Montaż systemu solarne – krok po kroku

Słoneczny system podgrzewania wody należy do inwestycji, przy których opłaca się dokładnie wiedzieć, co faktycznie kupujecie i jak to będzie wyglądać na dachu oraz w pomieszczeniu technicznym. Tymczasem przy kotlu czy pompe ciepła większość gospodarstw domowych wyobraża sobie jedno urządzenie, zestaw słoneczny zawsze jest sumą kilku komponentów – kolektorów na dachu, zasobnika, jednostki pompowej, jednostki sterującej i rozprowadzenia rur między nimi. Każdy z tych komponentów ma swoją funkcję, a montaż ma logiczny przebieg, który da się podzielić na wyraźne kroki.

W tym artykule przejdziemy krok po kroku montaż słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej dokładnie w kolejności, w jakiej realizuje się ją na budowie: od wyboru i zamontowania kolektorów przez rozprowadzenie rur, podłączenie zasobnika, zamontowanie jednostki pompowej i sterującej aż po napełnienie obiegu i uruchomienie w eksploatacji. Celem jest to, abyście zrozumieli, dlaczego poszczególne kroki wykonuje się właśnie w tej kolejności i na co zwrócić uwagę przy każdym z nich – niezależnie od tego, czy montaż zlecicie firmie fachowej, czy chcecie tylko sprawdzić, czy został wykonany poprawnie.

Ważne jest od razu powiedzieć, czego słoneczny system nie potrafi. Nie jest zastępczym źródłem ciepła – kotłem czy pompą ciepła – ale jego uzupełnieniem. Najwięcej może pokryć potrzebę podgrzewania ciepłej wody w miesiącach letnich, kiedy jest wystarczająco dużo promieniowania słonecznego i temperatury na zewnątrz są wysokie. Na ogrzewanie pomieszczeń zimą czy pełne pokrycie podgrzewania wody przez cały rok nie da się polegać wyłącznie na nim. Tę tematykę omawia również osobny artykuł Słoneczne podgrzewanie jako uzupełnienie do kotła, w którym znajdziecie bardziej szczegółowe porównanie z głównym źródłem ciepła.

Czym jest słoneczny system podgrzewania wody i z czego się składa

Słoneczny system podgrzewania wody, dokładniej ciepłonosny zestaw słoneczny, składa się z czterech podstawowych elementów. Pierwszym są słoneczne kolektory zamontowane na dachu lub innej oświetlonej powierzchni, które zbierają promieniowanie słoneczne i podgrzewają ciecz nośną – mieszaninę wody i substancji antymroźnej, która jest odporna na mrozy i wysokie temperatury w obiegu. Drugim elementem jest słoneczny zasobnik z wymiennikiem ciepła, w którym ciepło z kolektorów przekazuje się wodzie użytkowej. Trzecim jest jednostka pompowa, która zapewnia przepływ cieczy nośnej między kolektorem a zasobnikiem, a czwartym jednostka sterująca, która na podstawie temperatur decyduje, kiedy pompa ma działać.

Tyto cztery elementy są połączone rurami, które prowadzą od kolektorów na dachu aż do pomieszczenia technicznego, w którym stoi zasobnik i jednostka pompowa. Cały obieg jest zamknięty i pod ciśnieniem, podobnie jak klasyczny system ogrzewania, i ma własny zbiornik wzbiorczy, który kompensuje rozszerzalność objętościową cieczy przy wysokich temperaturach na kolektorze.

Ważne jest, aby mieć realistyczne oczekiwania: słoneczny system uzupełnia główne źródło ciepła, nie zastępuje go. W praktyce oznacza to, że w miesiącach letnich może pokryć dużą część, często nawet większość potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym, ale poza sezonem, kiedy promieniowania słonecznego jest mniej i temperatury są niższe, podgrzewanie musi przejąć kotł alebo inne źródło ciepła podłączone do drugiego wymiennika w słonecznym zasobniku. Jeśli nie jesteście pewni, jaki typ zestawu i jaką wielkość zasobnika by waszemu domowi odpowiadały, pomocne będzie artykuł Jak wybrać słoneczny system podgrzewania wody.

