Montaż kocioła elektrycznego Thermona THERM EL – procedura, wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i przeglądu

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Montaż kotła elektrycznego Thermona THERM EL – kompletny przewodnik techniczny

Kotł elektryczny Thermona THERM EL należy do urządzeń technicznie niewymagających pod względem instalacji obiegu grzewczego – jednak właśnie w zakresie części elektrycznej instalacji ukrywają się najczęściej popełniane błędy, które prowadzą do awarii, przepięć, a nawet do odmowy przez technika serwisowego. Ten artykuł jest przeznaczony dla techników montażowych, elektryków oraz dla zręcznych majstrów domowych, którzy chcą zrozumieć, co dzieje się za rozdzielnicą i w obiegu grzewczym. Omówimy montaż mechaniczny i elektryczny, wymagania dotyczące wyznaczenia przekroju przewodów, zabezpieczeń, uziemienia, ochrony przed niebezpiecznym dotykiem oraz procedurę przeglądu technicznego instalacji.

Jeśli dopiero rozważacie, który model kotła wybierzecie dla swojego domu, przeczytajcie najpierw nasze artykuły Jak wybrać kotł elektryczny Thermona THERM EL – moc, wielkość pomieszczenia i inne kryteria oraz Jaką moc kotła elektrycznego Thermona THERM EL potrzebujecie dla swojego domu? Montaż ma sens dopiero po tym, jak macie poprawnie wyznaczoną moc.

Przegląd modeli i ich parametry elektryczne

Seria THERM EL obejmuje pięć stopni mocy. Każdy model ma nieco inne wymagania dotyczące instalacji elektrycznej, dlatego te wartości należy wyraźnie zrozumieć jeszcze przed zakupem materiału.

Model	Moc znamionowa (kW)	Zasilanie	Prąd znamionowy (A)	Zalecany wyłącznik (A)	Minimalny przekrój Cu (mm²)
THERM EL 8	8	3×230 V / 400 V	11,5	3×16 A	2,5
THERM EL 15	15	3×230 V / 400 V	21,7	3×25 A	4
THERM EL 23	23	3×230 V / 400 V	33,3	3×40 A	6
THERM EL 30	30	3×230 V / 400 V	43,5	3×50 A	10
THERM EL 38	38	3×230 V / 400 V	55,1	3×63 A	16

Uwaga do wartości prądowych: Wartości zostały obliczone dla cos φ = 1 (obciążenie oporowe, co dotyczy kotła elektrycznego), przy symetrycznym obciążeniu trójfazowym i napięciu 400 V między fazami (230 V faza-zero). Rzeczywisty prąd znamionowy z dokumentacji technicznej Thermony może się różnić o kilka dziesiątek od teoretycznego obliczenia – zawsze należy się kierować wartością podaną na tabliczce znamionowej konkretnego kotła.

Miejsce instalacji – co musi być spełnione przed przewiezieniem kotła na miejsce

Przed fizycznym zamontowaniem kotła konieczne jest sprawdzenie kilku warunków budowlanych i przestrzennych. Z doświadczenia wiem, że co najmniej jedna trzecia problemów pojawia się właśnie z powodu ich zaniedbania, a następnie trzeba przestawiać rozdzielnicę, przedłużać kable lub przenosić urządzenie.

Powierzchnia ściany: Kotł zawiesza się na solidnej, murowanej, betonowej lub inaczej nośnej ścianie. Gipsokarton bez odpowiedniego mocowania nie wystarczy – kotł z wodą systemową może ważyć 25–35 kg, a w przypadku większych modeli nawet więcej, jeśli system jest napełniony.
Odległość od materiałów palnych: Minimalna odległość od palnych konstrukcji to 200 mm z boków i 500 mm nad kotłem. Kotł nie wolno montować w zamkniętych szafkach bez odpowiedniego wentylowania.
Dostęp do paneli serwisowych: Przed kotłem musi pozostać co najmniej 600 mm wolnego miejsca do interwencji serwisowej, wymiany grzałek i kontroli połączeń elektrycznych.
Temperatura otaczającego środowiska: Minimalna temperatura w pomieszczeniu podczas pracy to +5 °C, maksymalna +40 °C. Kotł nie nadaje się do nieużywanych pomieszczeń technicznych, w których w zimie temperatura spada poniżej zera.
Wilgotność: Wilgotność względna nie może przekraczać długofalowo 80 %. Kotł nie nadaje się do pomieszczeń z wilgocią kondensującą (łazienka, pralnia bez wentylacji).
Agresywne środowisko: Pomieszczenie nie może zawierać par chloru, siarki ani innych agresywnych substancji – to mogłoby spowodować korozję elektroniki i kontaktów.

