Najczęstsze usterki grzejników łazienkowych
Grzejnik łazienkowy należy do najbardziej niezawodnych elementów techniki grzewczej w domu - nie ma części ruchomych, nie wymaga serwisowania jak kocioł i przy normalnym użytkowaniu bez problemu trwa nawet dwadzieścia lat. Mimo to codziennie do naszego serwisu i doradztwa trafiają dziesiątki pytań miesięcznie z tą samą podstawą: "grzejnik jest zimny", "z zaworu kropluje woda", "rura grzewcza grzeje, ale tylko z połowy". W ciągu tych lat, w których sprzedajemy i montujemy grzejniki łazienkowe DEVIrail oraz rury grzewcze z termostatem, zebrały się u nas dość precyzyjne wyobrażenia na temat najczęściej powtarzających się usterek, dlaczego się one pojawiają i co można zrobić wcześniej, zanim wezwie się technika serwisowego.
W tym artykule po kolei omówimy pięć najczęściej występujących typów usterek - powietrze w systemie, nieszczelności, uszkodzenia elektrycznej rury grzewczej i termostatu, korozję i osady, a na końcu mechaniczne uszkodzenia lodem lub nieostrożnym traktowaniem. Dla każdej usterki podamy, jak się ona prezentuje, dlaczego się pojawia, oraz co można z tym naprawdę zrobić - w tym również, kiedy opłaca się wymienić starszy element na nowy zamiast naprawiać stary.
Dlaczego grzejniki łazienkowe w ogóle ulegają awariom
Zanim przejdziemy do poszczególnych usterek, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz: grzejnik łazienkowy nie jest jednym produktem, ale trzema różnymi rozwiązaniami technicznymi z zupełnie inną niezawodnością.
Grzejnik łazienkowy wodny jest podłączony do systemu grzewczego domu, ciepło do niego dostarcza ciecz grzewcza (zwykle woda z ewentualnym dodatkiem niezmrażającej mieszaniny) z kotła lub pompy ciepła. Usterki są związane niemal wyłącznie z wodą w systemie - powietrze, nieszczelności, osady.
Grzejnik łazienkowy elektryczny nie ma żadnego podłączenia do systemu grzewczego. Wewnątrz ma zamkniętą wypełnienie (mieszaninę wody i glikolu lub oleju) oraz rurę grzewczą z termostatem, która ogrzewa wypełnienie podobnie jak czajnik elektryczny. Usterki są głównie elektryczne - uszkodzony termostat, spalone grzałki, uszkodzony kabel.
Grzejnik łazienkowy kombinowany ma obie rzeczy - jest podłączony do wodnego systemu grzewczego i ma własną elektryczną rurę grzewczą, którą można włączyć np. latem, gdy kocioł jest wyłączony, i chce się mieć ciepłe ręczniki. Logicznie łączy więc ryzyka obu poprzednich typów, ale ma również tę zaletę, że jeśli jedna część ulegnie awarii, druga nadal działa.
Z punktu widzenia statystyki usterek, na której się opieramy (wynika z kilkuset przypadków serwisowych i doradztwa z ostatniego okresu), podział przyczyn wygląda mniej więcej tak: powietrze w systemie 35 %, usterka rury grzewczej lub termostatu 25 %, nieszczelności w połączeniach 18 %, korozja i osady 12 %, a uszkodzenia mechaniczne (mroź, uderzenie, nieostrożna montaż) 10 %. Te liczby zapamiętajcie, odnieśmy się do nich później na wykresie.
Powietrze w systemie - najczęstsza usterka grzejników wodnych
Jeśli w domu macie grzejnik łazienkowy wodny lub kombinowany i górna połowa grzejnika, albo odwrotnie, tylko dolne półki są zimne, podczas gdy reszta jest ciepła, prawie na pewno chodzi o powietrze utkane w ciele. Powietrze dostaje się do systemu przy każdym dopompowywaniu wody do ogrzewania, po przerwie, po wymianie zaworu, albo po prostu stopniowym mikroprzepływie przez uszczelki i połączenia w trakcie miesięcy eksploatacji.
