Jakie ciśnienie ustawić w zbiorniku ciśnieniowym i jak je sprawdzić

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Dlaczego poprawne ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym decyduje o całkowitym funkcjonowaniu wodociągu

Zbiornik ciśnieniowy to nie tylko pasywna zbiornik wody. To serce całego systemu domowej wodociągarni – a ciśnienie powietrza (lub azotu) w komorze powietrznej zbiornika bezpośrednio określa, jak często włącz się pompa, jaki komfort odbioru wody masz oraz jak długo całe urządzenie wytrzyma bez awarii. Ustawienie tego ciśnienia to jeden z niewielu interwencji, które zwykły użytkownik domowej wodociągarni może wykonać samodzielnie, bez specjalistycznego narzędzia. A mimo to to jedna z rzeczy, którą ludzie najczęściej zaniedbują lub wykonują źle.

Na praktyce spotykamy się z dwoma skrajnościami. Pierwszy: Klient kupił zbiornik, podłączył go i nigdy nie sprawdzał ciśnienia. Po dwóch latach pompa uruchamia się co pięć sekund, membrana jest pęknięta, a zbiornik nie pełni żadnej funkcji – działa jedynie jak metalowa dekoracja na rurze. Drugi: Klient przeczytał, że ciśnienie trzeba sprawdzić, napełnił powietrze na cztery bary i zdziwił się, dlaczego pompa nie osiąga żądanego ciśnienia i dlaczego woda leci słabo. Oba problemy mają tę samą przyczynę – brak zrozumienia, jakiego ciśnienia ustawić i dlaczego.

Ten artykuł wyjaśni mechanizm działania zbiornika ciśnieniowego, konkretne wartości, które należy ustawić, sposób sprawdzenia oraz to, co się dzieje, gdy ciśnienie nie jest prawidłowe. Jeśli interesuje Cię również wybór zbiornika lub porównanie typów, zajrzyj do innych tematów w naszym Centrum Wiedzy – na przykład Zbiornik ciśnieniowy z workiem czy bez worka – jaka jest różnica lub Jaki pojemność zbiornika ciśnieniowego potrzebuję do mojego domu.

Jak zbiornik ciśnieniowy naprawdę działa – podstawa bez której nic nie ma sensu

Aby zrozumieć, dlaczego powietrze musi mieć dokładnie określone ciśnienie, musisz najpierw zrozumieć, co dzieje się wewnątrz zbiornika. Zbiornik ciśnieniowy składa się z dwóch komór – powietrznej i wodnej. W zbiornikach z membraną (workiem) te komory są od siebie oddzielone elastyczną membraną lub workiem z butylokauczuku. W starszych zbiornikach bez membrany (tzw. konstrukcja bezworkowa, typowa np. dla zbiornika ciśnieniowego HVP 200L z ocynkowanym) powietrze jest w bezpośrednim kontakcie z wodą.

Gdy pompa pracuje, pompuje wodę do zbiornika. Woda sprasuje powietrze w zbiorniku. Gdy ciśnienie w systemie osiągnie górny próg (tzw. ciśnienie wyłączania pompy), pompa wyłącza się. Od tego momentu dom jest zaopatrywany w wodę pod ciśnieniem powietrza, które tłoczy wodę z zbiornika. Gdy ciśnienie spadnie do dolnego progu (tzw. ciśnienie włączania), pompa ponownie się uruchamia. Ta amplituda – różnica między ciśnieniem włączania a wyłączania – określa, ile wody zbiornik rzeczywiście oddaje w jednym cyklu.

Kluczowy zasób jest prosty: wstępne ciśnienie powietrza musi być zawsze niższe niż ciśnienie włączania pompy. Gdyby ciśnienie powietrza było takie samo lub wyższe niż ciśnienie włączania, pompa przy starcie musiałaby natychmiast zmierzyć się z zbyt wysokim przeciwciśnieniem, a nawet nie byłoby w stanie w ogóle dostać wody do zbiornika. Natomiast, gdy ciśnienie powietrza jest zbyt niskie, woda zajmuje większość objętości zbiornika, a system zachowuje się, jakby zbiornik w ogóle nie istniał.

