Jaki moc elektrycznego kotła ORAVA potrzebujesz do swojego domu
Jaką moc kocioła elektrycznego ORAVA potrzebujesz do swojej domowy?
To jest najprawdopodobniej najczystsza pytanie, z jakim klienci spotykają się przed zakupem kocioła elektrycznego. I to jest pytanie zupełnie uzasadnione – zbyt słaby kotł nie ogrzeje domu nawet w lekkim zimie, zbyt mocny zbędnie zajmuje miejsce, może przeciążać instalację elektryczną i paradoksalnie może nie pracować efektywnie, ponieważ stale cykluje w krótkich odstępach. Poprawne doboranie mocy kocioła to podstawa, od której zależy cały komfort ogrzewania oraz wysokość rachunków za prąd.
W tym artykule przejdziemy cały proces obliczeń od podstaw – od szacunkowego orientacyjnego obliczenia przez współczynniki korygujące (stan izolacji budynku, typ zabudowy, klimat, orientacja budynku) aż po konkretne przykłady z praktyki. Pokażę Wam, gdzie najczęściej popełniane są błędy przy doborze mocy, i pomożę dobrać odpowiedni model z oferty kotłów elektrycznych ORAVA.
Dlaczego poprawne doboranie mocy jest tak ważne?
Z praktyki wiem, że klienci przy wyborze kocioła kierują się dwoma skrajnymi podejściami: albo myślą, że „więcej mocy = lepiej” i wybierają kotł z dużym zapasem, albo starają się zaoszczędzić i wybierają słabszy model, bo tanijszy. Oba podejścia mają swoje ryzyka.
Przeciążony kotł ma krótsze cykle włączania i wyłączania. Oznacza to większe wahania temperatury w systemie, większe zużycie elementów regulacyjnych i termostatów, a w przypadku kocioła elektrycznego z wieloma grzelnikami – zbędne możliwości, których nigdy nie wykorzystasz. Ponadto, większy kotł może wymagać silniejszego doprowadzenia elektrycznego, co podnosi koszty instalacji.
Zbyt słaby kotł natomiast pracuje na pełną moc nieprzerwanie w najchłodniejsze dni roku i nigdy nie osiąga wymaganej temperatury. W pomieszczeniach jest zimno, mieszkańcy nie są ogrzewani, a kotł przedwczesnie się zużywa, ponieważ nigdy „nie odpoczywa”.
Poprawne doboranie mocy oznacza, że kotł przy temperaturze zewnętrznej około –15 °C (projektowa temperatura zewnętrzna dla większości Słowacji) pracuje na 90–100 % swojej mocy, a przy typowych jesiennej temperaturze około 0 °C wystarczy 50–60 % mocy. To jest idealny stan.
Obliczenie podstawowe: ile kW na metr kwadratowy?
Najprostsze orientacyjne obliczenie opiera się na jednostkowej mocy cieplnej na metr kwadratowy powierzchni, którą chcesz ogrzewać. To nie jest dokładna metoda – służy tylko do pierwszego szacunkowego oszacowania. Rzeczywiste liczby zależą od wielu czynników, które omawiam poniżej.
Z wykresu wynika, że orientacyjne wartości dla praktyki codziennej to:
- Dom pasywny lub nowa budowa z bardzo niskimi stratami ciepła: 30–40 W/m²
- Nowa budowa spełniająca obecne normy (od roku 2012): 50–60 W/m²
- Starszy dom po kompleksowej renowacji (izolacja, okna, dach): 70–90 W/m²
- Starszy dom częściowo zrenowowany (nowe okna, ale nieizolowane ściany): 90–110 W/m²
- Starszy dom bez izolacji przed renowacją: 110–150 W/m² i więcej
Przykład orientacyjnego obliczenia: Masz dom rodzinny z roku 1985, oryginalna konstrukcja, wymieniłeś okna 5 lat temu, ale ściany są jeszcze nieizolowane. Powierzchnia, którą chcesz ogrzewać, to 120 m². Użyjemy wartości 100 W/m²:
120 m² × 100 W/m² = 12 000 W = 12 kW
To jest Twoja orientacyjna potrzebna moc kocioła. Teraz jednak ważne jest, aby ten wynik zweryfikować i poprawić za pomocą współczynników korygujących.
