Montaż zestawu kocioł i zasobnik: procedura, wymagania i czego uprzednio zapewnić

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Montaż zestawu kocioł i zasobnik: kompletny proces, wymagania techniczne i co przygotować z góry

Zestaw kocioła kondensacyjnego z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej należy dziś do najczęściej stosowanych rozwiązań ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w domach jednorodzinnych. W przeciwieństwie do podgrzewacza przepływowego, zasobnik oferuje wygodny i energooszczędny sposób podgrzewania wody, a kocioł kondensacyjny zapewnia maksymalną sprawność spalania. Montaż takiego zestawu nie jest jednak sprawą trywialną – wymaga przygotowania, wiedzy technicznej, odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz zgodności z wieloma normami technicznymi. Ten artykuł przeprowadzi Państwa przez cały proces od pierwszego przeglądu aż po uruchomienie zestawu, opierając się na realnych doświadczeniach z praktyki instalacyjnej.

Jeśli nadal rozważacie, który zestaw wybrać, polecamy najpierw przeczytać artykuł Jak wybrać zestaw kocioł kondensacyjny z zasobnikiem ciepłej wody, w którym znajdziecie kryteria wyboru. Natomiast w sprawie objętości zasobnika zajrzyjcie do Jaka objętość zasobnika jest potrzebna: obliczenie na podstawie liczby osób i łazienek. W tym artykule zakładamy, że zestaw jest już wybrany i zajmiemy się samą instalacją.

Co to jest zestaw kocioł i zasobnik: podstawowe zasady

Zanim przejdziemy do opisu procesu montażu, szybko przypomnijmy, co dokładnie instalujemy. Zestaw składa się z kocioła kondensacyjnego (wiszącego lub stojącego), zasobnika ciepłej wody użytkowej (podgrzewacza pojemnościowego) oraz hydraulicznego połączenia między nimi. Kocioł podgrzewa zasobnik za pomocą wymiennika ciepła – zasobnik nie podgrzewa wody bezpośrednio płomieniem, ale za pomocą obiegu cieplnego kotła. Dzięki temu woda pitna jest zawsze oddzielona od obiegu grzewczego, co jest kluczowe z punktu widzenia wymagań higienicznych.

W praktyce spotykamy się z dwoma głównymi typami połączenia: bezpośrednim połączeniem hydraulicznym (kocioł ma osobny wyjście na zasobnik) lub połączeniem przez hydrauliczny łącznik, nazywany również Thermolink (charakterystyczny dla zestawu Protherm). Więcej na temat działania Thermolinka P oraz co przynosi, znajdziecie w artykule Thermolink P i hydrauliczne połączenie kocioła z zasobnikiem: jak to działa. W celu tego tekstu ważne jest, aby wiedzieć, że sposób połączenia bezpośrednio wpływa na rozmieszczenie komponentów oraz prowadzenie instalacji.

Co należy przygotować jeszcze przed przyjściem montera

Najczęstszy problem, z którym spotykamy się przy zleceniach, to nieprzygotowanie budynku. Klient zamawia zestaw, ustala termin montażu, ale w dniu przyjścia montera okazuje się, że kotłownia nie jest wykończona, brakuje dopływu gazu lub energia elektryczna nie jest w odpowiednim wykonaniu. Każdy taki problem wydłuża czas montażu i podnosi koszt całego projektu. Dlatego przejrzymy, co wszystko należy mieć zabezpieczone z góry.

Dokumentacja projektowa i przeglądy

Jeśli chodzi o nową budowę lub renowację gazociągu, wymagana jest dokumentacja gazowania opracowana przez uprawnioną osobę. Ten projekt musi być zaakceptowany przez dystrybutora gazu. Bez ważnej dokumentacji montaż nie może się rozpocząć. W przypadku kotłów kondensacyjnych obowiązuje również, że odprowadzenie spalin musi być rozwiązane zgodnie z normą STN EN 483 oraz odpowiednimi częściami STN EN 15502. Jeśli wymienia się kocioł w istniejącym obiekcie, gdzie był np. stary kocioł atmosferyczny z kominkowym odprowadzeniem, nie wystarczy po prostu podłączyć się do starego komina – wymagana jest kontrola komina i niemal zawsze również jego wyłożenie lub kompletna zmiana systemu odprowadzenia spalin (kondensaty są kwasowe i stary murowany komin by się skorodował).

