Montaż rozdzielacza i szafy rozdzielaczowej krok po kroku

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Montaż rozdzielacza i skrzynki rozdzielacza krok po kroku

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego jest sercem całej sieci rozdzielczej – rozdzielający wodę grzewczą do poszczególnych obiegów i zbierający ją z powrotem do kotła. Nawet najlepszy rozdzielacz z precyzyjnymi miernikami przepływu i wysokiej jakości armaturą będzie sprawiał problemy, jeśli jest nieprawidłowo zamontowany – źle zrównoważony, bez odpowietrzenia, w skrzynce z niewłaściwymi wymiarami lub z rurociągami ułożonymi bez izolacji krokowej. W tym artykule omówimy cały proces montażu od przygotowania, przez zamontowanie skrzynki, instalację samego rozdzielacza, podłączenie obiegów, aż po próbę ciśnieniową i uruchomienie. Celem jest, abyście mieli do dyspozycji realny plan pracy, jaki stosują firmy montażowe w setkach mieszkań i domów jednorodzinnych rocznie.

Jeśli dopiero wybieracie sam rozdzielacz lub rozstrzygacie, ile obiegów będzie potrzebnych, polecamy najpierw zajrzeć do artykułów Jak wybrać rozdzielacz do ogrzewania podłogowego i Ile obiegów i wypustów potrzebuję na rozdzielaczu – ten tekst opiera się na już podjętej decyzji o typie i wielkości rozdzielacza i koncentruje się wyłącznie na fizycznym montażu.

Przygotowanie przed montażem – co należy ustalić wcześniej

Zanim ruszycie wiercić otwory w ścianie, powinniście rozstrzygnąć poniższe punkty. Błąd na tym etapie jest w praktyce bardzo trudny do naprawienia – często oznacza wycinanie nowej żłobki lub wymianę już zamontowanej skrzynki.

Dokładna pozycja rozdzielacza względem obiegów podłogowych – idealnie w centrum rozplanowania, aby długości poszczególnych obiegów ogrzewania podłogowego były jak najbardziej zrównoważone (zaleca się różnicę maks. 15–20 % między najdłuższym a najkrótszym pętlą).
Wysokość montażu skrzynki – przy ogrzewaniu podłogowym dolna krawędź skrzynki zazwyczaj umieszcza się ok. 150–250 mm nad poziomem podłogi grubościennej, aby rury z podłogi miały wystarczający łuk do wprowadzenia do skrzynki bez zagięcia.
Typ skrzynki – wbudowana (zamurowana w przegrodzie) lub naścienna (na powierzchni ściany). Przy murach o grubości 100–150 mm częściej stosowana jest wbudowana, przy kartonowo-gipsowych lub cienkich przegrodach często naścienna.
Liczba i wymiary obiegów – od tego zależy szerokość rozdzielacza i zatem także minimalna wewnętrzna szerokość skrzynki.
Dostawka i powrót z źródła ciepła – kierunek podłączenia (z lewej/prawej, z góry/z dołu) zgodnie z rozplanowaniem pomieszczenia maszynowego lub technicznego.

Pomiar i ustalenie wymiarów skrzynki

Praktyczne zasady brzmią: szerokość rozdzielacza plus rezerwa co najmniej 100–150 mm po obu stronach na manipulację kluczami, zaworami serwisowymi i ewentualne dodatkowy obieg. W mieszkaniach do ok. 70 m² z 6–8 obiegami często stosuje się skrzynkę o szerokości ok. 450–600 mm, w większych domach jednorodzinnych z 10–14 obiegami dochodzi się do skrzynek powyżej 1000 mm. Do asortymentu zaliczamy np. Skrzynkę rozdzielacza narożną N-MAX 1 – 450 mm dla mniejszych mieszkań z jednym mniejszym rozdzielaczem, zaś dla bardziej wymagających rozwiązań z większą liczbą obiegów Skrzynkę rozdzielacza narożną N-MAX 5 – 1200 mm. Jako alternatywę do serii N-MAX oferujemy także Skrzynkę rozdzielacza narożną N-KLASIK 2 – 535 mm, która nadaje się do mieszkań ze średnią liczbą obiegów. Szczegółowy poradnik do wyboru konkretnych wymiarów i umieszczenia znajdziesz w artykule Jak wybrać skrzynkę rozdzielacza – wymiary i umieszczenie.

