Najczęstsze awarie klimatyzacji
Klimatyzacja należy do urządzeń, na które zwracamy uwagę dopiero wtedy, gdy przestają działać tak, jak powinny – zazwyczaj w najbardziej upalny lipcowy dzień, kiedy zapotrzebowanie na chłodzenie jest największe, a firmy serwisowe mają pełne diáre. Split klimatyzacje z punktu widzenia konstrukcji są stosunkowo proste i niezawodne urządzenia (sprężarka, dwa wymienniki, wentylatory, zawór rozprężny, elektronika), ale właśnie dlatego większość usterek można rozpoznać już na podstawie objawów – wystarczy wiedzieć, na co patrzeć. W tym artykule omawiamy najczęściej występujące usterki klimatyzacji w gospodarstwach domowych i mniejszych firmach na Słowacji, takimi, z jakimi naprawdę się spotykamy podczas montaży i interwencji serwisowych: co je powoduje, co można sprawdzić samodzielnie bez narzędzi i kiedy warto zadzwonić do technika serwisowego zamiast eksperymentować. Na końcu poświęcimy też uwagę pytaniu, kiedy naprawa starej jednostki jeszcze się opłaca, a kiedy bardziej opłacalne jest zakup nowego modelu.
Klimatyzacja działa, ale nie chłodzi (lub chłodzi słabo)
To jest jednoznacznie najczęstszy powód, dla którego ludzie kontaktują się z serwisem. Wewnętrzna jednostka dmucha powietrzem, wyświetlacz świeci, pilot reaguje, ale w pomieszczeniu nic się nie dzieje albo różnica temperatur jest minimalna. Na podstawie setek interwencji serwisowych, z którymi znamy się z codziennej pracy, przyczyny dzielą się mniej więcej tak: w 35 procentach przypadków chodzi o zanieczyszczony filtr lub zatkany wymiennik wewnętrznej jednostki, w 25 procentach o przeciek chłodziwa, w 15 procentach o zatkany odpływ kondensatu (który objawia się również zmniejszeniem wydajności, a nie tylko przeciekaniem wody), w kolejnych 15 procentach o usterkę elektroniki lub czujników, a pozostałe 10 procent przypadków przypada na awarię sprężarki. Pamiętaj o tych proporcjach – wrócimy do nich również na diagramie poniżej.
Pierwszym i najprostszym krokiem jest wizualna kontrola filtra wewnętrznej jednostki. Aby to zrobić, należy wyjąć filtr (u większości jednostek ścienne wystarczy podnieść przedni panel) i przyświetlić go światłem – jeśli przez niego prawie nie przechodzi światło, oznacza to, że jest zatkany kurzem, włosami lub pyłem i znacząco ogranicza przepływ powietrza przez parownik. Skutek: jednostka ssie mniej powietrza, parownik lokalnie przegrzewa się, może nawet zamarznąć, a wydajność chłodzenia spada o 30–40 procent w porównaniu do czystego stanu. Rozwiązanie jest proste – należy umyć filtr ciepłą wodą (ewentualnie z mydłem na drobne zanieczyszczenia), pozostawić wyschnąć i złożyć z powrotem. To jedyny punkt konserwacji, który powinien wykonywać użytkownik samodzielnie, najlepiej raz na dwa do czterech tygodni w sezonie.
Jeśli filtr jest czysty, a chłodzenie nadal jest słabe, kolejnym krokiem jest kontrola ustawień – przede wszystkim trybu (Cool, a nie Fan lub Dry), ustawionej temperatury i prędkości wentylatora. Na pozór trywialna sprawa, ale w praktyce zaskakująco często ktoś przypadkowo przełącza jednostkę w tryb odwilżania (Dry) lub tylko wentylacji (Fan Only) pilotem i potem dziwi się, dlaczego nie chłodzi – w tych trybach sprężarka nie działa wcale lub tylko okresowo.
Jeśli filtr i ustawienia są w porządku, a jednostka nadal nie chłodzi wystarczająco, problem zazwyczaj leży poza zasięgiem przeciętnego użytkownika – albo jest niedostatek chłodziwa (zazwyczaj powolny przeciek przez uszczelkę lub mikroprzeskok w rurze, który objawia się stopniowym spadkiem wydajności w ciągu tygodni aż miesięcy), albo zanieczyszczony wymiennik zewnętrznej jednostki do tego stopnia, że nie potrafi oddać ciepła do otoczenia. W obu przypadkach potrzebna jest interwencja uprawnionego technika chłodniczego – manipulacja chłodziwem wymaga z prawa kwalifikacji i specjalistycznego sprzętu (manometr, pompa próżniowa), tego nie naprawisz w domu i nie należy się do tego przemącać.