Główne kroki montażu słonecznego systemu od wyboru kolektorów aż po uruchomienie w eksploatacji.

Krok 1: Wybór typu kolektorów – płaskie czy próżniowe

Pierwsze decyzja, która wpłynie na cały dalszy montaż, to wybór typu kolektora. Na rynku spotkacie się z dwoma typami – płaskimi i próżniowymi (rurkowymi) kolektorami – a każdy ma inne wymagania dotyczące zamontowania, przestrzeni i budżetu.

Płaskie kolektory mają powierzchnię absorpcyjną pokrytą szkłem hartowanym, umieszczoną w izolowanym ramie aluminiowym. Ta konstrukcja czyni je bardziej odpornymi mechanicznie – lepiej znoszą np. grad lub obciążenie mechaniczne podczas montażu – i jednocześnie są bardziej opłacalne cenowo. Dla typowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej w warunkach Europy Środkowej zazwyczaj wystarczają w pełni i w praktyce są najczęściej wybieranym typem kolektora w domkach jednorodzinnych.

Próżniowe, czyli rurkowe kolektory działają na innym zasadzie – absorber jest zamknięty w szklanej rurce próżniowej, która znacząco ogranicza straty ciepła do otoczenia. Dzięki temu osiągają wyższą sprawność zwłaszcza przy niskich temperaturach zewnętrznych i przy niższej intensywności promieniowania słonecznego, czyli typowo wiosną, jesienią czy w zasłabianych dniach. Ta zaleta ma jednak swoją cenę – próżniowe kolektory są droższe i delikatniejsze, co przejawia się również na wymaganiach montażu i ewentualnym serwisie.

Kolektory płaskie są tańsze i bardziej odporne, a kolektory próżniowe osiągają większą sprawność przy niższych temperaturach.

Wybór między obiema odmianami powinien być przede wszystkim zależny od tego, jaką sezonowość użytkowania oczekujecie od systemu – jedynie letni podgrzew wody użytkowej, czy jak najdłuższy okres w roku – oraz od dostępnych środków finansowych. Szczegółowe porównanie obu typów znajdziecie w artykule Kolektory płaskie vs. próżniowe, gdzie dowiadcie się również o dalszych różnicach technicznych.

Krok 2: Projektowanie mocowania i montaż kolektorów na dachu

Gdy typ kolektora został wybrany, następuje jeden z najważniejszych kroków montażu – mocowanie na dachu lub innej konstrukcji. Kolektory mocuje się specjalną konstrukcją montażową, która wybiera się zgodnie z typem dachu i musi dokładnie odpowiadać wymiarom konkretnego modelu kolektora. Uniwersalna konstrukcja, która pasowałaby do wszystkiego, nie istnieje – dlatego zestawy montażowe sprzedaje się zawsze jako część konkretnego typu kolektora i dachu.

Na dachu nachylonym mocowanie różni się także w zależności od typu pokrycia – inny system mocowania stosuje się przy dachówce, inny przy pokryciu blachowym i inny przy pokryciu trawkowym. Haki lub mocowania montuje się do belki dachowej, a nie tylko do pokrycia, aby wytrzymały ciężar kolektora oraz obciążenie wiatrem i śniegiem przez cały okres użytkowania systemu.

Na dachu płaskim sytuacja jest inna – kolektor musi być ustawiony pod odpowiednim kątem, ponieważ panel położony płasko nie osiąga wystarczającej sprawności, a ponadto na nim mogłaby dłużej się trzymać woda i brud. Zwykle stosuje się kąt nachylenia od 15° w górę, przy czym minimalny kąt około 15° wybiera się również z uwagi na samooczyszczenie – deszczowa woda przy takim kącie nachylenia zdąży wyprać kurz i brud z powierzchni kolektora, co pomaga utrzymać sprawność systemu bez konieczności częstego ręcznego czyszczenia. Dla tego typu montażu przeznaczona jest konkretna zestaw montażowy:

Podczas montażu na fasadzie lub bezpośrednio na ziemi (np. na samodzielnej konstrukcji w ogrodzie) obowiązuje podobny zasób – konstrukcja musi być wymiarowana na konkretny typ i rozmiar kolektora i musi uwzględniać również lokalne warunki klimatyczne, czyli wiatr i śnieg. Więcej szczegółów o różnicach między poszczególnymi typami dachów znajdziecie w artykule Mocowanie kolektorów – dach nachylony, dach płaski, fasada.