Montaż skrzynki rozdzielacza krok po kroku

1. Wytyczenie i zamontowanie skrzynki wbudowanej

Przy murach z cegły najpierw na ścianie zaznacza się kontur skrzynki wraz z ramą, która po tynkowaniu będzie widoczna. Następnie wycina się lub wycina żłobkę w przegrodzie – u przegrod z cegły i betonu gazowego sprawdziła się piła diamentowa z późniejszym rozbiciem jądra młotkiem i łomem, u przegrod z płyty gazobetonowej często wystarczy ręczna piła do betonu gazowego. Głębokość wcięcia musi uwzględniać grubość skrzynki plus rezerwę ok. 15–20 mm na tynk, aby po końcowym przygotowaniu ramka skrzynki była na jednym poziomie z powierzchnią ściany.

Skrzynkę umieszcza się w wcięciu na poziomie (sprawdzamy pionową i poziomą płaszczyznę), a następnie mocuje zaprawą, pianą montażową lub cementem w rogach tak, aby nie przesunęła się podczas schnięcia. Ważne jest, aby przy mocowaniu sprawdzić, że boczne i górne krawędzie są równoległe do ściany – skrzynka zamontowana po ukosie przy montażu drzwi wykaże się nierówną szczeliną.

2. Montaż skrzynki naściennej

Przy montażu powierzchniowym (typowo na przegrodach z kartonowo-gipsu lub tam, gdzie nie można wycinać muru) skrzynka mocuje się bezpośrednio na powierzchni ściany przez otwory montażowe w tylnym panelu korpusu. Do kartonowo-gipsu stosuje się odpowiednie kotwy do materiału pustego (np. zawracane lub śrubkujące kotwy z nośnością odpowiadającą wadze wypełnionej skrzynki z rozdzielaczem – licz się z 8–15 kg w zależności od wielkości). Do pełnego muru wystarczą zwykłe plastikowe kotwy 8–10 mm.

3. Przejście rurociągu do skrzynki

Rurociąg z podłogi (lub ze ściany przy rozdzielaniu pionowym) musi wejść do skrzynki przez przygotowane otwory w dolnej, ewentualnie bocznej ścianie korpusu. Otwory wykonuje się zgodnie z średnicą używanych rur (najczęściej 16, 17 lub 20 mm) z niewielką rezerwą, aby rura przy termicznej rozszerzalności nie zapchała się ostrym krawędzią blachy lub plastiku. Zaleca się zamontowanie w przejściu uszczelki gumowej lub przynajmniej osłony – to zapobiegnie ścieraniu izolacji rurociągu o metal.

Montaż samego rozdzielacza do skrzynki

4. Zamocowanie rozdzielacza na konsole

Większość rozdzielaczy dostarczana jest z konsołami (trzpieńmi), które mocuje się albo bezpośrednio do tylnego panelu skrzynki, albo do wcześniej przygotowanych listw montażowych wewnątrz korpusu. Odległość osiowa między gałęzią doprowadzającą a powrotną rozdzielacza jest standaryzowana (najczęściej 210 mm lub 220 mm w zależności od producenta) i konsoły w skrzynce muszą być do tego przygotowane – dlatego ważne jest, aby znać typ rozdzielacza jeszcze przed zakupem skrzynki, ewentualnie kupować skrzynkę i rozdzielacz jako sprawdzoną kombinację.

Rozdzielacz wstawia się tak, aby gałąź doprowadzająca (z miernikami przepływu lub zaworami regulacyjnymi) była u góry, a gałąź powrotna (z głowicami termostatycznymi lub zaworami zamykającymi dla serwomechanizmów) u dołu – to zaułowny standard u większości producentów, choć istnieją też odwrotne konfiguracje, dlatego zawsze sprawdź dokumentację konkretnego modelu.

5. Podłączenie doprowadzki i powrotu z źródła ciepła

Główne doprowadzka i powrót podłączają się do paneli rozdzielacza, zazwyczaj przez zawory kulowe z termometrem lub bezpośrednio przez armaturę systemu mieszającego (przy ogrzewaniu podłogowym prawie zawsze przez węzeł mieszający z zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym, który obniża temperaturę powrotnej wody z kotła na temperaturę odpowiednią dla obiegów podłogowych, typowo 35–45 °C na doprowadzce do rozdzielacza).