W przypadku instalacji elektrycznej obowiązuje, że kocioł musi być podłączony do osobnego zabezpieczonego obiegu z wyłącznikiem minimalnie 10 A, z ochroną RCD (przekaźnika różnicowoprądowego). Zasobniki z elektrycznym grzałką awaryjną (co mają niektóre modele) wymagają osobnego obiegu o większej pojemności. To należy załatwić z elektrykiem jeszcze przed montażem kotła.

Pomieszczenie i przygotowanie budowlane

Pomieszczenie kotłowni lub przestrzeń, w której zostanie zainstalowany zestaw, musi spełniać kilka warunków:

Wykonane prace tynkarskie i sucha ściana (kocioł jest mocowany do ściany, mokra ściana utrudnia montaż).
Dopływ wody zimnej z zaworem zwrotnym i zamkiem w dostępnym położeniu.
Kanalizacyjny odpływ dla kondensatu oraz dla zaworu bezpieczeństwa zasobnika (zawór bezpieczeństwa zasobnika musi mieć wolny odpływ, nie tylko zamkniętą naczynie).
Dostateczny dopływ powietrza do spalania (w przypadku komory C – hermetycznie zamkniętego kotła – powietrze jest doprowadzane z zewnątrz dwururkowym systemem, więc nie wymaga wentylacji, ale w przypadku starszych komór B – otwartej komory spalania – wymagana jest wentylacja pomieszczenia).
Temperatura pomieszczenia nie może spaść poniżej 5 °C (mróz mógłby uszkodzić urządzenie).
Minimalna wysokość pomieszczenia 2 m, ale przy zasobnikach o większej pojemności (powyżej 200 litrów) może być stojak zasobnika wysoki aż 180 cm, co należy uwzględnić.

Dopływ gazu i jego parametryczne wymagania

Kotły kondensacyjne o mocy 20–30 kW wymagają przy gazie ziemnym minimalnego nadciśnienia 17–20 mbar przy przepływie nominalnym. Dopływ gazu musi być zaprojektowany tak, aby nie dochodziło do spadku ciśnienia poniżej tej wartości nawet przy jednoczesnym poborze na kuchniach, termokompensatorach i innych urządzeniach. Kran gazowy przed kotłem musi być dostępny i sprawny. Na doprowadzającym rurociągu instaluje się filtr brudu i przy nowych instalacjach również regulator ciśnienia gazu, jeśli dystrybutor nie dostarcza gazu w odpowiednim ciśnieniu bezpośrednio.

Niezbędne materiały, narzędzia i akcesoria

Doświadczony montażysta przychodzi do zlecenia wyposażony, ale Klient powinien wiedzieć, co instalacja obejmuje, aby mógł zrozumieć ofertę cenową i nie zostać zaskoczony „dodatkowymi pracami". Oto przegląd tego, co typowa montaż zestawu wymaga:

Materiał do ogrzewania

Połączenia miedziane lub nierdzewcze między kotłem a zbiornikiem (średnica typowo 3/4" lub 1", zależy od mocy kotła i modelu zbiornika).
Zawory kulowe na każdym połączeniu – dopływ i powrót z okręgu zbiornika muszą być zamknięte, aby zbiornik można było odłączyć bez opróżniania całego systemu.
Zawór odpuszczający na najniższym punkcie okręgu zbiornika.
Uszczelki, włókno konopne lub taśma teflonowa (według typu połączeń).
Naczynie wzbiorcze do okręgu zbiornika, jeśli kotł nie ma wystarczającego własnego naczynia wzbiorczego (większość nowoczesnych kotłów kondensacyjnych ma naczynie wzbiorcze do okręgu ogrzewania, ale to dla TUV trzeba dorysować osobno według producenta).
Zawór bezpieczeństwa do okręgu zbiornika (ustawiony typowo na 6 bar dla strony TUV).