W momencie, gdy konstrukcja jest mocno zamontowana i potwierdzono, że wytrzyma ciężar oraz obciążenie przez cały rok, montuje się same kolektory. Ten krok wykonuje się zawsze przed rozprowadzeniem rur, ponieważ dokładna pozycja kolektora określa, skąd i w jakim kierunku będzie prowadzić się rura od kolektora dalej do pomieszczenia technicznego.

Krok 3: Rozprowadzenie rur między kolektorem a pomieszczeniem technicznym

Po zamontowaniu kolektorów następuje jeden z najbardziej czasochłonnych kroków – połączenie kolektorów z pomieszczeniem technicznym, w którym znajduje się zbiornik i jednostka pompowa. Do tego rozprowadzenia w praktyce stosuje się dwa podejścia.

Pierwszym jest klasyczna rura miedziana lub nierdzewna, która łączy się przez spajkowanie lub zaciski i dodatkowo izoluje termoizolacyjnym naskórkiem odpornym na wysokie temperatury i warunki atmosferyczne. Ten sposób jest sprawdzony i elastyczny przy nietypowych trasach, ale montaż trwa dłużej, ponieważ izolacja musi być robiona ręcznie na dachu i w kominie instalacyjnym.

Drugim, coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest z góry izolowana rura elastyczna 2 w 1, która ma zarówno dopływ jak i powrót zintegrowane w jednym elastycznym, już termicznie izolowanym płaszczu. Dzięki temu, że izolacja jest częścią rury od produkcji, znacząco skraca się czas montażu – instalator nie musi dodatkowo izolować rury na dachu ani w kominie, wystarczy przeciągnąć rurę przez przygotowaną trasę i podłączyć na obu końcach.

Bezpośrednio przy kolektorze, w miejscu, gdzie rura elastyczna lub klasyczna rura doprowadzają się do wejścia i wyjścia kolektora, często stosuje się krótki odcinek elastycznej rury nierdzewnej, tzw. falisty. Ten typ rury dzięki swojej falistej strukturze jest wystarczająco elastyczny, aby zrekompensować drobne rozszerzenia i niedokładności podczas montażu, a jednocześnie jest odporny na wysokie temperatury, jakie ciecz grzewcza w obiegu kolektora słonecznego osiąga zazwyczaj w miesiącach letnich przy pełnym nasłonecznieniu.

Niezależnie od wybranego typu rury, trasa powinna być jak najkrótsza i z jak najmniejszą liczbą zakrętów, ponieważ każdy metr rury i każdy połączenie to potencjalne straty ciepła oraz miejsce możliwej nieszczelności. Szczegółowe techniczne aspekty rozprowadzenia oraz zasada działania nierdzewnych falistów omawia artykuł Rury słoneczne i nierdzewne falisty – jak działają.

Krok 4: Podłączenie zbiornika słonecznego

Gdy rura prowadzi z dachu do pomieszczenia technicznego, równolegle przygotowuje się również zbiornik, do którego ciepło z kolektorów będzie przekazywane. Zbiornik słoneczny na pierwszy rzut oka przypomina klasyczny bojler, ale ma jeden zasadniczy różnicę – oprócz tego zawiera przynajmniej jeden wymiennik ciepła, który jest podłączony właśnie do obiegu słonecznego. W większości przypadków zbiornik ma również drugi wymiennik, przeznaczony do dopalenia z kotła lub innego źródła ciepła, gdy nasłonecznienie nie wystarczy do osiągnięcia żądanej temperatury wody.