Jakie konkretne ciśnienie ustawić – wzór, liczby i przykłady

Złotym regułą, która obowiązuje dla zbiorników z membraną (workiem), brzmi: wstępne ciśnienie powietrza = ciśnienie włączania pompy minus 0,2 bar. Czyli, jeśli Twoja pompa jest ustawiona na włączanie przy 2,0 bar, powietrze w zbiorniku powinno być wstępnie napełnione na 1,8 bar. Gdy ciśnienie włączania wynosi 2,5 bar, powietrze powinno być na 2,3 bar.

Dla zbiorników bez worka (konstrukcja bezworkowa) obowiązuje lekko odmienna zasada – tam typowe ustawienie to poziom ciśnienia włączania pompy, a nawet niższy (w zależności od producenta i instrukcji). Zawsze sprawdź instrukcję do konkretnego zbiornika.

Typowe wartości dla domowych wodociągarni

Większość domowych wodociągarni ma przełącznik ciśnieniowy ustawiony na ciśnienie włączania 1,5 – 2,5 bar i ciśnienie wyłączania 3,0 – 4,5 bar. Zależy to od wysokości budynku i wymagań urządzeń. Dla orientacji podajemy kilka konkretnych przykładów z praktyki:

Niskie domy jednorodzinne (parter + 1 piętro), pompowanie z kopalni do 20 m głębokości: ciśnienie włączania 1,8 bar, ciśnienie wyłączania 3,5 bar → wstępne napełnienie powietrza na 1,6 bar
Bungalowy z ogrzewaniem podłogowym i kabiną prysznicową: ciśnienie włączania 2,0 bar, ciśnienie wyłączania 3,5 bar → wstępne napełnienie powietrza na 1,8 bar
Dom z wanną hydromasżową lub systemem podlewania: ciśnienie włączania 2,5 bar, ciśnienie wyłączania 4,5 bar → wstępne napełnienie powietrza na 2,3 bar
Wodociągarna ogrodowa do prostego podlewania ogrodu: ciśnienie włączania 1,5 bar, ciśnienie wyłączania 3,0 bar → wstępne napełnienie powietrza na 1,3 bar

Ważne ostrzeżenie: niektóre źródła podają zasadę „powietrze = ciśnienie włączające minus 0,5 bar". Dotyczy to starszych systemów lub sytuacji, w których amplituda zaworu jest większa. W praktyce zalecamy wartość 0,2 bar poniżej ciśnienia włączającego jako bezpieczny standard dla nowoczesnych zbiorników z membraną. W przypadku wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z producentem pompy lub zaworu.

Kiedy i jak sprawdzić ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym

Ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym sprawdza się na wycisku powietrznym (tzw. zawór Schradera – taki sam typ, jakiego Państwo znają z opon rowerowych i samochodowych). Wycisk znajduje się zwykle na górnej części zbiornika, czasem na boku, zakryty plastikową kapturką.

Kiedy sprawdzić?

Podczas pierwszego montażu – producent ustawia ciśnienie wstępne zazwyczaj na 1,5 bar, ale nie zawsze. Zawsze sprawdź rzeczywistą wartość.
Raz w roku podczas regularnej konserwacji – powietrze powoli ucieka przez membranę i wycisk, spadek o 0,2–0,5 bar rocznie jest normalny.
Gdy pompa zacznie się uruchamiać zbyt często – jeśli pompa włącza się co 10–30 sekund zamiast co kilka minut, ciśnienie może być niskie lub membrana pęknięta.
Po każdej interwencji w systemie – na przykład po odpuszczeniu systemu wiosną po zimowym wyłączaniu.
Gdy z wycisku przy kontroli wycieka woda zamiast powietrza – to poważny sygnał pękniętej membrany.