Materiał do części gazowej

Rura gazowa elastyczna lub stała miedziana/stalowa od kranu gazowego do kotła.
Filtr gazowy (jeśli nie ma go na dopływie).
Uszczelki do połączeń gazowych (certyfikowane dla gazu, nie zwykła nić konopna).

Materiał do odprowadzenia spalin

Rury i kształtki do systemu spalin i dopływu powietrza – średnica 60/100 mm (koaksjal) lub 80/80 mm (twin pipe) według kotła i projektu.
Kanał kondensacyjny lub syfon do skropliny.
Kaptur przeciwdański do wyloczania na fasadę lub dach.

Narzędzia

Montażysta przy takim zleceniu obejmuje: wiertarkę z uderzeniem, klucze imbusowe (17–32 mm), rurkę, zgiarkę miedzi, lutowarkę lub zaprasowywacz, detektor gazu, manometr, cyfrowy termometr, multimetr i niezapomnianą taśmę pianową do izolacji termicznej rozdzielnic.

Krok po kroku – postęp montażu

Teraz przejdziemy do samego postępu. Opisujemy typową instalację wiszącego kotła kondensacyjnego (np. Vaillant VU 246/5-3 ecoTEC pro + VIH R 150 B) z zbiornikiem stojącym w kotłowni domu jednorodzinnego.

Krok 1: Pomiar i zamocowanie konsoły kotła

Każdy kotł wiszący jest dostarczany z szablonem montażowym lub konsołą. Ta konsoła jest montowana na ścianie w wysokości, która uwzględnia przestrzeń dla zbiornika pod kotłem lub obok niego, a także dostępność do serwisu (typowo dolny krawędź kotła 1,2–1,5 m nad podłogą). Ściana musi być nośna – kotł z wodą waży 30–50 kg. Montaż kotw jest realizowany za pomocą kotew chemicznych lub haki dla obciążenia przynajmniej dwukrotności masy urządzenia. Po zamontowaniu konsoły zazwyczaj od razu zaznacza się rozmieszczenie punktów podłączenia (dopływ, powrót, gaz, skroplina, prąd) i wierci się przejścia ściany, jeśli chodzi o montaż przez ścianę.

Krok 2: Montaż zbiornika

Zbiornik jest umieszczany na swoim miejscu – albo bezpośrednio pod kotłem (jeśli chodzi o zestaw z małym zbiornikiem jak Vaillant VU 246/5-3 ecoTEC pro + VIH Q75 B, gdzie zbiornik 75 litrów może wisieć bezpośrednio pod kotłem), albo obok kotła na podłodze. Zbiorniki stojące (120, 150, 200 litrów) są zazwyczaj umieszczane obok kotła. Zbiornik jest ustawiany poziomo za pomocą poziomicy, a w przypadku modeli stojących może być dodatkowo przymocowany do ściany dla stabilności (szczególnie w przypadku zbiorników powyżej 150 litrów napełnionych wodą, gdzie masa przekracza 200 kg). W tym kroku należy myśleć o dostępności zbiornika do przyszłej wymiany anody magnezowej – do tego otworu musi być przynajmniej 50 cm wolnej przestrzeni.