Montaż mechaniczna – krok po kroku

Krok 1: Rozpakowanie i kontrola

Po rozpakowaniu sprawdź, czy nie uszkodzono opakowania ani samego kotła. Sprawdź zawartość opakowania – kocioł, szablon montażowy, instrukcję obsługi oraz ewentualne akcesoria (naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik są w większości przypadków dostarczane osobno i trzeba je zakupić dodatkowo). Sprawdź tabliczkę znamionową i upewnij się, że moc, napięcie i częstotliwość odpowiadają Twoim warunkom (230/400 V, 50 Hz).

Krok 2: Oznaczenie położenia i mocowanie

Skorzystaj z dostarczonego szablonu montażowego lub przyłóż kocioł do ściany i zaznacz otwory na hakach mocujących. Kocioł musi być w pionowym położeniu – użyj poziomicy. Wierń otwory zgodnie z rodzajem ściany (beton: średnica 10 mm, długość 80 mm, korki S10 lub SK10 Fischer). Upewnij się, że hakami obciążenie jest rozłożone równomiernie – niewłaściwe mocowanie prowadzi do naprężeń mechanicznych na połączeniach hydraulicznego obiegu.

Krok 3: Połączenie hydrauliczne

Kocioł ma wejście i wyjście obiegu grzewczego oznaczone na dolnej części obudowy. Przed podłączeniem zainstaluj zawory kulowe (zawory zamykające) po obu stronach – wymiana grzałki bez opróżniania całego systemu staje się znacznie łatwiejsza. Zalecam również zamontowanie Y-filtru (sitka) na powrocie, tuż przed wejściem do kotła, aby zapobiec zatkaniu grzałek i pompy obiegowej osadami z systemu.

Łączenia rurkowe są zazwyczaj gwintowane G ¾" lub G 1" (w zależności od modelu). Do uszczelnienia używaj lnianego materiału z pastą lub taśmą teflonową – nie gumowe uszczelki w bezpośrednim kontakcie z mosiądzem bez odpowiedniego powierzchni. Uwaga na moment dokręcania: przy połączeniach plastikowych nie przekraczaj 25–30 Nm, przy mosiężnych maks. 50 Nm.

Przecisk systemowy w stanie zimnym musi wynosić 1,0–1,5 bar. Zawór bezpieczeństwa (zazwyczaj 3 bar) i naczynie wzbiorcze musisz podłączyć do systemu zewnętrznie – kocioł ich nie posiada wbudowanych (w przeciwieństwie do niektórych urządzeń kombinowanych). Szczegółowe schematy hydrauliczne znajdziesz w artykule Podłączenie Thermona THERM EL do systemu grzewczego – schematy podłączenia i wymagania hydrauliczne.

Montaż elektryczny – wymagania, przepisy i procedura

To jest jadro całego artykułu. Montaż elektryczny elektrycznego kotła nie jest zwykłym zasilaniem z wtyczki – chodzi o zasilanie trwale podłączonego obciążenia klasy I, zasilanej z sieci trójfazowej, z mocy znamionową nawet do 38 kW. Błędy w tym miejscu mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia.