Współczynniki korygujące, które znacząco wpływają na potrzebną moc
1. Wysokość sufitu
Podstawowe obliczenie zakłada standardową wysokość sufitu 2,5–2,7 m. Jeśli masz starszy dom z wyższymi sufitymi (3,0–3,5 m to typowe dla domów z lat 50.–70.), musisz podwyższyć wynik. Ciepły powietrze unosi się w górę, więc przy wyższych sufitych musisz ogrzewać większy objętość, a nie tylko większą powierzchnię.
Korekta: przy wysokości sufitu 3,0 m zwiększ obliczoną moc o 15–20 %. Przy 3,5 m o 30–40 %.
2. Kierunek orientacji budynku i strefa klimatyczna
Śląsk nie jest jednorodny klimatycznie. Różnice między Zadniem (umiarkowane, średnia temperatura stycznia około –3 °C) a np. Oravą czy Tatrami (bardziej surowa zima, projektowa temperatura –18 °C aż –22 °C) są istotne. Jeśli mieszkasz w strefie podgórskiej lub w dolinach, gdzie utrzymuje się długoterminowo mróz, zwiększ moc o 20–30 % w porównaniu do orientacyjnego obliczenia.
Zależy też, jak dom jest zlokalizowany względem stron świata. Dom z fasadą na północ i małymi oknami na południe jest termicznie niekorzystniejszy niż dom z dużymi oknami zwróconymi na południe – w miesiącach zimowych słońce przez południowe okna rzeczywiście dostarcza ciepła.
3. Typ zabudowy
Dom jednorodzinny stojący samodzielnie (izolowany) ma wszystkie ściany zewnętrzne wystawione na temperaturę zewnętrzna. Dom rzędowy w zabudowie ma sąsiadów z boków, co znacząco obniża straty ciepła – ten sam dom w zabudowie potrzebuje o 15–25 % mniej mocy niż izolowany dom o tych samych rozmiarach.
4. Stan izolacji podłogi i dachu
Podłoga i dach to po oknach największe źródła strat ciepła w starszych domach. Jeśli masz nieogrzewaną przestrzeń poddasza bez izolacji podłogi, albo nieogrzewaną piwnicę pod częścią mieszkalną, licz na większe straty. Na odwrót, dobrze izolowany dach płaski lub mieszkalne poddasze z wełną mineralną powyżej 200 mm znacząco poprawi sytuację.
5. System ogrzewania – grzejniki czy podłogowe ogrzewanie
Kocioł elektryczny ORAVA dobrze sprawuje się z każdym systemem, ale to, co ogrzewasz (grzejniki vs. ogrzewanie podłogowe), wpływa na moc i ustawienia. Ogrzewanie podłogowe działa z niższą temperaturą wody (35–45 °C zamiast 70–80 °C przy grzejnikach), co jest ekonomicznie korzystne, ale wymaga dokładniejszego doboru, ponieważ powierzchnia podłogi jest stała i nie da się jej szybko „zahamować”.
Dokładny oblicz strat ciepła – kiedy szacunkowy nie wystarczy
Dla nowych budynków i kompleksowych remontów wykonuje się oblicz strat ciepła zgodnie z normą STN EN 12831. Ten oblicz uwzględnia każdą konstrukcję (ściana, okno, podłoga, dach) osobno z jej powierzchnią, współczynnikiem przenikania ciepła (U-hodnota, W/m²K) i różnicą temperatur. Wynikiem jest dokładna wartość w kilowatach dla każdej pomieszczenia i dla całego budynku.
Taki oblicz wykonuje projektant lub audytor energetyczny. Dla kocioła elektrycznego nie zawsze jest to konieczne – jeśli kupujesz kocioł dla istniejącego domu, gdzie znasz historię ogrzewania, możesz opierać się na doświadczeniu z poprzednich zimowych sezonów. Ale dla nowej budowy lub jeśli planujesz znaczący remont, dokładny oblicz się opłaca.
Z diagramu wynika, że największą rolę odgrywają ściany zewnętrzne (około 35 % strat) i dach/strop (25 %). Okna i drzwi odpowiadają za około 15 %, podłoga za kolejne 15 %, a naturalna wentylacja (infiltracja powietrza) za pozostałe 10 %. Dlatego właśnie kompleksowe ocieplenie – ściany + dach + okna – potrafi zmniejszyć straty ciepła o 60–70 % i znacząco zmienia wymaganą moc kotła.
Przegląd modeli ORAVA i dla kogo są przeznaczone
W obecnej ofercie ORAVA znajdziesz kilka modeli, które różnią się mocą, typem (kocioł vs. konwektor), sterowaniem i funkcjami. Spójrzmy na nie dokładnie z punktu widzenia doboru.