Krok 3: Zamocowanie kotła i podłączenie rozdzielnic

Po ustawieniu zbiornika kotł jest wiszący. Kotł jest ostrożnie zakładany na konsołę i zabezpieczany. Teraz następuje faza podłączenia, która wymaga największej specjalizacji i uwagi. Pracujemy w tym porządku:

Połączenie okręgu ogrzewania kotł–zbiornik: dopływ ciepłej wody z kotła do wymiennika ciepła zbiornika, powrót z zbiornika z powrotem do kotła. Te rozdzielnice muszą być termicznie izolowane (przynajmniej 13 mm izolacji). Każda strona musi mieć zawory zamknięte.
Podłączenie rozdzielnic ogrzewania budynku: dopływ do grzejników/podłogowego ogrzewania i powrót z grzejników. Tutaj również montuje się naczynie wzbiorcze do okręgu ogrzewania, jeśli nie jest wbudowane.
Podłączenie zimnej wody do zbiornika: z zaworem zwrotnym i zaworem redukcyjnym ciśnienia (jeśli ciśnienie w sieci przekracza 6 bar). Tutaj również montuje się zawór bezpieczeństwa (6 bar) z odpływem do kanalizacji.
Podłączenie do dystrybucji TUV: dopływ ciepłej wody z zbiornika do rozdzielnic ciepłej wody w budynku.
Odpływ skropliny: kotł (a czasem również zbiornik) produkuje skroplinę, która musi iść do kanalizacji. Skroplina jest lekko kwasowa (pH 3–5), więc niektóre gminy wymagają neutralizacyjnego pudełka. Odpływ musi zawsze być syfonowany, aby zapobiec zapachom z kanalizacji sanitarnej.

Krok 4: Instalacja pędnego dopływu

Pędnie połączenie od pędnego kranu do pędnego wejścia kotła realizuje się certyfikowaną pędną rurką lub sztywnym przewodem. Pędna rurka nie może przechodzić przez ściany ani podłogi – w takich przypadkach konieczny jest sztywny przewód. Przed kotłem instaluje się pędny filtr. Po zakończeniu pędnego podłączenia wykonuje się próbę ciśnieniową instalacji pędnej na nadciśnieniu 150 mbar przez co najmniej 10 minut bez spadku.

Krok 5: Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza

Kocioły kondensacyjne pracują wyłącznie w wykonaniu C (zamknięta komora spalania, powietrze z zewnątrz). System odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza jest koaksjalny (jedno w drugim) lub dwururkowy (twin pipe). Wykonanie C3 (pionowe na dach) lub C13 (poziome na fasadę) jest najpowszechniejsze. Ważne parametry:

Maksymalna długość przewodu koaksjalnego 60/100 to typowo 6–8 m prostej równoważnej długości, każde kolano 90° odejmuje 1–2 m od tego limitu.
Rurka spalin musi mieć minimalny spadek 3° w stronę kotła, aby kondenstat spływający z powrotem nie blokował przepływu spalin.
Odcinek na fasadzie musi być oddalony co najmniej o 0,5 m od każdego otworu w budynku (okno, drzwi, wentylacja) i co najmniej 0,3 m nad poziomem terenu.
W systemie twin pipe (80/80) przewody mogą być dłuższe – typowo aż 40–80 m, co jest korzystne przy kotłowniach głęboko w budynku.

Krok 6: Podłączenie elektryczne i regulacja

Kotłowy podłącza się do sieci elektrycznej przez stały dopływ z odłączonymi zaciskami lub przez wtyczkę zgodnie z instrukcją producenta. Większość nowoczesnych kotłów kondensacyjnych (w tym Vaillant ecoTEC pro i Protherm Gepard Condens) wyposażona jest w wbudowaną elektronikę, która zawiera regulator kotła. Do niej podłączane są zewnętrzne czujniki: zewnętrzny czujnik temperatury do regulacji pogodowej, termostat pokojowy lub zaawansowane jednostki sterujące (Vaillant multiMATIC, Vaillant sensoHOME, Protherm Thermolink). Przewody regulacji prowadzone są w listwie wzdłuż ściany i muszą być oddzielone od instalacji elektroenergetycznej (co najmniej 5 cm). Kabel termostatu ma typowo 2–5 żył w zależności od tego, czy jest to prosty termostat, czy komunikacja OpenTherm.