Typowo prezentuje się to w ten sposób: przy włączonym ogrzewaniu grzejnik buczy lub bulgoczy, na dotyk jest zimny na górze i ciepły na dole (powietrze wznosi się w górę i wypycha wodę w dół), albo jest zupełnie zimny, choć zawór jest otwarty na maxa. W skrajnym przypadku bąbel powietrza zablokuje tak bardzo krążenie, że nie ogrzeje się wcale.
Rozwiązanie jest jednak proste i każdy zdoła je wykonać bez technika serwisowego - odpowietrzenie. Grzejniki łazienkowe mają odpowietrzacz zazwyczaj w górnym rogu (często oznaczony jako mała śrubka z głowicą sześciokątną lub płaską). Procedura jest następująca i zalecamy ją wykonywać z chusteczką przygotowaną pod zaworem, bo przy odpowietrzaniu wycieknie trochę wody.
Jeśli po odpowietrzeniu grzejnik ogrzewa się równomiernie, problem został rozwiązany - powietrze się uwolniło i wypłynęło. Jeśli powietrze pojawia się ponownie co kilka tygodni, oznacza to, że gdzieś do systemu stale się uzupełnia (np. nieszczelny automat odpowietrzający na kotle, podciśnienie na ssaniu pompy lub mikroprzepływ gdzieś w obiegu) i trzeba to rozwiązać systemowo, a nie odpowietrzać ten sam grzejnik bez końca. W takim przypadku zalecamy skontaktowanie się z technikiem kominowym, ponieważ przyczyna najczęściej nie leży na samym grzejniku.
Nieszczelności i wyciek wody w połączeniach
Drugą najczęściej występującą grupą usterek w grzejnikach łazienkowych i kombinowanych są nieszczelności. Przedstawiają się one w postaci kroplenia wody z zaworu, mokrej plamy na ścianie lub podłodze pod grzejnikiem, albo stopniowym spadkiem ciśnienia w systemie ogrzewania, który zauważycie na manometrze kotła.
Najczęstsze miejsca nieszczelności to trzy: połączenie rurkowe między grzejnikiem a rozprowadzeniem (czsto wystarczy dokręcenie kluczem, czasem wymiana uszczelki), sam zaworek odpowietrzny (po latach użytkowania uszczelka się zużywa i trzeba ją wymienić, jest to tani element), oraz spawane lub lutowane połączenia bezpośrednio na korpusie grzejnika (jest to już kwestia produkcyjna lub materiałowa, a jeśli pojawi się taka usterka, to najczęściej jest to przypadek reklamacyjny, a nie naprawa własnoręcznie).
Ważne ostrzeżenie: nigdy nie próbujcie dokręcić rurki na pełnym ciśnieniu „siłą”, ponieważ moszczowe i chromowane elementy grzejników łazienkowych mają dokładnie określony moment dokręcania – przy przekroczeniu ten moment zęby lub uszczelka zostaną uszkodzone jeszcze bardziej, a wyciek się pogłębi. Jeśli dokręcanie ręczne lub lekkim kluczem nie pomoże, trzeba wymienić uszczelkę, a nie dodawać siły.
Usterki elektrycznego grzałki i termostatu
Przy elektrycznych i kombinowanych grzejnikach łazienkowych ta kategoria stanowi drugą największą grupę usterek (25 % ze wszystkich przypadków) i jest jednocześnie najczęstszym powodem, dla którego klienci u nas kupują zamienną grzałkę zamiast całego grzejnika – sam korpus grzejnika bowiem trwa znacznie dłużej niż elektronika w grzałce.