Zasada ogrzewania jest pośrednia: ciecz nośna z układu słonecznego krąży oddzielnie, w zamkniętym obiegu, i nigdy nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą użytkową w zasobniku. Ciepło przekazuje się wyłącznie przez ściankę wymiennika. To oddzielenie jest ważne z dwóch powodów: z higienicznego (woda użytkowa, którą później Państwo używają do kąpienia czy mycia, nie miesza się z niezamarzającą mieszaniną w układzie słonecznym) oraz dlatego, że pozwala to na to, by układ słoneczny miał inne ciśnienie i inne parametry pracy niż rozdzielcze wody użytkowej.

Podczas montażu zasobnika ważne jest, by prawidłowo podłączyć dolny wymiennik do układu słonecznego (zazwyczaj konstrukcyjnie umieszczony jest niżej, ponieważ rozgrzana ciecz z kolektora przepływa od góry do dołu przez wymiennik) oraz górny albo drugi wymiennik do układu grzania kotłem, jeśli zasobnik jest w ten sposób wyposażony. Zamiana podłączenia zmniejszyłaby skuteczność przekazywania ciepła i mogła by spowodować, że system nie będzie działał tak, jak został zaprojektowany. Dlatego właśnie warto przy wyborze zasobnika i jego podłączeniu kierować się zaleceniami producenta dla danego modelu. Wskazówki, jakiego typu i wielkości zasobnika wybrać w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i powierzchni kolektorów, oferuje artykuł Jaki zasobnik słoneczny potrzebujesz.

Krok 5: Montaż jednostki pompowej i jednostki sterującej

Kiedy rury zostały rozciągnięte i zasobnik podłączony, nadszedł czas na serce całego sterowania – jednostkę pompową wraz z jednostką sterującą (solarną). Jednostka pompowa to zwarte, kompaktowe urządzenie, w którym łączą się pompa obiegowa, zawory zamykające, termometry, manometry oraz zawór bezpieczeństwa. Dzięki temu, że wszystkie te komponenty są zebrane w jednym bloku, znacznie ułatwia się nie tylko sam montaż, ale również ewentualny późniejszy serwis – wszystko potrzebne znajduje się w jednym miejscu, przejrzyście i z dostępem dla technika serwisowego.

Jednostka pompowa sama nie wie, kiedy ma działać. Tę funkcję ma na swoim koncie jednostka sterująca, czyli jednostka solarna, która za pomocą czujników temperatury stale porównuje temperaturę na kolektorze i temperaturę w zasobniku. Gdy kolektor jest cieplejszy od zasobnika o wcześniej ustawioną różnicę (zazwyczaj kilka stopni Celsjusza), jednostka sterująca włącza pompę obiegową w jednostce pompowej i ciecz nośna zaczyna przepływać z kolektora do wymiennika w zasobniku. Gdy różnica temperatur spadnie poniżej ustawionej granicy, na przykład gdy zachodzi słońce lub zasobnik został wystarczająco rozgrzany, pompa ponownie wyłącza się.

Podczas montażu tej pary kluczowe jest prawidłowe rozmieszczenie czujników temperatury – jedno bezpośrednio na wylocie z kolektora (tam, gdzie ciecz jest najcieplejsza) oraz drugie w zasobniku, w miejscu wymiennika słonecznego. Przewody między czujnikami a jednostką sterującą prowadzi się równolegle do rur, dlatego warto je zainstalować w tym samym kroku, co sam rozdzielcze, aby nie otwierać ponownie już zamkniętych tras. Szczegółowe informacje na temat tego, jak dokładnie jednostki sterujące i grupy pompowe współpracują, znajdzie Państwo w artykule Jednostki sterujące i grupy pompowe systemów słonecznych.

Krok 6: Napełnianie obiegu, odpowietrzanie i naczynie wzbiorcze

Ostatnim krokiem montażowym, zanim system zostanie uruchomiony, jest napełnienie i odpowietrzenie obiegu słonecznego. Jak już wspomniano, jest to zamknięty, ciśnieniowy system, który konstrukcyjnie ma wiele wspólnego z klasycznym obiegiem grzewczym – również tutaj niezbędna jest własna naczynie wzbiorcze.