Krok 7: Napełnienie i odpowietrzenie systemu

Przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest napełnienie systemu wodą i odpowietrzenie. Obieg grzewczy napełnia się wodą uzdatnioną – w twardych wodach (powyżej 300 µS/cm) stosuje się inhibitor korozji i zmiękczacz, aby zapobiec zakamienieniu wymiennika kotła. Ilość wody w obiegu i ustawienie naczynia wzbiorczego muszą odpowiadać projektowi. Ciśnienie w stanie zimnym powinno wynosić 1,5–2 bar. Zbiornik napełnia się z strony zimnej wody i odpowietrza przez zawory na wylocie TÜV – otwiera się kran z ciepłą wodą i czeka, aż strumień wody płynie bez pęcherzy.

Krok 8: Pierwsze uruchomienie (wprowadzenie do eksploatacji)

Pierwsze uruchomienie może wykonać wyłącznie autoryzowany technik serwisowy producenta lub certyfikowany partner serwisowy. Jest to warunek umowny dla ważności gwarancji – producenci takie jak Vaillant i Protherm wymagają rejestracji wprowadzenia do eksploatacji w ich systemie serwisowym. Podczas pierwszego uruchomienia sprawdza się:

Hermetyczność wszystkich pędnych połączeń (test mydlanym roztworem lub detektorem pędu)
Poprawne ustawienie dopływu pędu (nadciśnienie, objętość pędu przy mocy nominalnej i częściowej)
Sprawdzenie prądu jonizacyjnego (sygnał płomienia)
Poprawna funkcja odprowadzenia spalin – pomiar ciśnienia i temperatury spalin
Konfiguracja kotła zgodnie z instalacją (typ pędu, moc, ustawienie grzania zbiornika)
Funkcja obiegu zbiornikowego – potwierdzenie, że kotłowy przełącza się faktycznie w tryb grzania zbiornika, zbiornik grzeje się do ustawionej temperatury i termostat zbiornika poprawnie wyłącza kotłowy
Sprawdzenie temperatury TÜV na wylocie – przy ryzyku legionelli zaleca się ustawienie temperatury zbiornika na minimum 60 °C, ale dla codziennego komfortu wystarczy 55 °C

Specyficzne aspekty przy instalacji zestawów Vaillant i Protherm

Na praktyce najczęściej spotykamy się z dwiema markami, dlatego podajemy kilka praktycznych szczegółów dla każdej z nich.

Vaillant ecoTEC pro z zbiornikami VIH

Zestaw Vaillant VU 246/5-3 ecoTEC pro + VIH R 120 B to typowy przykład kompaktowego zestawu dla rodziny 3–4 osobowej. Kotłowy VU 246/5-3 ma moc 3,2–24,1 kW, a jego obieg zbiornikowy pracuje z maksymalną temperaturą wyjścia 80 °C. Zbiornik VIH R 120 ma pojemność 120 litrów i wyposażony jest w wymiennik nierdzewny. Ważny szczegół przy instalacji zestawów Vaillant: pompa zbiornikowa jest wbudowana w kotłowy, więc nie ma potrzeby instalowania zewnętrznej pompy obiegu zbiornikowego – to znacznie upraszcza hydraulikę. Połączenie zbiornika z kotłowy wykonuje się bezpośrednim hydraulycznym połączeniem za pomocą miedzianego przewodu o średnicy 22 mm. Vaillant dostarcza do tych zestawów również specjalną konfigurację z regulatorem multiMATIC 700 (patrz VU 246/5-3 ecoTEC pro + VIH R 150 B z multiMATIC 700), gdzie regulator jest częścią zestawu – to rozwiązanie jest odpowiednie przy instalacji ogrzewania podłogowego lub mieszanych obiegów.