Ramoch prawny

Na Słowacji montaż i przegląd zasilania trwale podłączonego obciążenia jest regulowany przede wszystkim:

STN 33 2000-7-701 aż 7-705 – specjalne pomieszczenia (łazienki, zewnętrzne pomieszczenia)
STN 33 2000-4-41 – ochrona przed porażeniem prądem
STN 33 2000-5-52 – wybór i układy przewodów elektrycznych
STN 33 1500 – przeglady instalacji elektrycznych
Wyrok MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracy z urządzeniami elektrycznymi

Elektryczny kocioł jest wydzielonym technicznym urządzeniem (VTZ) grupy E – jego montaż i uruchomienie może wykonywać tylko osoba z kwalifikacją zgodnie z § 22 (elektryk) lub § 23 (samodzielny elektryk) cytowanego wyroku. Przegląd musi wykonać technik przeglądowy z certyfikatem zgodnie z § 24.

Wybór przewodu zasilającego

Przewód zasilający musi być wybrany na prąd ciągły z rezerwą, przy czym należy uwzględnić:

Typ kabla: Dla montażu trwalego w murze lub w kableto wodoodpornym używaj kabla CYKY-J (miedzianego, z przewodem ochronnym). Dla układy w ziemi CYKY-O lub kable z pancernieniem. Kable aluminiowe są technicznie dopuszczalne przy mocach powyżej 15 kW, ale z powodu niepewności kontaktów i odporności mechanicznej nie zaleca się ich w domkach jednorodzinnych.
Liczba żył: 5-żyłowy kabel – trzy fazy (L1, L2, L3), przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE). System TN-C-S lub TN-S – przewód ochronny i neutralny muszą być od rozdzielnicy do kotła zawsze rozdzielone.
Sposób układy: Kabel układy w murze (z tynkiem) znosi więcej prądu niż kabel w wiązce lub w kableto z innymi kablami – zawsze stosuj współczynniki korekcyjne zgodnie z STN 33 2000-5-52.
Długość przewodu: Przy długim przewodzie zasilającym (ponad 20–25 m) może wystąpić nadmierne spadek napięcia – maksymalnie dozwolony spadek napięcia dla obciążenia to 4 % od przyłącza do obciążenia. Dla 30 kW kotła na odległość 30 m będzie potrzebny przekrój 16 mm² zamiast teoretycznych 10 mm².

Bezpieczniki i elementy ochronne

Każdy kocioł musi mieć własny wyprowadzony z rozdzielnicy domowej, wyposażony w:

Trójfazowy bezpiecznik: Charakterystyka B dla typowych obciążeń rezystancyjnych (kocioł Thermona THERM EL nie ma prądów rozruchowych silników, więc charakterystyka C nie jest konieczna, ale nie przeszkadza). Prąd znamionowy bezpiecznika wybiera się zgodnie z tabelą powyżej.
Bezpiecznik różnicowoprądowy (RCD): Czułość 30 mA, typ A (minimum) lub typ B (dla urządzeń z falownikami – przy kotłach THERM EL bez VFD wystarczy typ A). Bezpiecznik musi być czterofazowy (3P+N). Uwaga: niektóre stare typy bezpieczników reagują na impulsy przyciskowe elektroniki kotła – w praktyce sprawdzają się bezpieczniki z opóźnieniem (super-imunne) lub z impedancyjnym ograniczeniem, np. typ SI od Hager, ABB lub Eaton.
Główny wyłącznik (wyłącznik serwisowy): W pobliżu kotła (nie dalej niż 3 m) musi być zamontowany wielofazowy wyłącznik, który przy serwisowym interwencie bezpiecznie odłączy wszystkie fazy od sieci. Może to być połączony bezpiecznik-wyłącznik w rozdzielnicy, ale tylko jeśli rozdzielnica jest w zasięgu obsługi z miejsca kotła (w większości domów jednorodzinnych warunek ten nie jest spełniony). Rozwiązaniem jest serwisowy wyłącznik bezpośrednio przy kotle – np. Moeller FAZ lub podobny 4-fazowy 63 A.