Czego będziecie potrzebować

Manometr cyfrowy lub analogowy do powietrza (tzw. manometr) o zakresie 0–6 bar – najlepiej taki z igłą do zaworu Schradera. Tani model z salonu samochodowego za kilka euro wystarczy, dokładność ±0,1 bar jest wystarczająca.
Kompresor, pompa lub butelka z powietrzem/azotem do dopompowania.
Plastikowa kapturka na wycisku do ochrony po zakończeniu kontroli.

Procedura kontroli krok po kroku

Krok 1 – Wyłączenie pompy: Przed jakąkolwiek kontrolą zbiornika ciśnieniowego odłącz pompę od sieci elektrycznej. Nie chodzi tylko o formalność – pompa może włączyć się w każdej chwili, gdy ciśnienie spadnie, a podczas pracy przy zbiorniku może to być niebezpieczne lub spowodować zniekształconą wartość pomiaru.

Krok 2 – Odpuszczenie ciśnienia wodnego z systemu: Otwórz kran lub zawór w domu i wypuść wodę, dopóki nie przestanie płynąć i ciśnienie wody w rurach nie spadnie do zera. To krok zasadniczy. Dopóki w zbiorniku znajduje się woda pod ciśnieniem, ciśnienie powietrza w komorze nie da się poprawnie zmierzyć – rozdęta powietrzna komora musi być w równowadze tylko z ciśnieniem atmosferycznym, a nie z ciśnieniem wody.

Krok 3 – Dostęp do wycisku: Odśrubuj plastikową kapturkę zaworu Schradera. Czasem jest ona zablokowana lub zakorozowana, ostrożnie ją odblokuj. Wycisk jest zabezpieczony sprężyną – przy igle manometru otwiera się automatycznie.

Krok 4 – Pomiar: Dołącz manometr i odczytaj wartość. Jeśli z wycisku wycieka woda zamiast powietrza lub woda wyleci, membrana (worka) jest pęknięta. Zbiornik ciśnieniowy w takim przypadku jest niepracujący i konieczna jest wymiana membrany lub całego zbiornika. Więcej na ten temat dowiemy się w temacie Częste awarie zbiorników ciśnieniowych i jak je usunąć.

Krok 5 – Dostosowanie ciśnienia: Jeśli zmierzona wartość jest niższa niż docelowa, dopompuj powietrze kompresorem, pompą lub z butelki (ważne: nigdy nie używaj tlenu ani innych gazów palnych – tylko powietrze lub techniczny azot). Jeśli wartość jest wyższa, ostrożnie odpuszcz powietrze, naciskając igłę wycisku np. ołówkiem. Po ustawieniu ponownie zmierz. Nałóż kapturkę, włącz pompę i obserwuj, czy system działa normalnie.

Czego się spodziewać, jeśli ciśnienie jest ustawione źle – konkretna konsekwencja

Zbyt niskie ciśnienie powietrza

To najczęstszy przypadek, z którym spotykamy się w praktyce. Gdy ciśnienie powietrza znacznie spadnie poniżej ciśnienia włączającego pompy (lub wynosi zero), membrana praktycznie cały czas znajduje się po stronie komory powietrznej, a woda zajmuje prawie cały wewnętrzny objętość zbiornika. Zbiornik przestaje działać jako tłumik wahań ciśnienia. Skutki:

Pompa włącza się co kilka sekund – tzw. krótkie cyklowanie (short cycling). Silnik pompy nie jest zaprojektowany do tysięcy uruchień dziennie i szybko się zużywa.
Ciśnienie wody w całym domu gwałtownie się zmienia – przy włączeniu prysznica możesz poczuć drgania i zmiany temperatury.
Zwiększone zużycie pompy, zaworu i wszystkich uszczelek w systemie.
Skrócona żywotność całej wodociągowej instalacji o kilka lat.