Grzejnik w ogóle się nie grzeje
Jeśli elektryczna grzałka po włączeniu w ogóle się nie grzeje, kolejno sprawdźcie: bezpiecznik w rozdzielaczu (często wychodzi przy wilgotności w łazience, zwłaszcza jeśli gniazdo nie ma wyłącznika różnicowoprądowego lub ma go, który wytrącił), samo gniazdo (spróbujcie innego urządzenia), a na koniec samą grzałkę – wyciągnijcie ją z gniazdka i wizualnie sprawdźcie kabel w miejscu wejścia do grzałki, gdzie często powstaje mechaniczne obciążenie i pęknięcie żyły.
Jeśli wszystko jest w porządku, a grzałka nadal się nie grzeje, z dużym prawdopodobieństwem chodzi o spalone ciało grzejne wewnątrz grzałki – jest to element, który z czasem się zużywa podobnie jak spirala w czajniku, zwłaszcza jeśli grzałka pracuje z niewystarczającym napełnieniem korpusu grzejnika (pęcherz powietrza wokół grzałki powoduje, że ciało grzejne przegrzewa się i szybciej ulega awarii).
Grzejnik grzeje tylko słabo lub nie osiąga ustawionej temperatury
To typowy objaw usterki termostatu w grzałce – albo błędnie mierzy temperaturę, albo włącza/wyłącza ogrzewanie w złych odstępach. Jeśli macie starszy typ grzałki bez elektronicznego wyświetlacza, termostat jest mechaniczny i jego ustawienie lub wymiana to prosta sprawa – u nas w ofercie np. grzałka elektryczna z termostatem, 150 W, którą można użyć jako zamienną do większości standardowych grzejników łazienkowych z odpowiednim gwintem.
 |
Grzałka elektryczna z termostatem, 150 W - biała - najczęściej wymieniana w przypadku usterki oryginalnej grzałki. wbudowany termostat mechaniczny rozwiązuje problem „grzeje słabo lub nie zatrzyma” bez konieczności zmiany całego grzejnika. Cena od 54,87 EUR. |
Wiadomość o błędzie lub migoczenie diody (grzałki elektroniczne)
Nowocześniejsze grzałki z ekranem i sterowaniem WiFi zgłaszają błędy bezpośrednio na wyświetlaczu lub migoczeniem diody w określonym rytmie. Zawsze najpierw zajrzyjcie do instrukcji obsługi dla danego modelu – kod błędu zazwyczaj jednoznacznie wskazuje, o co chodzi: o usterkę czujnika temperatury, przegrzanie, albo przerwanie komunikacji. W przypadku takich usterek nie zaleca się samodzielnego demontażu elektroniki – chodzi o naprawę gwarancyjną lub poza-gwarancyjną u producenta lub autoryzowanego serwisu.
Korozja i osady – cichy wrog trwałości
Trzecią dużą grupą usterek są te związane z długotrwałym działaniem wody i wilgoci na powierzchnię grzejnika. Łazienka to jedno z najbardziej wymagających środowisk w domu pod względem materiałowym – wysoka wilgotność, skroplenie pary wodnej, środki czystości z chlorem czy innymi agresywnymi substancjami, wszystko to długoterminowo obciąża powłokę.
Przy tańszych lub starszych grzejnikach z niskiej jakości chromowaniem po latach pojawiają się drobne plamki rdzy, zwłaszcza w miejscach spawów lub uchwytów. Przy grzejnikach z białym lakierem (komaxit) ryzykiem jest mechaniczne zadrapanie powierzchni przy czyszczeniu grubszą szczoteczką – w miejscu zadrapania wilgoć dociera aż do metali i zaczyna korozję od spodu farby, co z zewnątrz objawia się dopiero później jako pęcherz lub odpadanie farby.
Z naszego doświadczenia (i reklamacyjnych statystyk producenta DEVI, którego produkty sprzedajemy) orientacyjna trwałość powłok w normalnym użytkowaniu łazienki wygląda tak: powłoka chromowa wysokiej jakości trwa 12–15 lat bez widocznej korozji, biały komaxitowy lakier podobnie 12–15 lat, o ile nie zostanie zadrapany przy czyszczeniu, a nierdzewna stal bez powłoki trwa praktycznie całe życie grzejnika, czyli 20 i więcej lat, bo nie ma czego korodować pod powierzchnią.