Protherm Gepard Condens z Thermolink P

Przy zestawach takich jak Protherm Gepard Condens 25 MKO + FE 120 BM dolna + Thermolink P zasada jest nieco inna. Thermolink P to hydraulyczny łącznik, który służy jednocześnie jako podstawowa regulacja obiegu zbiornikowego. Zbiornik FE 120 BM ma dolne podłączenie (stąd przyrostek „dolna") i wykorzystuje zasadę stratyfikacji – zimna woda wpływa od dołu, ciepła utrzymuje się u góry. Przy montażu należy zachować poprawną orientację zbiornika i upewnić się, że Thermolink P jest zainstalowany zgodnie ze schematem producenta – bezpośrednie wejściowe/wyjściowe oprawy nie mogą być zamienione, w przeciwnym razie zbiornik nie będzie działał poprawnie. Kotłowy Gepard Condens 25 MKO ma moc modulowaną 5–25 kW. Dla mniejszych domów i mieszkań istnieje również Protherm Gepard Condens 12 MKO + FE 120 BM dolna + Thermolink P z maksymalną mocą 12 kW – to rozwiązanie jest odpowiednie np. dla mieszkania lub mniejszego domu rodzinnego z powierzchnią podłogi do 120 m².

Izolacja cieplna przewodów: dlaczego jest ważniejsza, niż się wydaje

Izolacja cieplna przewodów między kotłem a zbiornikiem należy do najczęściej lekceważonych aspektów montażu. W praktyce widzimy instalacje, gdzie kotł jest odseparowany od zbiornika jedynie 1–2 metrami rur, ale bez izolacji straty ciepła mogą osiągać 5–10 % rocznego zużycia energii na podgrzew wody. Może to odpowiadać 50–150 € rocznie w nadmiarowo zużywanym gazie. STN EN 12828 zaleca izolację przewodów cieplnych w grubości odpowiadającej co najmniej promieniowi rury – dla rury DN 22 mm minimalnie 13 mm izolacji, dla DN 28 mm minimalnie 20 mm. Materiałem jest najczęściej piana polietylenowa lub izolacja z kaukuku (Armaflex). Izolacja musi być zamknięta z minimalną liczbą połączeń, a przy przejściach przez ścianę nie może być przerwana.

Wprowadzenie do eksploatacji i przekazanie dokumentacji

Po udanym pierwszym uruchomieniu montażysta musi przekazać Klientowi kilka ważnych dokumentów i informacji. Ta część w praktyce niestety jest często lekceważona, ale jest kluczowa pod względem gwarancji i bezpieczeństwa.

Dokumentacja, którą Państwo powinni otrzymać

Opis techniczny instalacji gazowej – sporządzony przez technika z uprawnieniami zgodnie z uchwałą nr 508/2009 Z. z. Bez tego raportu instalacja formalnie jest nielegalna.
Protokół wprowadzenia do eksploatacji – producenci (Vaillant, Protherm) mają własne formularze, które wypełnia technik serwisowy. Ten protokół jest warunkiem gwarancji.
Instrukcja obsługi po polsku – Klient musi być poinstruowany w zakresie obsługi kotła, ustawiania temperatur, rocznego serwisu oraz postępowania w przypadku awarii.
Karta gwarancyjna – należy poprawnie wypełnić i potwierdzić.
Schemat połączeń – jak są źródła, obwody i zbiornik połączone, z zaznaczeniem zaworów i miejsc do serwisowych czynności.

Ustawienia, które trzeba wyjaśnić Klientowi

Doświadczony montażysta poświęca 10–15 minut na wyjaśnienie podstawowego sterowania. Państwo powinni umieć: ustawić temperaturę ogrzewania i zbiornika, włączyć i wyłączyć tryb wakacji (ochrona przed mróz), zwiększyć ciśnienie w systemie (zawór dopuszczający), wymienić lub sprawdzić bezpiecznik kotła. Te podstawowe umiejętności eliminują zbędne wizyty serwisowe, gdy Klient zadzwoni do montażysty tylko dlatego, że kotł „nie działa" – a problemem jest tylko wyłączony termostat lub temperatura zbiornika ustawiona na 30 °C.

Schemat hydrauliczny typowej instalacji z jednym zbiornikiem

Następująca schemat ilustruje typowe połączenie kotła kondensacyjnego z zbiornikiem w domu rodowym z dwoma obwodami ogrzewania (grzejniki + ogrzewanie podłogowe) i jednym zbiornikiem TÚV.