Zbyt wysokie ciśnienie powietrza

Mniej częste, ale równie szkodliwe. Jeśli ciśnienie powietrza jest wyższe niż ciśnienie włączające pompy:

Pompa nie jest w stanie tłoczyć wody do zbiornika, ponieważ powietrze stawia zbyt duży opór.
W skrajnym przypadku pompa działa, ale ciśnienie wody w systemie nigdy nie osiąga wymaganej wartości.
Membrana jest trwale sprężona po stronie komory wodnej, a jej obciążenie materiałowe jest zwiększone.
W ekstremalnych przypadkach (powietrze powyżej maksymalnego ciśnienia roboczego zbiornika) występuje ryzyko bezpieczeństwa – dlatego każdy zbiornik ma zawór bezpieczeństwa i maksymalne ciśnienie robocze podane na tabliczce.

Na ilustrację: w przypadku zbiornika ciśnieniowego CH 300L ze stali nierdzewnej, który ma maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, margines manewrowy jest duży, ale to nie oznacza, że powietrze należy wprowadzać na 6 bar tylko dlatego, że zbiornik „wytrzyma". Ustawienie funkcjonalne zależy od ciśnienia włącznika, a nie od pojemności zbiornika.

Specyfika według typu zbiornika

Zbiorniki z membraną (workiem)

Dla zbiorników z membraną obowiązuje opisane wyżej zasady: ciśnienie wstępne = ciśnienie włączania minus 0,2 bar, przy czym pomiar wykonujemy zawsze przy zerowym ciśnieniu wody w systemie. Przykładem mniejszego zbiornika z membraną jest zbiornik ciśnieniowy AQUA OLA 24L leżący, który jest powszechnie stosowany przy mniejszych pompach domowych. Jego ciśnienie wstępne z fabryki wynosi zazwyczaj 1,5 bar – co w większości przypadków należy sprawdzić przed uruchomieniem i ewentualnie dostosować do konkretnego ustawienia włącznika.

Zbiorniki bez worka (konstrukcja bezworkowa)

W przypadku zbiorników bez worka, gdzie powietrze jest w bezpośrednim kontakcie z wodą, sytuacja wygląda nieco inaczej. Powietrze stopniowo jest wchłaniane do wody, a zbiornik wymaga regularnego „dopowietrzania". Starsze typy miały na szczycie automatyczny zawór powietrzny, który otwiera się tylko przy wyłączonym pompie. Nowoczesne zbiorniki bezworkowe, takie jak zbiornik ciśnieniowy HVP 300L z ocynkowaną stalą, mają dokładnie określony objętość części powietrznej i wodnej, przy czym ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie zalecanym przez producenta – typowo w przedziale 1,5–2,5 bar w zależności od konkretnego podłączenia.

Ważne: w konstrukcji bezworkowej wodę wypuszczamy tylko do minimum (nie całkowicie), ponieważ jeśli wypuścisz całą wodę i następnie zaczniesz dopinać powietrze kompresorem, możesz wprowadzić zbyt dużą warstwę powietrza, co zaburzy normalne działanie. Zawsze obserwuj oznaczony poziom wody i zalecenia producenta.

Powietrze czy azot – na czym polega różnica

Normy techniczne dotyczące zbiorników ciśnieniowych z membraną mówią o możliwości użycia powietrza lub azotu. W praktyce większość domowych wodociągów używa zwykłego powietrza z kompresora, co jest w pełni wystarczające. Azot ma sens tylko w specyficznych przypadkach – na przykład przy bardzo twardym wodzie z wysokim stężeniem CO₂, gdzie powietrze może przyspieszać korozję wnętrza zbiornika, lub przy instalacjach maszynowych w przemyśle.

Jednocześnie obowiązuje: nigdy nie używaj tlenu ani żadnego innego gazu oprócz powietrza lub azotu. Tlen w połączeniu z wilgocią i metalem powoduje szybką korozję i ponadto stanowi zagrożenie bezpieczeństwa przy wyższych ciśnieniach.