Prewencja jest prosta i tania – do czyszczenia używajcie tylko miękkiej ściereczki i codziennego mydła bez ziaren ścierających, po umyciu łazienki dobrze ją przewietrzcie, żeby wilgoć nie skraplała się bezpośrednio na powierzchni grzejnika, a od czasu do czasu sprawdźcie, czy gdzieś nie zaczyna się tworzyć plamka rdzy – jeśli tak, to w początkowym stadium można ją lekko zaszlifować drobnym papierem ściernym i pomalować bezbarwnym lakierem na metal, zanim problem się rozprzestrzeni.
Nierównomierne ogrzewanie – kiedy jedna gałąź jest zimna
Przy grzejnikach łazienkowych typu „U” lub „W” z wieloma równoległymi gałęziami czasem zdarza się, że jedna lub dwie pionowe części pozostają zimne, podczas gdy reszta grzejnika jest normalnie ciepła. Jest to zjawisko odmiennie od ogólnego powietrzenia w systemie (gdzie zimna jest typowo cała górna część) – tu chodzi bardziej o lokalne zatknięcie konkretnej gałęzi osadami, albo nierównomierne rozłożenie przepływu przy złym ustawieniu zaworu regulacyjnego.
Jeśli macie w domu np. model z profilem U jak DEVIrail U Biały, jego konstrukcja z symetrycznymi gałęziami jest nieco bardziej odporna na to zjawisko niż bardziej skomplikowane profile W, bo ma mniej miejsc, gdzie przepływ może się nierównomiernie rozdzielić. Przy profilach W, jak np. DEVIrail W Biały, opłaca się przy montażu zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie przepływu zgodnie z zaleceniami firmy montażowej, żeby uniknąć właśnie tego typu nierównomiernej pracy od samego początku.
 |
DEVIrail U Biely - prostszy symetryczny profil z niższym ryzykiem nierównomiernego przepływu między gałęziami w porównaniu do bardziej złożonych kształtów. Cena od 90,02 EUR. |
 |
DEVIrail W Biely - wyższa moc grzewcza dzięki bardziej złożonemu profilowi, przy montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie przepływu we wszystkich gałęziach. Cena od 115,46 EUR. |
Rozszczepy i uszkodzenia lodowe
Ten rodzaj usterki występuje rzadko (około 10 % przypadków łącznie z innymi uszkodzeniami mechanicznymi), ale należy do najbardziej poważnych, ponieważ może prowadzić do dużego wycieku wody i uszkodzenia podłogi czy mebla. Typowo powstaje w domkach letnich, chatkach lub pokojach, które nie są ogrzewane przez zimę - woda w ciele grzejnika zamarza, zwiększa objętość i ciało lub połączenie pęka. Po ponownym odmrznięciu woda z rozszczepu wycieka, często zauważa się to dopiero wiosną, gdy ponownie włącza się ogrzewanie.
Prewencja jest jednoznaczna - jeśli obiekt zostaje nieogrzewany przez zimę, należy całkowicie opróżnić system (w tym grzejniki łazienkowe) lub użyć roztworu niezamarzającego w odpowiedniej koncentracji dla oczekiwanych temperatur. Jeśli masz grzejnik kombinowany, grzałka elektryczna może w ograniczonym trybie ("przeciwmroźnym", zazwyczaj kilka stopni nad zerem) utrzymać ciało nad punktem zamarzania nawet bez włączania kotła, co jest praktycznym rozwiązaniem właśnie dla chat z przerwanym użytkowaniem.
Jak diagnozować usterkę wcześniej, zanim zadzwonisz do serwisu
Następująca prosta mapa przedstawia procedurę, którą zalecamy przejść przed zlecaniem serwisu - w wielu przypadkach możesz zidentyfikować, a czasem nawet rozwiązać usterkę samodzielnie w kilka minut.