Klimatyzacja leje lub kropli wodę
Drugim najczęściej spotykanym problemem, z którym się spotykamy, to to, że z wewnętrznej jednostki kropli lub nawet leje woda, czasem bezpośrednio na podłogę lub ścianę. Przyczyną jest niemal zawsze zatkany odpływ kondensatu. Klimatyzacja podczas chłodzenia kondensuje wilgoć z powietrza na parowniku (ten sam zasób, co z wilgocią na szybie w aucie), a ta woda musi odpływać cienką rurką na zewnątrz, zazwyczaj razem z rurami chłodniczymi do zewnętrznej jednostki lub osobno przez ścianę. W tej rurce z czasem osadzają się glony, kurz i biofilm, rurka zatknie się i woda zamiast odpłynąć przeleje się przez wewnętrzną misę i kropli do pomieszczenia.
Drugą możliwą przyczyną jest niewłaściwy spadek odpływu – jeśli jednostka została zamontowana bez wystarczającego nachylenia (lub z czasem przesunęła się, np. podczas remontu podłogi), woda gromadzi się w rurce i z czasem wraca. Trzecią, mniej częstą przyczyną jest zamarznięty parownik, który podczas topnienia (np. przy wyłączaniu jednostki) wytwarza naraz więcej wody, niż odpływ potrafi odprowadzić – w tym przypadku zamarzanie samo w sobie jest objawem innej usterki (niskie chłodzenie, zanieczyszczony filtr), którą należy rozwiązać jako pierwszą.
Czego Państwo mogą zrobić samodzielnie: u większości jednostek dostępna jest rurka odprowadzająca wodę na zewnątrz (często przy jednostce zewnętrznej lub w miejscu, gdzie rurka przechodzi przez ścianę) – delikatne podmuchanie powietrza (np. ręczną pompką lub ostrożnie wyciśnięte przez wyciągarkę w trybie podmuchu) może rozwiązać mniejsze zatknięcie. W przypadku większego zanieczyszczenia lub jeśli wyjście nie jest dostępne, wymaga to interwencji technika, który odblokuje rurkę za pomocą sprężonego powietrza lub w skrajnym przypadku ją wymieni.
Klimatyzacja jest głośna lub drga
Nowa klimatyzacja przy normalnym funkcjonowaniu jest praktycznie niesłyszalna – jednostka wewnętrzna przy niskich obrotach osiąga poziom hałasu około dziewiętnastu do dwudziestu dwóch decybeli, co jest cichsze niż szum liści. Pojawienie się niezwykłego hałasu zawsze oznacza, że coś jest nie w porządku, a nie „zwykłe zużycie”, które należy zignorować.
Cierpienie lub uderzenia z jednostki wewnętrznej
Najczęściej wynika to z odkręconego plastikowego pokrywu lub przedniego panelu, który pod wpływem drgań wentylatora zaczyna się trząść o ramę jednostki. Rozwiązaniem jest dokręcenie śrub lub zacisków, co w większości przypadków Państwo mogą zrobić samodzielnie po wyłączeniu jednostki.
Bułgotanie lub pulsowanie z jednostki zewnętrznej
Jednostka zewnętrzna jest z natury rzeczy głośniejsza (zawiera sprężarkę), typowy poziom hałasu wynosi około czterdziestu siedmiu do pięćdziesięciu dwóch decybeli w zależności od mocy modelu. Zwiększenie hałasu lub nowy, niezwykły dźwięk (metalowe drganie, wysoki, ciche pisk) najczęściej sygnalizuje albo odkręcone konsole montażowe (jednostka nie jest wystarczająco odizolowana od ściany lub podstawy i przekazuje drgania do konstrukcji budynku), albo zużycie łożysk wentylatora, a w najgorszym przypadku problem z samą sprężarką. Odkręcone konsole i gumowe amortyzatory można dokręcić nawet sprytnemu majstrze domowemu, naprawa sprężarki wymaga natomiast interwencji serwisu.