CIŚNIENIE I ROZMIAR ZBIORNIKA – NIEOCZEKIWANA ZALEŻNOŚĆ

Ciśnienie wstępne powietrza wraz z objętością zbiornika określa tzw. użyteczny objętość – czyli ile litrów wody zbiornik rzeczywiście odda w jednym cyklu pompy. Ten obliczenie opiera się na prawie Boyla (pV = const.).

Jako przykład: przy zbiorniku o całkowitej objętości 200 litrów, ciśnieniu wstępnym 1,8 bar, ciśnieniu włączania 2,0 bar i ciśnieniu wyłączania 3,5 bar, użyteczny objętość wynosi między 50 a 70 litrów. Oznacza to, że w jednym cyklu pompy można odjąć aż 50–70 litrów bez ponownego uruchomienia pompy. Przy mniejszym zbiorniku (np. 24 litry) ten objętość będzie wynosić tylko 5–10 litrów – co przy większej rodzinie jest bardzo mało. Dlatego wybór odpowiedniego objętości zbiornika jest równie ważny jak poprawne ustawienie ciśnienia. Tematowi temu poświęcamy szczególne uwagi w artykule Jaki objętość zbiornika ciśnieniowego potrzebujesz do swojego domu.

Dla większych gospodarstw domowych z większym zużyciem wody, gdzie istotna jest odpowiednia pojemność zbiornika i dłuższy czas pracy bez uruchamiania pompy, odpowiednie są zbiorniki o większej pojemności, jak na przykład nerezynowy zbiornik ciśnieniowy CH 90L, a nawet większe pojemności wykonane z ocynkowanego lub nerezynowego materiału. Poprawnie ustawione ciśnienie jest tym ważniejsze w przypadku takich zbiorników, ponieważ złe ustawienie na dużym zbiorniku oznacza dużą utratę wykorzystywalnej pojemności.

Zalecany harmonogram kontroli i konserwacji

Na podstawie doświadczeń praktycznych zalecamy następujący harmonogram:

Przed pierwszym uruchomieniem: zawsze sprawdzić wstępnie ustawione ciśnienie powietrza i porównać z przełącznikiem ciśnienia pompy. Ustawić w razie potrzeby.
Każde 6 miesięcy (wiosna i jesień): wizualna kontrola całego systemu, sprawdzenie uszczelek i połączeń.
Raz w roku: pomiar ciśnienia powietrza i ewentualne dopompowanie. Sprawdzenie przełącznika ciśnienia.
Każde 3–5 lat: wymiana membrany (membrany wakuum) w zbiornikach membranowych jako konserwacja zapobiegawcza (zależy od jakości wody i częstotliwości pracy).
Bezpośrednio przy wykryciu problemu: krótkocyklowanie pompy, woda z wentyla podczas kontroli, widoczna korozja lub mechaniczne uszkodzenie zbiornika.

Więcej na temat tego, co i kiedy sprawdzać, znajdzie Państwo w temacie Konserwacja i serwis zbiornika ciśnieniowego – co i kiedy sprawdzać.

Praktyczne przykłady z praktyki zakładowej

Przykład 1 – klient z krótkocyklowaniem: Klient zakupił 24L zbiornik ciśnieniowy do domowej wodociągarni przed trzema laty i od początku zimy zauważył, że pompa uruchamia się co 8–10 sekund. Podczas kontroli zmierzono ciśnienie powietrza – okazało się, że wynosi tylko 0,3 bar, podczas gdy wymagane było 1,8 bar. Membrana była w porządku, powietrze powoli ulatywało przez wyciekający węzeł, którego uszczelka zardzewiała. Wystarczyło wymienić węzeł na nowy węzeł Schraeder (cena do 2 €) i dopompować powietrze do 1,8 bar. Problem został od razu rozwiązany.