Jak unikać usterek - prosta regularna konserwacja
Większość opisanych wcześniej usterek można uniknąć lub przynajmniej znacznie odłożyć ich wystąpienie dzięki regularnej, ale minimalnie czasochłonnej konserwacji. Zalecamy poniższy prosty roczny cykl.
Na początku sezonu grzewczego (zazwyczaj w sierpniu lub październiku) odpowietrz wszystkie grzejniki wodne i kombinowane w domu, nawet jeśli nie wydawały się być zimne w czasie lata - powietrze gromadzi się stopniowo i nie musi być jeszcze widoczne. W tym samym czasie sprawdź ciśnienie w systemie grzewczym na manometrze kotła i ewentualnie dołóż wodę.
Każdy miesiąc podczas grzewania wizualnie sprawdź wszystkie połączenia i zawory na grzejnikach, czy nigdzie nie pojawia się wilgotna plama lub kropla - wczesne wykrycie mikrowycieku zaoszczędzi późniejszej naprawy podłogi czy tynku.
Podczas czyszczenia grzejnika zawsze używaj miękkiej szmatki i nieścieralnego mydła, nigdy szczotki metalowej ani grubej gąbki. Po mokrym czyszczeniu łazienkę należy dobrze przewietrzyć, aby wilgoć nie kondensowała się długoterminowo bezpośrednio na powierzchni.
W przypadku grzałki elektrycznej lub kombinowanej raz w roku (np. podczas przeglądu serwisowego kotła) sprawdź kabel w miejscu wejścia do grzałki oraz funkcjonowanie termostatu - prosty test to ustawienie grzałki na maksymalną temperaturę i sprawdzenie, czy grzejnik faktycznie się rozgrzewa na dotyk, gorący w całej długości.
Przed zimową przerwą w użytkowaniu nieogrzewanego obiektu (chatka, chata) należy opróżnić system lub uzupełnić roztworem niezamarzającym w odpowiedniej koncentracji, ewentualnie zostawić grzałkę elektryczną w trybie przeciwmroźnym, jeśli grzejnik taki posiada.
Kiedy rozwiązywać usterkę samodzielnie, a kiedy zadzwonić do serwisu
Odpowietrzanie, ręczne dokręcanie luźnego śrubienia, wymiana prostej mechanicznej grzałki grzewczej z typowym gwintem, lub oczyszczenie powierzchni od początkowej korozji potrafi przeprowadzić praktycznie każdy bez pomocy fachowej - chodzi o zwykłą domową konserwację, nie o interwencję w systemie grzewczym.
Na odwrót, serwis lub firmę grzewczą zalecamy zawsze, gdy chodzi o powtarzające się powietrze w systemie mimo regularnego odpowietrzania (sygnał większego problemu systemowego), o nieszczelność bezpośrednio w spajce lub lutowanym połączeniu ciała grzejnika (potencjalny przypadek reklamacyjny), o jakąkolwiek usterkę elektryczną przy grzałkach elektronicznych z ekranem lub sterowaniem WiFi, a oczywiście o jakiekolwiek podejrzenie pęknięcia ciała po lodzie, gdzie grozi nagły i większy wyciek wody.
Podczas zakupu zamiennego grzejnika lub całego nowego grzejnika zamiast naprawy starszego kawałka warto rozważyć również wiek oryginalnego grzejnika - jeśli ciało grzejnika ma już 12 i więcej lat i do tego pojawiła się usterka grzałki oraz oznaki korozji, często ekonomicznie bardziej opłaca się zainwestować od razu w nowy kawałek z nowoczesniejszą grzałką, niż wielokrotnie naprawiać starzejący się cały obiekt. Na przykład model DEVIrail S Biely lub jego wersja DEVIrail S Chrom należą do najbardziej sprzedawanych kompaktowych grzejników łazienkowych właśnie dzięki prostej konstrukcji S-profilu, która z natury rzeczy ma mniej miejsc na potencjalną usterkę niż bardziej złożone kształty.
