze wymiarowany na ten sam lub wyższy DN niż odpowiednia rura.
Materiały i trwałość: co decyduje w rzeczywistych warunkach
Środowisko kanalizacyjne jest agresywne: woda z fekaliami, tłuszcze, środki czyszczące, czasem również chemikalia z domu. Zawór musi odpierać wszystko to przez długi czas – idealnie 20 i więcej lat bez wymiany uszczelki.
Ciało zaworu z PE i PP jest odpornie na większość chemikaliów z odpadów domowych, lekki i łatwy w obsłudze. Wada to niższa wytrzymałość mechaniczna przy obciążeniu ziemią lub przy złej instalacji (np. bez podłoża betonowego).
Ocyna nierdzewna (AISI 304 lub 316) dla samej płaszczyzny zaworu jest dziś de facto standardem dla każdej lepszej jakości zaworu. Odporna na korozję, mechanicznie wytrzymała, łatwa do czyszczenia.
Uszczelka z gumy EPDM jest najczęściej wybieraną opcją – odporna na szeroki zakres temperatur (od -30 °C do +120 °C), chemicznie odporna i elastyczna nawet po latach pracy. Guma nitylowa (NBR) stosowana jest tam, gdzie występuje kontakt z olejami lub węglowodorami.
Najczęstszy powód awarii zaworu to nie materiał ciała, ale zatknięcie siedła zaworu – osady tłuszczu, włókien lub innych zanieczyszczeń uniemożliwiają prawidłowe uszczelnienie płaszczyzny i zawór przestaje szczelnie działać. Dlatego przebiegające zawory z otworem rewizyjnym mają taki duży plus – można je oczyścić bez wykopów. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Częste awarie zaworów zwrotnych: dlaczego zawór nie szczelnie działa lub nie zamyka się.
Legislatywa i normy: co mówi STN i praktyka europejska
Instalacja zaworów zwrotnych w kanalizacji to nie tylko kwestia wyboru technicznego, ale także norm. W środowisku słowiańskim obowiązują przede wszystkim:
- STN EN 13564-1: Zawory przeciwzwrotne dla budynków – Wymagania. Norma definiuje kategorie zaworów według poziomu ochrony (typ A, B, C, D) i warunki, kiedy który typ jest obowiązkowy.
- STN EN 1253: Ulotki podłogowe i otwory rewizyjne – istotne przy montażu zaworów w podłogach.
- Wytyczna nr 532/2002 Z.z. (Ustawa budowlana, techniczne wymagania dla budynków): Mówi o obowiązku ochrony instalacji kanalizacyjnych przed zwrotnym wypływem w obszarach z podwyższonym ryzykiem powodzi.
Norma STN EN 13564 dzieli zawory przeciwzwrotne na klasy według funkcji: od prostych zaworów (klasa I) przez kombinowane zawory z ręcznym zamknięciem (klasa II, III) aż po systemy z napędem elektrycznym (klasa IV). Dla typowej ochrony domowej wystarczy klasa I lub II – czyli zawór zwrotny grawitacyjny, ewentualnie z dodatkowym zamknięciem ręcznym.
Podczas remontów w strefie powodziowej (Q100 lub Q500) ubezpieczyciele i projektanci mogą wymagać spełnienia wyższej klasy ochrony – w praktyce oznacza to kombinowany zawór z zamknięciem ręcznym i dostępem rewizyjnym.
Montaż: co musi być od początku poprawne
Techniczny wybór zaworu to połowa sukcesu. Druga połowa to poprawna instalacja. Kilka punktów, które w praktyce są najczęstszym źródłem problemów:
Nachylenie rury przy zaworze przebiegającym
Zawór przebiegający musi być zamontowany w rurze z odpowiednim nachyleniem – minimalnie 1 %, idealnie 2 %. Jeśli nachylenie jest mniejsze, woda zatrzymuje się przed zaworem, a stojąca woda powoduje osadzanie się osadów. Jeśli rura jest pozioma lub nawet w przeciwnym nachyleniu, zawór działa, ale znacznie szybciej się zatknie.
Kierunek montażu
Na korpusie zaworu zawsze jest oznaczony kierunek przepływu (strzałką). Zainstalowanie zaworu odwrotnie to jedna z najczęściej popełnianych błędów przy samodzielnej instalacji. Zawór zamontowany odwrotnie przeszkadza w normalnym przepływie i przy zwrotnym przepływie otwiera się jeszcze bardziej. Szczegółowy opis znajdziesz w artykule Montaż kanalizacyjnego zaworu zwrotnego krok po kroku.