Przykład 2 – pęknięta membrana: Klient miał zbiornik HVP 200L podłączony do głębokiej pompy. Podczas rocznej kontroli z węzła zamiast powietrza wyrzuciła się woda. Potwierdziliśmy pękniętą membranę – w tym przypadku chodziło o zbiornik bezmembranowy, gdzie powietrze wchłaniało się do wody szybciej niż zwykle z powodu wysokiego stężenia CO₂ w wodzie studniowej. Poleciliśmy regularną roczną kontrolę i uzupełnianie warstwy powietrza zgodnie z wskazówkami wodociągu.

Przykład 3 – zbyt wysokie ciśnienie powietrza: Montażysta podczas uruchamiania nowej wodociągarni ustawiał powietrze w zbiorniku na 3,5 bar, podczas gdy ciśnienie uruchamiania pompy wynosiło tylko 2,0 bar. Pompa pracowała, ale nigdy nie osiągnęła wymaganego ciśnienia wyłączania – pracowała bez przerwy. Klient zadzwonił, że „pompa nie dobiega". Wystarczyło odpompować powietrze z zbiornika do prawidłowej wartości 1,8 bar i system od razu zaczął działać normalnie.

Przykład 4 – hydrofor z zmiennymi wymaganiami: Klient dodał do istniejącej wodociągarni automatyczny system podlewania, co zwiększyło zużycie wody i wymagało zmiany ustawień przełącznika ciśnienia z wartości 1,5/3,0 bar na 2,0/3,5 bar. Zapomniał jednak zmienić wstępnie ustawione ciśnienie powietrza w zbiorniku. Stara wartość 1,3 bar była po nowym ustawieniu przełącznika zbyt niska – o 0,7 bar poniżej ciśnienia uruchamiania – co choć nie jest katastrofalne, to zbędnie ograniczało wykorzystywalną pojemność zbiornika. Po dopompowaniu do 1,8 bar system został zoptymalizowany.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jakie ciśnienie ma zbiornik ciśnieniowy z fabryki i czy trzeba je zmieniać?

Większość producentów wstępnie napełnia zbiorniki na 1,5 bar. To nie musi odpowiadać Państwa konkretnym ustawieniom przełącznika ciśnienia. Przed pierwszym uruchomieniem zawsze sprawdź rzeczywiste ciśnienie powietrza w zbiorniku (przy zerowym ciśnieniu wody w systemie) i porównaj z wartością uruchamiania pompy. Jeśli się nie zgadzają (prawidłowa wartość = ciśnienie uruchamiania minus 0,2 bar), skoryguj ciśnienie powietrza kompresorem lub odpompowaniem.

Czy mogę dopompować zbiornik ciśnieniowy zwykłym pompką rowerową?

Tak, przy małych zbiornikach (do 24–50 litrów) z niskim wymaganym ciśnieniem (do 1,5–2,0 bar) to technicznie jest możliwe, ponieważ węzeł Schraeder jest taki sam jak w oponach rowerowych z węzłem amerykańskim. Praktycznie może to być jednak uciążliwe. Dla większych zbiorników lub wyższego ciśnienia znacznie wygodniejszy jest pompka ręczna lub elektryczny kompresor. Ciśnienie 1,5–2,5 bar mieści się w zakresie typowej rowerowej pompy z manometrem.

Jak mogę się dowiedzieć, czy problem leży w ciśnieniu powietrza czy w pękniętej membranie?

Wyłącz pompę, odpompuj ciśnienie wody z całego systemu (otwórz kran), a następnie dołącz manometr do węzła zbiornika. Jeśli z węzła wychodzi powietrze i manometr wskazuje jakąś wartość – membrana jest prawdopodobnie w porządku i rozwiązujesz tylko problem dopompowania. Jeśli z węzła wyrzuci się woda lub słychać charakterystyczne pulsowanie wody pod ciśnieniem – membrana jest pęknięta. W takim przypadku wymagana jest wymiana membrany (jeśli jest wymienna) lub całego zbiornika.

Z jaką częstotliwością należy sprawdzać ciśnienie powietrza w zbiorniku ciśnieniowym?