Materiał łączący wybieramy w zależności od typu rury doprowadzającej do rozdzielacza - najczęściej miedziane lub stalowe rury z połączeniem gwintowanym lub zaciskowym, ewentualnie wielowarstwowe (PEX-AL-PEX) rury z połączeniem śrubowym lub zaciskowym. Wszystkie połączenia należy uszczelnić podczas montażu, albo taśmą teflonową, albo konopią z masą uszczelniającą, albo użyć uszczelek O-ring w zależności od typu armatury.

6. Podłączenie poszczególnych obiegów ogrzewania podłogowego

Każdy obieg podłączany jest osobno do swojej pary wyjść (przepływ + powrót). Kolejność podłączania nie jest technicznie krytyczna, ale w praktyce warto zachować logiczną kolejność odpowiadającą planowi pomieszczeń - ułatwi to późniejsze identyfikowanie obiegów podczas regulacji oraz w przypadku usterek. Zalecamy przy montażu przygotować prosty schemat lub przynajmniej opisać obiegi etykietami (pomieszczenie + orientacyjna długość pętli).

Izolacja krokowa - dlaczego nie pominąć przy podłączeniu do rozdzielacza

Najczęściej w miejscu bezpośredniego wejścia rury do skrzynki rozdzielacza następuje przejście od izolowanej rury ukrytej w podłodze (z izolacją krocową) do nieizolowanego odcinka doprowadzającego bezpośrednio do armatury. Izolacja krokowa układana jest na rurę na całej długości pętli prowadzonej w podłodze - jej głównym zadaniem nie jest izolacja cieplna w sensie zapobiegania utratom ciepła (to ma na celu płytka izolacyjna systemowa), ale tłumienie hałasu krokowego oraz częściowe kompensowanie rozszerzalności rury w posadzce.

W ofercie znajdzie Państwo dwie typowe wersje długości - Izolację krocową 1,5m, 6mm, opakowanie 75m do większych realizacji z dłuższymi obiegami oraz Izolację krocową 1,0m, 6mm, opakowanie 12,5m raczej do mniejszych powierzchni lub napraw. Grubość 6 mm to standardowa opcja, która odpowiada większości realizacji mieszkalnych i domowych. Szczegóły dotyczące prawidłowego układania znajdzie Państwo w osobnym artykule: Izolacja krokowa - do czego służy i jak prawidłowo układać.

Prawdziwa porada praktyczna z realizacji: izolację krocową układa się tuż przed wejściem rury do skrzynki aż do miejsca, w którym rura zagina się w górę w stronę armatury - ostatnich 15-20 cm przed kształtką zazwyczaj nie jest izolowanych, ponieważ tam rura przechodzi przez stały przejazd w blacie skrzynki.

Badanie ciśnieniowe przed zapieczeniem i zakryciem

Po podłączeniu wszystkich obiegów i przed końcowym zabetonowaniem podłogi (lub przed zamknięciem skrzynki i rozpoczęciem malowania) konieczne jest wykonanie próby ciśnieniowej. Standardowy postępowanie:

System napełniamy wodą i dokładnie odpowietrzamy przez odpowietrzacze na rozdzielaczu (zazwyczaj na czołku gałęzi doprowadzającej i powrotnej).
Ciśnienie podnosimy do 1,5-2 razy wyższego niż ciśnienie robocze, w praktyce najczęściej stosuje się ciśnienie próby 4-6 bar przy ogrzewaniu podłogowym (konkretną wartość określa dokumentacja projektowa lub norma, według której realizowany jest system).
Ciśnienie obserwujemy przez co najmniej 24 godziny, zapisujemy do protokołu próby ciśnieniowej (data, wartość ciśnienia na początku i końcu, temperatura).
Spadek ciśnienia oznacza nieszczelność - należy sprawdzić wszystkie połączenia na rozdzielaczu oraz przejścia w podłodze przed zabetonowaniem.

Próba ciśnieniowa wykonana ZAWSZE przed zabetonowaniem rury - dodatkowa naprawa nieszczelności w zabetonowanej podłodze oznacza wydrążenie posadzki i w praktyce jest to jedna z najdroższych pomyłek, przed którą można łatwo się uchronić stosując się do procedury montażu.