Uderzenia lub bulgotanie w rurach
Jeśli słychać dźwięk przypominający płynącą lub bulgoczącą ciecz bezpośrednio w miedzianym rurociągu między jednostkami, może to oznaczać powietrze w systemie (np. po nieprawidłowo wykonanym próżnowaniu podczas montażu) lub zaczynający się przeciek chłodziwa – ciecz w stanie gazowym przepływająca przez częściowo nieszczelne miejsce emituje charakterystyczny syczący lub bulgoczący dźwięk. To zawsze należy do kompetencji serwisu.
Klimatyzacja sama się wyłącza lub wyświetla kod błędu
Nowoczesne klimatyzacje mają własną diagnostykę i w przypadku awarii na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej lub miganiem diody pokazują kod błędu (np. kombinację migania lub bezpośrednio numeryczny/literowy kod E1, F3 itd. – dokładne oznaczenie zależy od producenta, dlatego warto mieć pod ręką instrukcję obsługi lub znaleźć kod według modelu). Powszechne przyczyny samodzielnego wyłączania:
Przegrzanie sprężarki – najczęściej spowodowane zanieczyszczeniem jednostki zewnętrznej (zatkany wymiennik uniemożliwia odprowadzenie ciepła) lub pracą przy ekstremalnie wysokich temperaturach zewnętrznych poza specyfikacją jednostki. Rozwiązanie: wytrzeć łaty jednostki zewnętrznej miękką szczotką lub delikatnym strumieniem wody (nigdy nie używaj sprężarki parowozmywaczki bezpośrednio na łaty, mogłyby się zarysować i stracić skuteczność), zapewnić swobodny przestrzeń wokół jednostki (minimum trzydzieści centymetrów z boków, aby mogła swobodnie ssąć i wypuścić powietrze).
Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną – często spowodowany odkręconym lub uszkodzonym kablem łączącym, albo wilgocią w rozdzielni po burzy lub po nieprofesjonalnej interwencji w instalacji. Wymaga kontroli elektryka lub technika serwisowego.
Ochrona przed niskim ciśnieniem chłodziwa – jednostka sama wyłącza sprężarkę, aby nie zniszczyć jej przy niedostatecznej ilości chłodziwa. To w podstawie ten sam przeciek chłodziwa, o którym pisałem wyżej, tylko w zaawansowanym stadium – zamiast stopniowego spadku wydajności jednostka zaczyna się wielokrotnie wyłączać.
W wszystkich trzech przypadkach obowiązuje jedno praktyczne zasady: jeśli kod błędu pojawi się raz i jednostka potem bezproblemowo działa dalej, może to być jednorazowy wstrząs (np. przerwa prądu, burza). Jeśli kod się powtarza regularnie lub jednostka przestaje działać całkowicie, należy skontaktować się z serwisem i zgłosić dokładny kod – przyspieszy to diagnozę i technik przyjdzie z odpowiednim zamiennikiem.
Jednostka zewnętrzna zamarza nawet poza trybem zimowym
Lekka zamarzanie jednostki zewnętrznej podczas trybu grzewczego (pompa ciepła/rewersyjnego) zimą jest całkowicie normalnym zjawiskiem – jednostka regularnie automatycznie odmarza, przełączając cykl. Problem pojawia się, gdy zamarza jednostka wewnętrzna (parownik) podczas letniego chłodzenia, albo gdy na jednostce zewnętrznej powstaje gruba warstwa lodu, która nie odmarza nawet po kilku godzinach. Najczęstsze przyczyny są takie same jak przy słabym chłodzeniu – niewystarczający przepływ powietrza (zatkany filtr, zatkane łaty) lub niski poziom chłodziwa, który powoduje zbyt niską temperaturę parownika i zamarzanie zamiast odparowania. Rozwiązanie zaczyna się od tego samego – wyłączyć jednostkę, pozwolić lodowi całkowicie stopić się (nigdy nie łamać mechanicznie, mogłoby to uszkodzić delikatne, aluminiowe łaty), sprawdzić i wyczyścić filtr, a jeśli problem się powtarza, wezwać technika do kontroli ciśnienia chłodziwa.