Zadaniem naczynia wzbiorczego jest kompensowanie rozszerzalności objętości cieczy nośnej. W przypadku obiegu słonecznego ta rozszerzalność jest bardziej wyraźna niż w przypadku standardowego ogrzewania, ponieważ ciecz w kolektorze może osiągać bardzo wysokie temperatury w słoneczne letnie dni. Bez odpowiednio dobranego naczynia wzbiorczego w obiegu przy ogrzewaniu mogłoby wzrosnąć ciśnienie w sposób niekontrolowany, co mogłoby prowadzić do aktywacji zaworu bezpieczeństwa i wycieku cieczy, a w najgorszym przypadku do uszkodzenia komponentów.

Sam napełnianie i odpowietrzanie obiegu odbywa się za pomocą zaworów napełniających, które są częścią jednostki pompowej, za pomocą ręcznej lub elektrycznej pompy napełniającej – zasada działania jest podobna do napełniania obiegu grzewczego. Ciecz nośna (mieszanka wody i substancji niezamarzającej) wprowadzana jest do obiegu pod ciśnieniem, przy czym jednocześnie wypychany jest powietrze, które zostało w systemie po montażu. Powietrze w obiegu jest niepożądane, ponieważ przeszkadza w krążeniu cieczy i może powodować tzw. „pułapki powietrzne” w najwyższych punktach rur, czyli najczęściej bezpośrednio przy kolektorach na dachu.

Po napełnieniu system zostaje uruchomiony przez kilka minut z pompą włączoną i w międzyczasie sprawdza się, czy z zaworów odpowietrznych już nie wycieka powietrze, tylko ciecz. Dopiero po całkowitym odpowietrzeniu i ustaleniu ciśnienia w systemie zgodnego z wartością zalecaną przez producenta (zazwyczaj ta wartość się różni w zależności od różnicy wysokości między kolektorem a pomieszczeniem technicznym) system jest gotowy do długoterminowej pracy. Pełny opis procedury napełniania oraz najczęściej występujące usterki, które mogą wystąpić w tej fazie lub później w trakcie eksploatacji, opisuje artykuł Serwis, napełnianie i najczęstsze usterki systemów słonecznych.

Krok 7: Wprowadzenie do eksploatacji i co obserwować w pierwszych dniach

Po napełnieniu i odpowietrzeniu następuje końcowa kontrola całego systemu. Sprawdza się szczelność wszystkich połączeń rur, prawidłowe ustawienie różnicy temperatur na jednostce sterującej (czyli przy jakiej różnicy temperatur między kolektorem a zasobnikiem ma się włączać i wyłączać pompa) oraz funkcjonowanie zaworu bezpieczeństwa.

W pierwszych dniach eksploatacji warto system obserwować – szczególnie to, czy pompa włącza się i wyłącza w oczekiwanych interwałach zgodnie z nasłonecznieniem, czy zasobnik rzeczywiście osiąga oczekiwaną temperaturę wody oraz czy ciśnienie w obiegu słonecznym pozostaje stabilne. Spadek ciśnienia w pierwszych tygodniach po montażu może sygnalizować drobną nieszczelność w jednym z połączeń, która mogła się nie ujawnić przy pierwszym napełnieniu, ale łatwiej i taniej można ją wykryć i rozwiązać od razu na początku, niż robić to kilka miesięcy później.

Zaleca się również zanotowanie początkowych ustawień jednostki sterującej i ciśnienia w obiegu, aby mieć wartość referencyjną w przypadku przyszłej kontroli lub interwencji serwisowej. Systemy słoneczne w ogólności nie wymagają intensywnej regularnej konserwacji, ale roczna kontrola szczelności, ciśnienia i stanu cieczy nośnej przedłuża ich żywotność i niezawodność.

Przykłady z praktyki

Porównanie dwóch rzeczywistych instalacji opisanych w artykule – istniejący dom i nowa budowa.