Zabezpieczenie i połączenie ekwipotencjalne

Przewód ochronny PE musi być bezpiecznie doprowadzony do zacisku PE kotła, a następnie kotł musi być połączony z całą siecią połączenia ekwipotencjalnego (rurowod grzewczy, konstrukcje metalowe). Przekrój przewodu ochronnego musi być co najmniej taki sam jak przekrój przewodu fazowego do 16 mm², przy większych przekrojach co najmniej połowa. W praktyce w kotłach THERM EL stosuje się zielono-żółty przewód PE o takim samym przekroju jak fazy.

Ochrona przed przepięciem

Elektronika nowoczesnych kotłów jest wrażliwa na impulsy przepięciowe (pioruny atmosferyczne, przepięcia sieciowe przy przełączaniu). Zalecam zamontowanie ochrony przed przepięciem klasy D (SPD Type 3) bezpośrednio w rozdzielni na wylocie kotła. Kotły THERM EL mają własną elektronikę i regulator – ich uszkodzenie po przepięciu nie jest objęte gwarancją, jeśli nie zainstalowano ochrony przed przepięciem.

Połączenie zacisków kotła

Po otwarciu pokrywy zacisków kotła znajdziesz zaciski do doprowadzenia zasilania oraz często również zaciski do zewnętrznego termostatu (dwużyłowy obwód niskonapięciowy). Zasilanie mocowe podłączasz zgodnie ze schematem w instrukcji: L1, L2, L3, N, PE. Kolejność faz nie ma znaczenia dla działania kotła przy obciążeniu rezystancyjnym, ale z punktu widzenia porządku w rozdzielni i ewentualnej kontroli warto przestrzegać standardowego kolorowego kodowania: L1 – brązowa, L2 – czarna, L3 – szara, N – niebieska, PE – zielono-żółta.

Zaciski dokręć momentem zalecanym przez producenta zacisków (zazwyczaj 2,5–4 Nm przy przekroju 10–16 mm²). Niedodkręcenie prowadzi do grzania kontaktu i stopniowego utleniania – przy mocnych kotłach jest to realny czynnik ryzyka pożarowego.

Zewnętrzny termostat przestrzenny lub programator podłączasz do niskonapięciowych zacisków oznaczonych TA (termostat otoczenia) – chodzi o kontakt bezpotencjałowy (230 V nie należy do tych zacisków!). Przypadkowe podłączenie napięcia sieciowego do zacisków termostatu zniszczy regulator kotła.

Napełnienie i odpowietrzenie systemu przed pierwszym uruchomieniem

Przed pierwszym włączeniem kotła system grzewczy musi być poprawnie napełniony, odpowietrzony i pod ciśnieniem. Procedura:

Zamknij wszystkie wentyle odpowietrzające na grzejnikach i systemie grzewczym.
Otwórz zawór napełniający i stopniowo napełniaj system wodą, obserwując manometr – docelowe ciśnienie przy zimnym systemie to 1,0–1,5 bar.
Stopniowo otwieraj wentyle odpowietrzające na grzejnikach – zacznij od najwyższych punktów w systemie, kontynuuj w dół. Zamknij wentyle, gdy zacznie wypływać woda bez powietrza.
Sprawdź ciśnienie napełniające na manometrze – po odpowietrzeniu zwykle lekko spada, uzupełnij wodę.
Sprawdź wszystkie połączenia, połączenia kotła i zawory na szczelność wizualnie.
Włącz pompę obiegową (jeśli jest zewnętrzna) i pozwól jej pracować przez 5–10 minut – odpuszczą się resztki powietrza z grzejników kotła.

Jakość wody w systemie grzewczym: twardość wody nie powinna przekraczać 2,5 mmol/l (14 °dH). Przy wodzie twardszej zaleca się jej uzdatnienie (dodatek inhibitora korozji i węglanów, lub zainstalowanie filtru miękczącego). Nieuźdana twarda woda powoduje tworzenie się kamienia wapniowego na grzejnikach – co obniża ich moc i skraca ich żywotność. Szczegółowy poradnik pierwszego uruchomienia i ustawienia regulatora znajdziesz w artykule Ustawienie i uruchomienie kotła Thermona THERM EL – pierwsze uruchomienie krok po kroku.