Nieprzyjemny zapach z klimatyzacji
Zapach mokrego, „pleśniowego” przy włączeniu klimatyzacji jest wyjątkowo powszechnym zjawiskiem, szczególnie po dłuższym okresie bezużytkowania (np. wiosną po zimie). Wewnątrz jednostki – parownik, zbiornik odpływu, wentylator – jest stale wilgotne środowisko, w którym przy niewystarczającym czyszczeniu rozmnażają się bakterie i pleśnie. Przy włączeniu ich zapach rozchodzi się po pomieszczeniu. Profilaktyka jest prosta i tania: regularne czyszczenie filtru (patrz wyżej), a raz w roku dogłębne wyczyszczenie parownika i zbiornika odpływu – albo samodzielnie dostępne środki dezynfekujące do klimatyzacji (nastrzelnione przez łaty przy wyłączonej jednostce zgodnie z instrukcją), albo profesjonalne czyszczenie parą, które usuwa również osady głębiej w wymienniku. Jeśli zapach trwa nadal po wyczyszczeniu, może to oznaczać problem z samą rurką odpływową (stojąca woda) albo w najgorszym przypadku martwe zwierzę lub owad zapchające rurociąg prowadzący przez ścianę – rzadko, ale w praktyce się to czasem zdarza, zwłaszcza przy jednostkach z dłuższym nieużywanym rurociągiem.
Z jaką częstotliwością trzeba wykonać serwis i kiedy wystarczy własna utrzydat
Średnia rodzina może sobie poradzić prostą utrzydatą samodzielnie (czyszczenie filtru co dwa do czterech tygodni w sezonie, wizualna kontrola jednostki zewnętrznej) i jedną roczną kontrolą serwisową, najlepiej wiosną przed rozpoczęciem sezonu chłodzenia. W trakcie tej kontroli technik sprawdzi ciśnienie chłodziwa, wyczyści wymienniki obu jednostek, sprawdzi połączenia elektryczne i odpływ kondensatu – większość powyżej opisanych problemów można w ten sposób wykryć w założeniu, zanim spowoduje poważniejsze (i droższe) uszkodzenie, np. zaczerpną sprężarki z powodu długotrwałego niskiego poziomu chłodziwa.
Kiedy naprawa jeszcze się opłaca a kiedy lepiej wymienić
To jest pytanie, które często słyszymy od Klientów, zwłaszcza w przypadku jednostek starszych niż siedem do dziesięciu lat. Oto ogólne zasady, które stosujemy przy doradztwie: jeśli szacowana cena naprawy przekracza połowę ceny nowej porównywalnej jednostki, albo jeśli chodzi o uszkodzenie sprężarki w starszej jednostce (sprężarka to najdroższy element, jej wymiana kosztuje setki euro wliczając w to prace i nowy czynnik chłodzący), naprawa zazwyczaj się nie opłaca. Natomiast drobne naprawy – czyszczenie, dokręcenie rurek, wymiana rurki odpływowej, uzupełnienie czynnika chłodzącego przy niewielkim wycieku – są tanie (rzędy dziesiątek do niskich setek euro) i przedłużają żywot jednostki o lata, w tych przypadkach naprawa się opłaca niemal zawsze.
Podczas podejmowania decyzji ma znaczenie również wiek jednostki i typ czynnika chłodzącego – starsze jednostki z czynnikiem R22 (obecnie zakazany do nowego sprzedaży w UE) w przypadku większego wycieku czynnika praktycznie się nie opłacają uzupełniać, ponieważ sam czynnik jest trudno dostępny i drogi. Nowe jednostki z czynnikiem R32 (np. seria Vaillant climaVAIR, którą oferujemy) nie mają tego problemu i ponadto charakteryzują się znacznie wyższą sprawnością energetyczną, więc wymiana starej jednostki oprócz usunięcia usterki przynosi także oszczędności w kosztach eksploatacyjnych.
Zalecane jednostki, jeśli naprawa już się nie opłaca
Jeśli Państwa stara klimatyzacja osiągnęła punkt, w którym naprawa przekracza rozsądną granicę kosztów, albo po prostu szukają Państwo wiarygodnej alternatywy bez ryzyka powtórnego uszkodzenia, zalecamy zapoznać się z serią Vaillant climaVAIR Pro – splitowe jednostki ścienne z nowoczesnym czynnikiem R32, cichym działaniem i dobrym dostępnością części zamienialnych oraz serwisu na Słowacji.