Domy rodzinny z dachem nachylonym, istniejący kocioł gazowy
Dom rodzinny z dachem szachulcowym zwróconym na południe i istniejącym kotłem gazowym, który do tej pory zapewniał podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie przez cały rok. Właściciel zdecydował się rozszerzyć system o dwa płaskie kolektory na dachu w celu zmniejszenia zużycia gazu na podgrzewanie wody, zwłaszcza w miesiącach letnich. Montaż przebiegał w kolejności odpowiadającej krokom powyżej: najpierw na krokwiach pod szachulcem zamontowano konstrukcję montażową odpowiadającą typowi dachu i wymiarom wybranych kolektorów, następnie zainstalowano kolektory i podłączono krótkim odcinkiem nierdzewnej falisty do głównego rozprowadzenia. Rozprowadzenie między dachem a pomieszczeniem technicznym w piwnicy rozwiązano poprzez zimną rurę flexi 2v1, ponieważ trasa prowadziła przez już gotową konstrukcję dachową, a dodatkowa izolacja klasycznego rurociągu na miejscu wydłużyłaby montaż bez potrzeby. W pomieszczeniu technicznym zamontowano nowy zbiornik solarny z dwoma wymiennikami – jeden podłączony do obiegu słonecznego, drugi do istniejącego kotła gazowego – jednostkę pompową i jednostkę sterującą. Po napełnieniu i odpowietrzeniu obiegu system w sezonie letnim pokrywał większość potrzeb podgrzewania wody, przy czym kotłowa w tym okresie praktycznie nie włączano do podgrzewania TUV i służyła jedynie jako rezerwa w czasie dłuższego pogodowego zasłonięcia.

Domy rodzinny z dachem płaskim, nowa budowa
Nowa budowa domu rodzinnego z dachem płaskim, w której system słoneczny zaplanowano już w projekcie wspólnie z pompą ciepła jako głównym źródłem ciepła. Ponieważ dach płaski wymaga nachylenia kolektorów do odpowiedniego kąta, zastosowano regulowaną konstrukcję montażową do dachu płaskiego z nachyleniem około 15°, która jednocześnie zapewnia, że powierzchnia kolektorów podczas deszczu naturalnie oczyszcza się z kurzu i zanieczyszczeń. Ze względu na krótszą trasę między dachem (dom miał tylko jeden piętro) a pomieszczeniem technicznym wybrano rozwiązanie kombinowane – krótszy odcinek przy samych kolektorach rozwiązano nierdzewną falistą ze względu na łatwiejszą manipulację przy końcowym podłączeniu do konstrukcji przejścia dachowego, resztę trasy – zimną rurą flexi. Zbiornik zaprojektowano z wymiennikiem do obiegu słonecznego oraz wymiennikiem, czyli przygotowaniem do pompy ciepła jako dodatkowego źródła ciepła poza sezonem letnim. Ponieważ chodziło o nową budowę, instalacja elektryczna do czujników jednostki sterującej była przygotowana już w stanie surowym, co znacznie uprościło montaż jednostki pompowej i sterującej – pozostało tylko podłączyć przygotowane kable i ustawić wymagany różnicę temperatur na jednostce sterującej.

Orientacyjne ceny wybranych komponentów zestawu słonecznego wymienionych w artykule.

Częste pytania o montaż systemu słonecznego

Czy system słoneczny można dozbroić do istniejącego kotła, czy trzeba go rozpatrywać tylko przy nowej budowie?
Tak, system słoneczny można często dozbroić do istniejącego kotła bez konieczności zmiany samego kotła. Warunkiem jest odpowiedni zbiornik słoneczny z dwoma wymiennikami – jednym do obiegu słonecznego, drugim do podgrzewania z istniejącego kotła – ewentualnie wymiana oryginalnego bojlera na taki zbiornik, jeśli dom dotychczas nie miał zbiornika słonecznego.

Czy muszę mieć dach nachylony dokładnie na południe, aby system miał sens?
Dokładna orientacja na południe nie jest konieczna, ale obowiązuje zasada, że im bliżej orientacji na południe i im mniej powierzchnia jest zacieniona przez otaczające budynki czy drzewa w ciągu dnia, tym wyższa jest wydajność systemu. W przypadku dachu płaskiego można ponadto ustawić orientację kolektora za pomocą konstrukcji montażowej niezależnie od orientacji samego dachu.