Profesjonalna kontrola instalacji elektrycznej

Po zakończeniu instalacji wymagana jest profesjonalna kontrola elektrycznej części, którą wykonuje technik kontrolny z certyfikatem dla grupy E5 (instalacje i urządzenia elektryczne). Kontrola jest obowiązkowa na mocy prawa dla każdej nowej instalacji urządzenia trwale podłączonego powyżej 3,5 kW. Bez ważnej sprawozdania z kontroli firma ubezpieczeniowa w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego (pożar, zwarcie) może odmówić wypłaty szkody.

Czego dotyczy kontrola

Kontrola wizualna: Poprawność podłączenia, przestrzeganie kolorowego kodowania, mechaniczna ochrona kabli, poprawność wymiarowania przewodów i elementów zabezpieczających, obecność przewodu ochronnego.
Pomiar rezystancji izolacji: Między przewodami fazowymi wzajemnie i między fazami a PE – minimalna wartość 1 MΩ przy 500 V DC napięciu pomiarowym (zgodnie z STN 33 1500).
Pomiar rezystancji przewodów ochronnych: Od kotła do głównej zacisku uziemienia – maks. 1 Ω dla typowych instalacji domowych.
Pomiar impedancji pętli zwarciowej (Zs): Sprawdza, czy w przypadku uszkodzenia (zwarcie fazy na PE) prąd pętli zwarciowej rzeczywiście wykona wyłącznik w wymaganym czasie (< 0,4 s dla obwodów gniazd, < 5 s dla trwalego montażu – ale przy czułym RCD 30 mA zabezpieczenie jest szybsze).
Sprawdzenie działania RCD: Pomiar prądu i czasu wyłączenia – RCD 30 mA musi wyłączyć przy 30 mA w czasie < 300 ms, przy 150 mA < 40 ms.
Test funkcjonalny: Sprawdzenie, czy kotł rusza, regulator działa, pompa obiegowa działa poprawnie, termostat wyłącza kotł.

Okresowość powtórzonych przeglądów

Dla instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych (przestrzenie bez zwiększonego ryzyka) okresowość powtórzonych przeglądów wynosi 5 lat. Jeśli kocioł jest zainstalowany w środowisku o wyższym ryzyku (wilgoć, kurz, substancje agresywne), okresowość skraca się do 3 lat. Przegląd samego kotła jako urządzenia (typ VTZ) wykonuje się równolegle lub może być częścią przeglądu serwisowego – zobacz artykuł Obsługa i serwis elektrycznego kotła Thermona THERM EL – co i jak często sprawdzać.

Typowe błędy z praktyki – co montażyści robią źle

Od tych lat, przez które spotykam się z instalacjami kotłów elektrycznych, powtarzają się zawsze te same błędy. Nie powtarzajcie ich:

Zaniżony przekrój kabla na długim odcinku: Klient kupuje THERM EL 23, montażysta naciąga kabel 6 mm² na długości 35 m – spadek napięcia wynosi 6,8 %, co przekracza dopuszczalny limit. Kocioł prezentuje „awarie” i nie grzeje skutecznie. Poprawnie jest 10 mm².
Brak lub nieprawidłowo wybrany RCD: Zainstalowany jednobiegunowy lub dwubiegunowy wyłącznik różnicowoprądowy zamiast czterobiegunowego – system nie jest prawidłowo chroniony.
Wyłącznik serwisowy daleko od kotła: Elektromontażysta montuje wszystko w rozdzielni w garażu, 15 metrów od kotłowni. Przy interwencji serwisowej technik nie ma gdzie uciec w przypadku awarii.
Niezapieczonego przewodu PE: Mimo że kabel ma żyłę PE, montażysta jej nie podłącza (nie miał czasu, nie wydawała mu się ważna). Kocioł działa, ale przy uszkodzeniu izolacji grzałki na obudowie kotła pojawia się napięcie niebezpieczne dla życia.
Zbyt sztywne rury przy hydraulicznym podłączeniu: Bez elastycznych kompensatorów lub lekko zagiętego rurociągu powstaje przy rozszerzalności cieplnej napięcie na gwintowanych doprowadkach kotła – stopniowo wycieka woda.
Podłączenie termostatu do gniazd silnoprądowych: Pomieszanie gniazd TA (logika 24 V) i zasilania sieciowego zniszczy moduł regulacyjny – naprawa kosztuje 30–60 % ceny kotła.
Nieprzeprowadzenie próby ciśnieniowej przed uruchomieniem: System napełniony, włączony kocioł, zaczyna się ogrzewanie – a gorący zespół z nieszczelnością zaczyna mocno lecieć. Woda i elementy elektryczne w pobliżu to zła kombinacja.