Dostęp do konserwacji
Jeśli zawór przebiegający zostanie wbity w beton bez jakiegokolwiek dostępu, staje się to tzw. bomba czasowa. Po pięciu latach tłuszcz i osady na siedle zaworu skumulują się na tyle, że zawór nie będzie szczelny – a to odkryjesz dopiero przy powodzi. Otwór rewizyjny musi zawsze być dostępny: albo przez podłogowy otwór rewizyjny, albo przez pokrywę kanału drenażowego. W tym miejscu przydaje się także odpowiednia kombinacja zaworu i kanału z odpowiednią pokrywą.
Głębokość zakopania i izolacja
Zawór przebiegający wbity w beton w fundamentach musi mieć zabezpieczenie przed mrozem – przy głębokości zakopania poniżej 0,8 m (w zależności od regionu) mróz nie jest problemem, ale w małym domku letnim z płytko zakopaną kanalizacją trzeba rozwiązać to izolacją rur.
Kombinowana ochrona: kiedy jednego zaworu nie wystarczy
Przy wyższym ryzyku (niski budynek, historycznie zalane tereny, duży spadek terenu w stronę sieci kanalizacyjnej) jeden zawór może nie wystarczyć. Praktyka zawodowa mówi o tzw. podwójnej ochronie: dwa zawory jeden za drugim, ewentualnie zawór połączony z elektromechanicznym zamknięciem.
Podwójny zawór przebiegający (dwa zawory wbite w rurę jeden za drugim w odległości ok. 0,5–1 m) zwiększa niezawodność – jeśli siedło jednego zostanie zanieczyszczone i nie będzie szczelne, drugi przejmie funkcję. To rozwiązanie jest powszechne przy urządzeniach podziemnych lub budynkach w Q100 strefie powodziowej.
Do kompleksowego spojrzenia na to, gdzie i dlaczego zamontować zawór, polecam artykuł Ochrona przed zalaniem z kanalizacji: kiedy i dlaczego zainstalować zawór zwrotny.
Poprawny wybór średnicy DN: podstawa przed wyborem typu
Przed podjęciem decyzji o typie zaworu trzeba mieć jasność co do średnicy. Rury kanalizacyjne w domach jednorodzinnych mają te typowe wymiary:
- DN 50: umywalki, kuchenne zlewozmywaki, prysznice (odpływ bez zbiornika)
- DN 75: pralki, bidy, ulotki podłogowe
- DN 110: toalety, podnoszaki, zbiorcze rury w mniejszym domu
- DN 125: zbiorcze rury większego domu lub mieszkania
- DN 150: większe obiekty, garażowe dziedzińce, parkinogi
- DN 200: budynki mieszkalne, większe obiekty komercyjne
Zawór musi mieć zawsze tę samą lub większą średnicę DN niż rura – nigdy nie może być zawężony! Szczegółowy obliczanie i zasady znajdziesz w artykule Jaka średnica DN zaworu jest potrzebna do mojej kanalizacji.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy mogę zamontować zawór przebiegający pionowo (w pionowej rurze)?
Większość grawitacyjnych zaworów przebiegających jest zaprojektowana do poziomego (leżącego) montażu. W pionowej rurze skrzydło zaworu może nie prawidłowo opaść pod wpływem własnej wagi. Jeśli potrzebujesz zaworu w pionowej rurze (np. za pompą tłoczną), szukaj specjalnego typu z zamknięciem sprężynowym, który jest przeznaczony do montażu pionowego. Zawsze sprawdź arkusz techniczny konkretnego produktu.
Jaka jest różnica między zaworem zwrotnym a zaworem zwrotnym?
Zawór zwrotny (flap valve) ma skrzydło obracające się na osi – otwiera się w kierunku wypływu. Zawór zwrotny (check valve lub zawór kulowy) ma inny mechanizm zamknięcia: kulę, tuleję lub membranę. W kanalizacji stosuje się zawory, ponieważ są bardziej odporno na zanieczyszczenia i duże przekroje. Zawory zwrotne są częstsze raczej w ciśnieniowych rurach (wodociąg, tłoczniowe rury pompy). Oba spełniają tę samą funkcję – jednokierunkowy przepływ – ale dla innych zastosowań.