 |
DEVIrail S Biely - prosty profil S z mniejszą liczbą połączeń, a więc mniejszym ryzykiem przecieków w porównaniu do bardziej skomplikowanych kształtów. Dobra opcja przy wymianie starszego grzejnika na nowy. Cena od 94,91 EUR. |
 |
DEVIrail S Chróm - taka sama niezawodna konstrukcja jak w wersji białej, wysokiej jakości chromowanie z deklarowaną trwałością 12-15 lat bez korozji przy normalnym czyszczeniu. Cena od 99,81 EUR. |
Częste pytania
Dlaczego mój grzejnik łazienkowy jest zimny u góry i ciepły na dole?
Jest to klasyczny objaw powietrza uwięzionego w górnej części grzejnika. Powietrze jest lżejsze niż woda, dlatego gromadzi się u góry i przeszkadza w przepływie ciepłej wody. Rozwiązaniem jest proste odpowietrzenie przez zaworek w górnym rogu grzejnika, szczegółowy opis znajduje się w wyższej części tego artykułu.
Z jaką częstotliwością należy odpowietrzyć grzejnik łazienkowy?
Zalecamy odpowietrzenie wszystkich grzejników wodnych na początku sezonu grzewczego, nawet jeśli nie wydają się być zimne. Jeśli powietrze pojawia się częściej, np. co miesiąc, oznacza to, że do układu w jakiś sposób przenika lub unika powietrze i należy znaleźć przyczynę, a nie bez końca odpowietrzać ten sam grzejnik.
Czy można wymienić tylko grzałkę grzewczą bez wymiany całego grzejnika?
Tak, w przypadku większości typowych grzejników łazienkowych z zaciskiem standardowym (najczęściej G1/2") można odkręcić oryginalną grzałkę i zastąpić nową, np. modelem El. tyč s termostatom, 150 W. Wystarczy sprawdzić kompatybilność zacisku i maksymalną moc odpowiednią do objętości wypełnienia konkretnego grzejnika.
Czy grzałka grzewcza elektryczna może wywołać pożar lub zwarcie?
Przy dobrej grzałce z certyfikatem i prawidłowo podłączonej przez gniazdo z różnicowym wyłącznikiem (co jest obowiązkowe w łazience) ryzyko jest minimalne. Mimo to zalecamy regularnie sprawdzać stan kabla w miejscu wejścia do grzałki i nigdy nie używać grzałki z widocznym uszkodzonym kablem lub osłoną.
Dlaczego z grzejnika kapi woda, mimo że połączenie zostało dokręcone?
Jeśli dokręcenie ręcznie lub lekkim kluczem nie pomogło, prawdopodobnie zużyte jest samo uszczelnienie, a nie rozluźnione połączenie. W takim przypadku pomocny będzie wymień uszczelki, a nie dalsze dokręcanie, które może uszkodzić zacisk.
Czy opłaca się naprawiać 15-letni grzejnik, czy lepiej kupić nowy?
Przy awarii samej grzałki grzewczej opłaca się wymienić tylko grzałkę, ponieważ jest to znacznie tańsze niż nowy grzejnik. Jeśli jednak do uszkodzenia grzałki dołącza się widoczna korozja obudowy grzejnika starszego niż 12-15 lat, ekonomicznie często bardziej opłaca się zainwestować w nowy element, który dodatkowo oferuje nowocześniejszą, energooszczędniejszą grzałkę z dokładniejszym termostatem.
Powiązane tematy
Jak wybrać grzejnik łazienkowy do łazienki | Grzejnik elektryczny, wodny czy kombinowany | Montaż grzejnika łazienkowego | Grzałki grzewcze i spirale - jak wybrać
Pełen przegląd oferty: Grzejniki łazienkowe
Mają Państwo pytanie na ten temat?
Nie wiecie Państwo, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam - chętnie doradzimy.