Współpraca przy podłączeniu na wyższy pobór – Zachodniopolska Energetyka, MH Energetyczny Holding i inni dystrybutorzy

Instalacja kotła z mocy powyżej 3,68 kW (co jest każdym modelem w serii THERM EL) wymaga zgody dystrybutora energii elektrycznej. W praktyce oznacza to:

Przy mocy do ok. 13,8 kW (trójfazowo 3×20 A): Większość odbiorców ma w umowie wystarczającą rezerwę mocy – wystarczy poinformowanie dystrybutora o zmianie odbioru i instalacji nowego urządzenia.
Przy mocy powyżej 13,8 kW: Należy złożyć wniosek o zgodę na zwiększenie mocy (zmiana głównego wyłącznika, zmiana umowy o przyłączeniu). Proces trwa 30–90 dni, należy go rozwiązywać z wyprzedzeniem, nie po zakupie kotła.
Kotły THERM EL 23, 30 i 38 zazwyczaj wymagają zwiększenia głównego wyłącznika – u mniejszych domów jednorodzinnych standardowy główny wyłącznik to 25 A lub 32 A trójfazowy, co dla 23 kW nie wystarcza.

Ta administracyjna wymaganie jest jednym z najczęściej niedocenianych aspektów przy wyborze mocy kotła. Szczegółowiej temie poświęcony jest artykuł Jaka moc kotła elektrycznego Thermona THERM EL potrzebna jest do mojego domu?

Specjalne sytuacje: renowacja vs. nowa budowa

Przy renowacji (zamiana starego kotła na elektryczny) należy sprawdzić nie tylko pojemność rozdzielni, ale także stan istniejącej instalacji – stare przewody aluminiowe z lat 80. nie są odpowiednie dla takich obciążeń i muszą być wymienione. Istniejące instalacje systemu grzewczego (grzejniki, rury) warto przepłukać przed podłączeniem nowego kotła – osady i korozja ze starego systemu mogą uszkodzić grzałkę już w pierwszej sezonie.

Przy nowej budowie sytuacja jest komfortowa – instalacja planowana jest od zera, można poprawnie dobrać przekroje kabli, lokalizację rozdzielni i samą rozdzielnię. W nowych budynkach coraz częściej instaluje się system zarządzania energią (Home Energy Management System), który potrafi regulować moc kotła w zależności od całkowitego poboru domu i produkcji fotowoltaiki. THERM EL ma wyjście na termostat zewnętrzny, który można podłączyć do takich systemów sterujących.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy można zainstalować samodzielnie kocioł elektryczny Thermona THERM EL bez elektryka?

Część hydrauliczną instalacji (rurowodzie, armatury, napełnienie) w większości przypadków może wykonać zręczny majster domowy lub instalator ogrzewania. Część elektryczną – doprowadzenie, zabezpieczenie, podłączenie rozdzielnic – może wykonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne (§ 22 albo §23 Rozporządzenia 508/2009). Bez ważnego raportu z przeglądu instalacja nie jest legalna, a ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia.

Ile trwa zwiększenie mocy u dystrybutora energii elektrycznej?