 |
VAIB1-025WN jednostka zewnętrzna i wewnętrzna z pilota - moc 2,7 kW, odpowiednia zamiast starszej jednostki do standardowej sypialni lub mniejszego salonu, cichy bieg i niska zużycie dzięki nowoczesnemu sprężarkowi. Cena od 527,00 EUR. |
 |
VAIB1-035WN jednostka zewnętrzna i wewnętrzna z pilota - średni poziom mocy, dobra opcja, jeśli zastępujemy uszkodzoną jednostkę w większym pokoju lub przestrzeni z większymi powierzchniami szklanymi. Cena od 561,00 EUR. |
 |
VAIB1-050WN jednostka zewnętrzna i wewnętrzna z pilota - najwyższa moc z serii, odpowiednia do większych otwartych przestrzeni lub pomieszczeń z wyższą obciążalnością cieplną, gdzie starsza uszkodzona jednostka już od dawna nie nadążała. Cena od 833,00 EUR. |
Częste pytania
Dlaczego moja klimatyzacja dmucha tylko zimnym powietrzem bez chłodzenia pomieszczenia?
Jeśli jednostka dmucha powietrzem, które subiektywnie jest „zimne” na dotyk przy kratce, ale pomieszczenie się nie chłodzi, najczęściej chodzi o zbyt niską moc jednostki w stosunku do wielkości i obciążalności cieplnej pomieszczenia (np. duże przeszklenie zwrócone na południe), albo o częściowy wyciek czynnika chłodzącego, kiedy jednostka nadal chłodzi, ale z istotnie niższą mocą niż powinna. Zalecamy sprawdzić filtr jako pierwszy krok i jeśli jest czysty, polecić serwisowi zmierzenie ciśnienia czynnika chłodzącego.
Czy normalne jest, że z jednostki zewnętrznej w lecie kapi woda?
Tak, lekki kapanie kondenatu z jednostki zewnętrznej podczas chłodzenia jest normalne i bezpieczne – chodzi o skraplanie wilgoci, podobnie jak w przypadku jednostki wewnętrznej. Problemem jest jedynie intensywne przelakiwanie wewnątrz budynku lub powstawanie lodu na jednostce zewnętrznej poza zimnym trybem grzewczym.
Ile często trzeba uzupełniać chłodziwo w klimatyzacji?
Poprawnie działająca, nie wyciekająca klimatyzacja nie zużywa i nie traci chłodziwa – jest to zamknięty obieg. Jeśli chłodziwo uzupełnia się wielokrotnie (np. co roku), oznacza to, że gdzieś w systemie występuje wyciek, który należy znaleźć i uszczelnić, a nie rozwiązywać problemu bez końca poprzez kolejne uzupełnianie.
Czy mogę chwilowo uruchomić klimatyzację z usterką, dopóki nie przyjdzie serwis?
Przy słabszym chłodzeniu lub drobnym kropleniu kondenatu – tak, jednostka nie ucierpi znacząco. Przy wielokrotnym wyłączaniu się kodem błędu, zamarzaniu lub niezwykłych dźwiękach z kompresora zalecamy lepiej wyłączyć jednostkę i poczekać na technika – działanie w stanie uszkodzonym może spowodować dalsze, droższe uszkodzenia (np. zaczerpięcie kompresora przy niedostatecznej ilości chłodziwa).
Dlaczego klimatyzacja po kilku latach zaczyna pachnieć, choć regularnie czyszczę jej z zewnątrz?
Normalne przetarcie zewnętrznej powłoki nie usuwa zapachu, ponieważ jego źródło znajduje się wewnątrz jednostki (parownik, zbiornik odpływu), do którego bez rozebrania paneli się nie dostanie. Co roku zalecamy albo odkażający spray przeznaczony bezpośrednio do parowników klimatyzacji, albo profesjonalne czyszczenie parowe przez serwis.
Czy opłaca się zawrzeć umowę serwisową na regularne przeglądy?
Przy jednej lub dwóch jednostkach w domu większość ludzi wystarczy sobie z jednorazowego zlecenia przeglądu serwisowego raz w roku bez umowy. Umowa serwisowa ma większy sens przy wielu jednostkach (np. biura) lub jeśli preferujesz automatyczną przypomnienie i priorytetowy termin w sezonie.
Powiązane tematy
Jak wybrać klimatyzację do mieszkania lub domu
Jaka moc klimatyzacji jest potrzebna
Korzystanie i czyszczenie klimatyzacji
Koszty eksploatacji klimatyzacji
Klimatyzacje i odwilżniki
Macie pytanie na ten temat?
Rozwiązuje Państwo konkretną usterkę swojej klimatyzacji, czy nie wiecie, czy naprawa jeszcze się opłaca? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.