Odpowietrzanie i regulacja po montażu

Po udanej próbie ciśnieniowej i przed wprowadzeniem systemu do eksploatacji następuje delikatne odpowietrzanie poszczególnych obiegów (po kolei, jeden po drugim, przy otwartym głównym dopływie) oraz późniejsza regulacja przepływów na przepływomierzach lub za pomocą regulowanych zaworów zgodnie z zaprojektowanymi wartościami dla każdej pomieszczenia. Temie tej poświęcony został szczegółowo artykuł: Odpowietrzanie i regulacja rozdzielacza ogrzewania podłogowego - zalecamy go przeczytać jeszcze przed pierwszym uruchomieniem systemu, ponieważ źle zregulowany rozdzielacz to jedna z najczęstszych przyczyn nierównomiernego ogrzewania poszczególnych pomieszczeń.

Zamknięcie skrzynki i końcowe prace

Po sprawdzeniu szczelności i ustawieniu systemu skrzynka zamykana jest ramką i drzwiami. W przypadku montażu pod tynkiem najpierw wyrównuje się tynk wokół ramki skrzynki, następnie montuje ramkę tak, aby była na poziomie powierzchni ściany, dopiero potem montuje się drzwi - zazwyczaj białe, z zamkiem lub z magnetycznym zamknięciem w zależności od modelu skrzynki. Należy zadbać, aby drzwi po zamknięciu nie wywierały nacisku na wystające elementy rozdzielacza (servo, głowice) - jeśli wydaje się, że przestrzeń jest zbyt ciasna, lepiej jeszcze przed końcowym zamurzeniem rozważyć, czy nie byłaby lepsza skrzynka o jeden rozmiar większa.

Ważny praktyczny szczegół: przy szafkach, w których później będą montowane elektryczne serwomechanizmy i termostaty pokojowe z jednostką sterującą, trzeba już przy montażu szafy przewidzieć doprowadzenie instalacji elektrycznej (niskie napięcie z termostatów, ewentualnie zasilanie 230 V jednostki sterującej) – odpowiednie jest pozostawić w ścianie kanałek na kable jeszcze przed tynkowaniem.

Najczęstsze błędy przy montażu, z którymi spotykamy się w praktyce

Zbyt mała szafka – rozdzielacz się zmieści, ale bez miejsca na serwomechanizmy lub ewentualne późniejsze rozszerzenie o okrąg. Rozwiązaniem jest zawsze przewidzenie rezerwy przynajmniej jednego okręgu.
Niewłaściwa wysokość montażu – zbyt nisko zamontowana szafka powoduje ostre zagięcie rurki przy wejściu z podłogi, co zwiększa ryzyko uszkodzenia rurki.
Pominięcie izolacji krokowej przy wejściu do szafki – prowadzi do przekazu hałasu i drgań z pompy i przepływu wody do konstrukcji budynku.
Brak lub niekompletny test ciśnieniowy – problem ujawni się dopiero po zabetonowaniu stropu, kiedy naprawa jest wielokrotnie droższa.
Pomylenie dopływu i powrotu – system działa, ale regulacja (głowice termostatyczne, serwomechanizmy) nie działa zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ są zamontowane na niewłaściwej gałęzi.
Niewłaściwe mocowanie szafki do gipsokartonu – użycie standardowych gwoździ zamiast zawieszeń kątowych prowadzi do stopniowego rozluźnienia i odchylenia całej szafki z rozdzielaczem.

Więcej o typowych problemach, które pojawiają się już w trakcie eksploatacji (nie tylko przy montażu), znajdzie Państwo w artykule Częste usterki rozdzielaczy i ich rozwiązanie, a o regularnej pielęgnacji w artykule Konserwacja i serwis rozdzielacza systemu ogrzewania.

Różnica między montażem rozdzielacza EK a rozdzielacza z licznikami przepływu

Z punktu widzenia samego fizycznego montażu w szafce nie ma istotnej różnicy między prostym rozdzielaczem EK (bez liczników przepływu, z zaworami regulacyjnymi) a rozdzielaczem z licznikami przepływu – postępowanie przy montażu na konsole, podłączeniu okręgów oraz test ciśnieniowy są identyczne. Różnica ujawnia się dopiero przy regulacji: przy rozdzielaczu EK przepływ ustawia się szacunkowo na podstawie obrotów zaworu regulacyjnego i koryguje się później na podstawie temperatury w pomieszczeniu, podczas gdy przy rozdzielaczu z licznikami przepływu widać bezpośrednio na skali aktualny przepływ w l/min i można go dokładnie ustawiać zgodnie z zaprojektowanymi wartościami. Szczegółowe porównanie obu typów znajdzie Państwo w artykule Rozdzielacze EK vs. rozdzielacze z licznikami przepływu – różnice.