Najczęstsze błędy przy montażu i jak ich unikać

Przez lata w branży wiemy, które błędy się powtarzają. Przedstawiamy je tu nie dlatego, by demonizować montażystów, ale dlatego, by Klient wiedział, na co zwracać uwagę przy odbiorze roboty.

Zbiornik bez izolacji cieplnej rozdzielnic – jak już wspominaliśmy, prowadzi to do zbędnych strat ciepła. Wymagaj, by montażysta zaizolował wszystkie rozdzielnice zimne.
Pominięcie zaworu bezpieczeństwa zbiornika lub niewłaściwy odpływ – zawór bezpieczeństwa zbiornika musi mieć swobodny odpływ, nie tylko zamknięte kolano. W przeciwnym przypadku przy wysokim ciśnieniu zbiornik może ulec uszkodzeniu.
Niewłaściwy spadek rury spalin – rura spalin musi mieć minimalny spadek ku kotłu, nie od kotła. Jeśli spadek jest odwrotny, skropliny gromadzą się w rurze, co prowadzi do drgań, dźwięku „gluglu" i stopniowego uszkodzenia kotła.
Nieużycie inhibitora w obiegu grzewczym – w twardych wodach szybko się tworzy kamień w wymienniku kotła. Cena inhibitora to 10–30 €, a wymiana wymiennika kosztuje 300–600 €.
Nieprzeprowadzenie uruchomienia przez autoryzowanego technika – Klient sam uruchamia kotłownię po montażu u sąsiada, nie wiedząc, że tym samym traci gwarancję. Producent sprawdza to przy zgłoszeniu gwarancji.
Zbyt mały naczynie wzbiorcze – przy renowacji, gdy stary kotłownik zastępuje się kondensacyjnym z większym systemem, często oryginalne naczynie wzbiorcze jest niedostateczne. Nowy kotłownik może mieć wbudowane naczynie 10–12 litrów, ale system z dużym objętością wody wymaga naczynia wzbiorczego 18–25 litrów.

Wymagania bezpieczeństwa i normy, z którymi montaż musi być zgodny

Instalacja zestawu kotła kondensacyjnego i zbiornika w Polsce podlega wielu przepisom. Oto najważniejsze:

PN-EN 12828 – Systemy ogrzewania w budynkach – projektowanie systemów grzewczych z ciepłą wodą
PN-EN 13384 – Odprowadzenie spalin, kominy
Rozporządzenie MPiPSR nr 508/2009 Dz.U. – urządzenia techniczne, w tym urządzenia pod ciśnieniem (zasobnik ciepłej wody użytkowej użytkowej jest urządzeniem pod ciśnieniem)
PN-38 6405 – Urządzenia gazowe – zasady eksploatacji
Ustawa nr 555/2005 Dz.U. o efektywności energetycznej budynków – warunki dla nowych instalacji
Normy producentów dróg spalin – każdy producent kotła określa maksymalne długości i konfiguracje dróg spalin, ich przekroczenie jest niedozwolone

Technik gazowy wykonujący przegląd musi mieć ważne uprawnienia wydane przez Techniczną Inspekcję (TI) w grupie E1 dla urządzeń gazowych. Bez ważnej sprawozdania przeglądu od uprawnionej osoby instalacja nie jest zgodna z prawem, a w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego (np. wyciek gazu, pożar) ubezpieczyciel może odmówić wypłaty.

Czego zależy całkowity koszt montażu

Klienci często pytają nas, dlaczego ceny montażu u różnych firm tak się różnią. Oto główne czynniki wpływające na koszt:

Masz pytanie na ten temat?
Nie wiesz, jak się zdecydować, czy rozwiążesz konkretną sytuację w swoim domu? Napisz nam – chętnie doradzimy.

Imię i nazwisko Nie wypełniaj tego pola:

Email

Wiadomość