Zwykle 30–60 dni, w bardziej skomplikowanych przypadkach (nowa linia, konieczna rekonstrukcja sieci dystrybucyjnej) nawet 90–120 dni. Prośbę należy złożyć jeszcze przed zakupem kotła. Większe modele serii – na przykład THERM EL 30 albo THERM EL 38 – zazwyczaj wymagają zwiększenia mocy.

Czy wymagana jest próba szczelności systemu grzewczego przed uruchomieniem kotła?

Tak, również przy renowacji istniejącego systemu. Próba ciśnieniowa nowego systemu to 1,5-krotność maksymalnego ciśnienia roboczego, ale co najmniej 0,6 MPa (6 bar), a system musi utrzymać ciśnienie przez co najmniej 60 minut bez spadku. Czasem w przypadku mniejszych instalacji mieszkaniowych od tego się odstępuje, ale przy bardziej wydajnych kotłach próba jest jednoznacznie zalecana.

Czy kocioł THERM EL może być zasilany z fotowoltaiki przez inwerter hybrydowy?

Tak, THERM EL to czysty obciążenie oporowe (cos φ = 1), co jest idealne dla inwerterów hybrydowych i inwerterów off-grid. Należy jednak sprawdzić, czy moc wyjściowa inwertera pokrywa moc kotła – przy THERM EL 15 potrzebny jest inwerter w stanie ciągle dostarczać 15 kW. Zaletą jest również stopniowe regulowanie mocy THERM EL, dzięki czemu kocioł można bezpośrednio ograniczać do niższych poziomów w zależności od dostępnej mocy inwertera. Więcej na ten temat znajdzie Państwo w artykule Stopniowe regulowanie mocy kotłów Thermona THERM EL – jak to działa i dlaczego jest ważne.

Ile trwa montaż kotła elektrycznego THERM EL?

Przy przygotowanej instalacji (gotowa instalacja kablowa, rozdzielniczka, rurowodzie) mechaniczna instalacja kotła i podłączenie trwa 2–4 godziny. Podłączenie hydrauliczne wraz z napełnieniem i odpowietrzeniem dodatkowo 1–3 godziny. Przegląd, jeśli technik przeglądowy przyjedzie na miejsce, dodatkowo 1–2 godziny. Realistycznie należy liczyć na jeden dzień roboczy na kompleksową montaż od zera.

Czego przygotować przed przyjściem montera?

Gotową instalację kablową od rozdzielniczki do miejsca montażu kotła, gotowe rurowodzie z kranami serwisowymi i odpowietrznikiem, zainstalowaną naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa, dostęp do kranu wodnego do napełnienia systemu i do rozdzielniczki elektrycznej. Im lepiej wszystko będzie przygotowane, tym krótszy i tańszy będzie sam montaż.

Podsumowanie

Montaż kotła Thermona THERM EL przy zastosowaniu odpowiednich procedur jest stosunkowo prostym zadaniem. Kluczowe jest prawidłowe wydymensjonowanie instalacji elektrycznej – podestymowanie przekrojów przewodów, brak ochrony przeciwprzepięciowej albo brak przeglądu to błędy, które warto popełnić jedynie wtedy, jeśli chce się mieć problem z ubezpieczeniem albo spowodować incydent bezpieczeństwa. Inwestujcie czas w odpowiedni projekt jeszcze przed złożeniem zamówienia na kocioł i w wybór doświadczonego elektryka i instalatora.

Seria Thermona THERM EL obejmuje mocy od 8 do 38 kW – od małego mieszkania przy THERM EL 8 aż po większy dom rodzinny przy THERM EL 38. Każdy model wymaga odpowiednio wydymensjonowanej i bezpiecznie wykonanej instalacji, bo tylko wtedy można w pełni wykorzystać potencjał urządzenia i jednocześnie być zgodnym z obowiązującą legislacją i warunkami ubezpieczeniowymi.

Mają Państwo pytanie na ten temat?

Nie wiecie, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.