Praktyczny przykład z realizacji – mieszkanie 3-pokojowe, 6 okręgów

Na ilustrację prezentujemy typowy przebieg, który stosuje się w mieszkaniu z ogrzewaniem podłogowym w salonie, kuchni, dwóch sypialniach, łazience i korytarzu (łącznie 6 odrębnych okręgów):

Rozdzielacz z 6 wyjściami i licznikami przepływu zamontowano w szafce o szerokości wewnętrznej ok. 600 mm, aby pozostawić miejsce na późniejsze dołączenie serwomechanizmów.
Szafka została umieszczona w korytarzu, ok. 200 mm nad poziomem podłogi surowej, w pobliżu rury wznoszącej z dopływu od kotła w piwnicy.
Wszystkie okręgi ogrzewania podłogowego zostały na odcinku ok. 1,2 m przed wejściem do szafki wyposażone w izolację krokową 6 mm, aby wyeliminować przekazanie hałasu przy przepływie wody tuż pod posadzką w korytarzu.
Test ciśnieniowy na 4,5 bar trwał 24 godziny bez spadku ciśnienia, a następnie podłoga została zabetonowana podłożem anhydrytowym.
Po wytwardzeniu podłoża (około 21 dni) system został stopniowo podgrzewany zgodnie ze standardowym procedurą uruchamiania podłóg anhydrytowych, a następnie wykonano ostateczną regulację przepływów zgodnie z powierzchnią poszczególnych pomieszczeń.

Ten przebieg jest reprezentatywny dla większości realizacji mieszkalnych na Słowacji i można go z drobnymi modyfikacjami (inna liczba okręgów, inna wielkość szafki) zastosować również w domach jednorodzinnych.

Podłączenie węzła mieszającego i rozmieszczenie pompy obiegowej

We większości systemów podłogowych rozdzielacz nie jest podłączany bezpośrednio do okręgu kotła, ale przez węzeł mieszający, który obniża temperaturę powrotnej wody z kotła (często 60-70 °C) na temperaturę odpowiednią do ogrzewania podłogowego. Przy montażu ważne jest, by wiedzieć, gdzie dokładnie w zestawie należy umieścić węzeł i dlaczego – częstym błędem przy samodzielnym montażu jest zamontowanie pompy na niewłaściwej stronie lub pominięcie zaworu zwrotnego, który zapobiega przepływowi wody grawitacyjnemu w czasie, gdy obieg jest wyłączony.

Zawór mieszający (trójdrożny lub czterodrożny) działa na zasadzie dodawania ochłodzonej powrotnej wody z rozdzielacza do gorącej wody z kotła, aby na wejściu do dopływu rozdzielacza była zawsze temperatura w bezpiecznym zakresie dla rur podłogowych. Pompę obiegową montuje się zawsze za zaworem mieszącym, w kierunku przepływu do rozdzielacza – nigdy przed zaworem, ponieważ to zaburzałoby prawidłowe działanie mieszania.

W praktyce spotykamy się również z kompaktowymi węzłami mieszącymi, które dostarczane są jako gotowy zestaw (zawór, pompa, termometry, zawór zwrotny) przygotowany do bezpośredniego naskręcenia na rozdzielacz – to znacznie upraszcza montaż w porównaniu do montażu poszczególnych komponentów indywidualnie i zmniejsza ryzyko błędu przy podłączeniu kierunku przepływu. Przy wyborze między samodzielnie montowanymi komponentami a kompaktowym węzłem warto również uwzględnić przestrzeń w szafce – kompaktowe węzły są droższe, ale zajmują mniej miejsca i montaż trwa ułamek czasu w porównaniu do montażu na miejscu.

Częste pytania o montaż rozdzielacza i szafki

Czy szafka rozdzielacza musi być dokładnie w środku planu mieszkania?