Jaka jest różnica między klasycznym rurociągiem a rurą flexi 2v1 pod względem montażu?
Klasyczne miedziane lub nierdzewne rurociągi po połączeniu muszą być dodatkowo izolowane termicznie bezpośrednio na miejscu, co wydłuża czas montażu, zwłaszcza na dachu i w kanałach. Zimna rura flexi 2v1 ma już zabudowane dopływ i powrót w jednym izolowanym płaszczu, więc nie wymaga dodatkowej izolacji – wystarczy ją przeciągnąć przygotowaną trasą.

Dlaczego przy dachu płaskim stosuje się nachylenie przynajmniej około 15°?
To nachylenie zapewnia, że deszczowa woda potrafi naturalnie zmyć kurz i zanieczyszczenia z powierzchni kolektora (efekt samooczyszczający), co pomaga długoterminowo utrzymać sprawność kolektora bez konieczności częstego ręcznego czyszczenia. Przy mniejszym nachyleniu lub przy kolektorze położonym płasko zanieczyszczenia i woda mogłyby się na powierzchni utrzymywać dłużej.

Jak jednostka sterująca wie, kiedy ma włączyć pompę?
Jednostka sterująca porównuje temperaturę zmierzoną czujnikiem na kolektorze z temperaturą zmierzoną czujnikiem w zbiorniku słonecznym. Jeśli kolektor jest cieplejszy niż zbiornik o wstępnie ustawioną różnicę, jednostka włącza pompę obiegową w jednostce pompowej. Gdy różnica spadnie poniżej ustawionej granicy, pompa zostaje wyłączona.

Dlaczego płyn słoneczny nie dochodzi bezpośrednio do kontaktu z ciepłą wodą, którą Państwo używają?
Zbiornik słoneczny podgrzewa wodę użytkową pośrednio, przez wymiennik ciepła. Ciecz nośna krąży w zamkniętym obiegu słonecznym oddzielnie od wody użytkowej i przekazuje jej ciepło tylko przez ściankę wymiennika, nigdy się z nią nie miesza.

Czego się spodziewać, jeśli po montażu pominięto odpowietrzenie w obiegu słonecznym?
Niewystarczająco odpowietrzony obieg może zawierać worki powietrza, najczęściej w najwyższych punktach trasy przy kolektorach. Powodują one utrudnienia w płynnej cyrkulacji cieczy grzewczej, obniżają sprawność przesyłu ciepła i mogą prowadzić do hałasów w pompie. Dlatego po napełnieniu obiegu należy dokładnie sprawdzić, czy z kraników odpowietrzających ucieka już tylko ciecz, a nie powietrze.

Czy potrzebna jest bezpośrednia podłączenie elektryczne przy kolektorach na dachu?
Nie, jedynie pompa obiegowa w jednostce pompowej oraz sam moduł sterujący są zasilane elektrycznie i znajdują się w pomieszczeniu technicznym. Do kolektora prowadzi tylko przewód z czujnikiem temperatury, a nie silowe zasilanie elektryczne.

Tematy pokrewne

• Jak wybrać system słoneczny do podgrzewania wody
• Kolektory płaskie vs. próżniowe
• Jaki zbiornik słoneczny potrzebujesz
• Rury słoneczne i falochrony nierdzewne – jak działają
• Jednostki sterujące i zespoły pompowe systemów słonecznych
• Montaż kolektorów – dach nachylony, dach płaski, fasada
• Podgrzewanie słoneczne jako uzupełnienie kotła
• Serwis, napełnianie i częste usterki systemów słonecznych
• Częste pytania o zestawy słoneczne i kolektory

Masz pytanie dotyczące systemów słonecznych lub kolektorów?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiązuje Pan/Pani konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.

Imię i nazwisko Nie wypełniaj tego pola:

E-mail

Wiadomość