Czy zawór DN 110 jest kompatybilny z rurą DN 110 każdego producenta?
Zasadniczo tak, ponieważ DN (Diamètre Nominal) to norma europejska, a zewnętrzny/wewnętrzny średnica rur musi odpowiadać normie. W praktyce mogą się pojawić drobne odchylenia przy tanich rurach poza normą, ewentualnie przy rurach ze starych systemów (np. rury kamieniowe mają inne tolerancje). Przed zakupem zawsze sprawdź, do jakiego typu rury (PE, PP, PVC, kamieniowa) jest przeznaczony zawór i jaki typ połączenia się stosuje (gładki koniec, uszczelka gumowa, spawane połączenie).
Z jaką częstotliwością należy czystyć i sprawdzać zawór?
Rekomendowana częstotliwość dla typowego domowego zaworu przebiegającego to co najmniej raz w roku, idealnie jesienią przed sezonem zimowym, kiedy ryzyko burzowych zdarzeń i przeciążeń kanalizacji jest najwyższe. Sprawdzenie wizualne (ogląd przez otwór rewizyjny, sprawdzenie swobodnego ruchu skrzydła), ewentualnie oczyszczenie siodła od tłuszczowych osadów. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Konserwacja i czyszczenie kanalizacyjnego zaworu zwrotnego – jak często i co sprawdzić.
Kiedy zainstalowanie zaworu zwrotnego jest obowiązkowe z prawa?
Legislacja słowiańska nie nakazuje bezpośrednio zainstalowania zaworu każdemu właścicielowi domu jednorodzinnego. Obowiązek może wyniknąć z: (a) dokumentacji projektowej przy nowej budowie w strefie powodziowej, (b) warunków ubezpieczyciela (wiele ubezpieczeń odmawia pokrycia szkód z powodu zwrotnego wypływu bez zaworu), (c) decyzji zarządcy sieci kanalizacyjnej. W praktyce zawór w strefie powodziowej jest praktycznie zawsze obowiązkowy przy wydaniu pozwolenia na budowę.
Czy mogę zamontować zawór za domem, a nie pod podłogą?
Tak, zawór można zamontować także w kanału lub komorze rewizyjnej za domem. Z punktu widzenia hydrauliki lepiej jest zamontować zawór jak najbliżej budynku – skraca to odcinek rury, na którym grozi zwrotny wypływ. Jeśli zawór jest umieszczony daleko od domu (np. w kanałach wejściowych przy granicy działki), część rury między zaworem a domem pozostaje niechroniona. Z punktu widzenia dostępu do konserwacji kanał jest korzystniejszy niż zakopanie w betonie pod podłogą.
Podsumowanie: jak podjąć decyzję w dwóch krokach
Wybór między zaworem przebiegającym a końcowym nie jest trudny, jeśli postępujesz metodycznie. Pierwszy krok: określ, gdzie zawór fizycznie znajduje się w systemie. Czy to pośrodku rury, gdzie trasa kontynuuje się dalej? Wtedy to zawór przebiegający. Czy to na końcu rury, gdzie rura kończy się w wolnym przestrzeni, kanałach lub zbiorniku? Wtedy to zawór końcowy.
Krok drugi: sprawdź średnicę DN rur i wybierz odpowiedni rozmiar. W przypadku kanalizacji domowych najczęściej stosowana jest średnica DN 110 – idealnie pokrywana zaworem zwrotnym DN 110. Dla większych rurociągów zbiorczych lub wielopiętrowych budynków wybierz zawór zwrotny DN 125 lub zawór zwrotny DN 200.
Nie inwestujcie tylko w zawór – pomyślcie również o dostępie do niego. Studzienka rewizyjna z odpowiednim wymu 315 lub wymem 400 gwarantuje, że będziecie w stanie faktycznie utrzymywać i sprawdzać zawór – a to, że ochrona Państwa domu będzie działać nie tylko przez pierwszy rok, ale przez cały okres użytkowania instalacji.
Jeśli nie jesteście pewni, jaką opcję wybrać w konkretnym przypadku, zapoznajcie się również z artykułem Jak wybrać odpowiedni zawór zwrotny – średnica, typ i lokalizacja lub omówieniem odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania dotyczące kształtek PE, drenażu i zaworów zwrotnych.
Macie pytanie na ten temat?
Nie wiemy, jak podejść do konkretnej sytuacji w Państwa domu? Napiszcie do nas – chętnie doradzimy.