Nie jest to konieczne, ale jest to zalecana procedura, ponieważ minimalizuje różnice w długościach poszczególnych obiegów i tym samym upraszcza hydrauliczne wyregulowanie całego systemu. Jeśli to ułożenie nie pozwala, można zrównoważyć nierównowagę poprzez ustawienie przepływomierzy, jednak z nieco większymi stratami ciśnienia na dłuższych obiegach.

Czy rozdzielacz można zamontować również bez skrzynki, tylko otworem na ścianę?

Technicznie tak, ale w mieszkaniach praktycznie się tego nie stosuje z powodów estetycznych i bezpieczeństwa – otwarty rozdzielacz jest bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne i nie zapewnia ochrony przed ewentualnym wyciekiem wody do pomieszczenia. W pomieszczeniach technicznych, kotłowniach czy piwnicach montaż otwarty bez skrzynki jest powszechnie stosowany.

Ile czasu zajmuje praktycznie montaż rozdzielacza i skrzynki?

Przy standardowym mieszkaniu z 6-8 obiegami sam montaż skrzynki, rozdzielacza i podłączenie obiegów zajmuje jednemu doświadczonemu instalatorowi około 4-6 godzin, do tego trzeba doliczyć czas na wydrążenie korytarza w murze (jeśli chodzi o wersję podłogową) oraz czas na próbną próbę ciśnieniową, która trwa minimalnie 24 godziny bez konieczności fizycznej obecności.

Czy konieczna jest izolacja krokowa również przy skrzynce nadłogowej?

Tak, izolacja krokowa układana jest na rurach w podłodze niezależnie od typu skrzynki – jej cel (tłumienie hałasu, rozsunięcie) nie dotyczy samej skrzynki, ale układania rur w posadzce. Różnica jest tylko taka, że przy skrzynce nadłogowej rury wychodzą z podłogi bezpośrednio na powierzchnię ściany i przejście od izolowanego do nieizolowanego odcinka jest bardziej widoczne.

Co zrobić, jeśli po latach eksploatacji rozdzielacz nie zmieści się do pierwotnej skrzynki przy wymianie?

Taka sytuacja występuje dość często przy modernizacjach, kiedy pierwotny prosty rozdzielacz zastępuje się modelem z przepływomierzami i serwomechanizmami, który fizycznie jest większy. Rozwiązaniem jest albo wymiana całej skrzynki na większy model (jeśli przestrzeń w przegrodzie to pozwala), albo przejście z montażu podłogowego na nadłogowy, który nie jest ograniczony grubością przegrody.

Czy konieczne jest pismo potwierdzające próbę ciśnieniową?

Przy realizacjach mieszkaniowych finansowanych prywatnie to nie jest obowiązek prawnie obowiązujący, ale gorąco zaleca się sporządzenie przynajmniej prostego protokołu (data, zmierzony ciśnienie na początku i końcu, podpis) – służy jako dowód wykonania próby w przypadku reklamacji lub sporu z dostawcą posadzki czy wykładziny podłogowej.

Podsumowanie

Montaż rozdzielacza i jego skrzynki nie jest skomplikowaną operacją, o ile przestrzega się logicznego porządku – prawidłowe wyznaczenie położenia i wymiaru skrzynki, mocne i płaskie zamontowanie w przegrodzie lub na jej powierzchni, poprawne podłączenie dopływu, powrotu i poszczególnych obiegów, zastosowanie izolacji krokowej na wejściu rur, staranne próbowanie ciśnieniowe przed zakryciem oraz ostateczne odpuściwanie i wyregulowanie. Każdy z tych kroków ma swoje pułapki, które można łatwo ominąć, jeśli im poświęci się wystarczającą uwagę już na etapie przygotowań. W naszej ofercie znajdzie Pan odpowiednie skrzynki różnych rozmiarów oraz akcesoria, w tym izolację krokową, a w kolejnych artykułach Centrum Wiedzy omawiamy również tematy pokrewne, jak wybór rozdzielacza, liczba obiegów, różnice między wersjami EK i z przepływomierzami, odpuściwanie, wyregulowanie i serwis – polecamy je przejrzeć jeszcze przed samym wykonaniem, aby mieć kompletny obraz całego procesu od projektu aż po bezproblemową długofalową eksploatację.

Mają Państwo pytanie na ten temat?

Nie wie Pan, jak się zdecydować, czy rozwiązuje konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.