Zalecamy raz w roku, najlepiej wiosną przed główną sezonem pompowania (podlewania, większy pobór wody). Spadek o 0,1–0,3 bar w ciągu roku jest normalny. Jeśli zauważy Pan/Pani, że pompa zaczyna uruchamiać się znacznie częściej niż wcześniej, sprawdź ciśnienie od razu – nie trzeba czekać na zaplanowaną konserwację.

Czym jest krótkocyklowanie systemu i czy zawsze jest to problem zbiornika ciśnieniowego?

Short cycling (pompa uruchamia się co kilka sekund) to bardzo charakterystyczny objaw. W większości przypadków (szacunkowo 70–80 % przypadków, które rozwiązujemy) przyczyną jest zbiornik ciśnieniowy – niskie ciśnienie powietrza, pęknięta membrana lub zbyt mała pojemność zbiornika. Pozostałe 20–30 % przypadków ma inne przyczyny: nieszczelne rury w systemie (wyciek wody obniża ciśnienie), nieprawidłowo ustawiony przełącznik ciśnienia, lub niedostatecznie wymiarowana pompa. Zawsze zacznij od kontroli zbiornika ciśnieniowego – to najszybszy i najtańszy krok diagnostyczny.

Czy zbiornik ciśnieniowy może być niebezpieczny, jeśli w nim jest zbyt wysokie ciśnienie powietrza?

Każdy zbiornik ciśnieniowy ma maksymalne ciśnienie robocze (PN – Pressure Nominal) podane na tabliczce i w dokumentacji, typowo 6, 8 lub 10 bar. Domowe wodociągi pracują z ciśnieniem 3–5 bar, co jest głęboko poniżej maksymalnej wartości. Jeśli jednak przypadkowo dopompowałby Pan/Pani powietrze np. kompresorem do 8–10 bar w zbiorniku wymiarowanym na 6 bar, lub zawór bezpieczeństwa byłby nieprawidłowo działający, to mogłoby to być niebezpieczne. W praktyce domowy użytkownik nie stworzy takich wartości ręczną pompką, ale przy kompresorze z nastawianym wyjściem trzeba uważać i ograniczyć wyjście kompresora maksymalnie do 3–4 bar przy dopompowywaniu zbiornika do domowej wodociągarni.

Podsumowanie – kilka minut raz w roku, które oszczędzają tysiące

Ustawienie i kontrola ciśnienia w zbiorniku ciśnieniowym to jedna z tych rzeczy, które wydają się banalne, ale ich zaniedbanie ma realne i mierzalne finansowe konsekwencje. Poprawnie ustawione wstępne ciśnienie powietrza – czyli ciśnienie uruchamiania pompy minus 0,2 bar – to podstawa, która gwarantuje, że zbiornik pełni swoją funkcję tłumika uderzeń ciśnienia i zbiornika energii. Regularna roczna kontrola z prostym manometrem, który kupi Pan/Pani za kilka euro, ochroni pompę przed przedwczesnym zużyciem i cały system przed awariami.

Jeśli nie jest Pan/Pani pewny wyboru odpowiedniego zbiornika do swojego systemu, lub jeśli rozważa Pan/Pani wymianę starego zbiornika na nowy model, zajrzyjcie do naszych innych tematów w Centrum Wiedzy – na przykład Jak wybrać zbiornik ciśnieniowy do domowej wodociągarni, Ocynkowany vs. nerezynowy zbiornik ciśnieniowy – co jest lepsze, lub Montaż zbiornika ciśnieniowego do domowej wodociągarni krok po kroku. Pełny asortyment zbiorników ciśnieniowych znajdzie Pan/Pani w naszej kategorii na atria.sk/tlakove-nadoby-3/.

Masz pytanie do tej tematyki?

Nie możesz się zdecydować lub rozstrzygasz konkretną sytuację w swoim gospodarstwie? Napisz do nas - chętnie doradzimy.