Kotły elektryczne ORAVA EK – dla domów z centralnym ogrzewaniem
Kotły elektryczne serii EK są przeznaczone dla klasycznych systemów ogrzewania z wodą – czy to grzejnikowe, czy podłogowe. Działa jako zamiennik dla kotła gazowego lub ciepłowniczego: podgrzewa wodę, która następnie krąży do grzejników lub podłogowych rur.
ORAVA EK-2003 to trójfazowy kocioł elektryczny o mocy 9 kW, który jest odpowiedni dla dobrze ocieplonych domów z powierzchnią użytkową do 80–100 m². Trójfazowe zasilanie (400 V) jest tutaj konieczne – dlatego musisz mieć w domu trójfazową przyłącze. Moc 9 kW gwarantuje również przygotowanie ciepłej wody, jeśli kocioł ma wbudowany bojler lub jest podłączony do zewnętrznego zbiornika.
ORAVA EK-2004 to bardziej wydajny model z wyższą mocą cieplną, odpowiedni dla większych domów lub obiektów z gorszym poziomem izolacji termicznej. Ten model potrafi pokryć powierzchnie użytkowe powyżej 100 m² przy standardowym ociepleniu lub mniejsze powierzchnie z starszą zabudową i gorszą izolacją. Znowu wymaga trójfazowego przyłącza i odpowiedniego bezpiecznika.
Podczas wyboru między tymi dwoma modelami obowiązuje proste zasady: jeśli Twój orientacyjny oblicz wychodzi blisko granicy, zawsze wybierz wyższy model. Kocioł o większej mocy można regulować (nowoczesne kotły elektryczne mają krokowe lub płynne ustawianie mocy), ale niedostatecznie dobrany kocioł po prostu nie ogrzeje domu.
Konwektory ORAVA VL – dla lokalnego i strefowego ogrzewania
Konwektory serii VL działają na innym zasadzie – bezpośrednio ogrzewają powietrze w pomieszczeniu, bez wody i bez instalacji. Każdy konwektor to samodzielna jednostka ogrzewająca z własnym sterowaniem.
ORAVA VL-201 to mniejszy model odpowiedni dla pomieszczeń do 15–20 m². Typowe zastosowanie: łazienka, hol, mniejsza sypialnia, chatka lub chata, gdzie potrzebujesz sezonowego lub okazjonalnego ogrzewania.
ORAVA VL-202 to bardziej wydajny konwektor dla większych pomieszczeń – sala, większa kuchnia, pracownia lub warsztat. Nadaje się również jako dodatkowy źródło ciepła w gospodarstwach domowych, gdzie podstawowe ogrzewanie zapewnia inny system, a konwektor służy do podgrzewania problematycznych pomieszczeń.
Zasadnicza różnica w porównaniu do kotłów: konwektory są odpowiednie dla jednofazowej sieci (230 V), nie wymagają instalacji ogrzewania, a ich montaż jest znacznie prostszy. Jeśli rozważasz te dwa typy i nie możesz się zdecydować, przeczytaj temat Kocioł elektryczny vs. konwektor ORAVA – który typ ogrzewania się opłaca bardziej, gdzie oba podejścia są porównane szczegółowo.
Praktyczne przykłady z praktyki – ile kW w realnych domostwach
Przykład 1: Mieszkanie w budynku panelowym, 65 m²
Klient zapytał, czy mu wystarczy kocioł elektryczny czy konwektor do podgrzewania mieszkania w budynku panelowym z lat 80. XX wieku, który ma ogrzewanie centralne, ale jest niedimencjonowane. Budynek panelowy ma bowiem gorszą izolację ścian, ale jednocześnie sąsiaduje z innymi mieszkaniami, co znacząco obniża straty ciepła. Rzeczywista potrzeba takiego mieszkania to ok. 40–55 W/m². Na 65 m² wychodzi 2,6–3,6 kW potrzebnej mocy. Tu rozwiązaniem jest albo jeden silniejszy konwektor w najchłodniejszym pomieszczeniu, albo kombinacja dwóch mniejszych konwektorów w problemowych pokojach – kocioł tu nie jest ani potrzebny, ani odpowiedni.
Przykład 2: Dom rodzinny 150 m², rok budowy 1978, częściowo remontowany
Dom ma wymienione okna (dwuwarstwowe, nie trzyszkło), zaszklona część fasady (dodatkowa część z 2010 roku jest zaszklona, a oryginalna część nie), nieogrzewany piwniczny piętro nad nieogrzewaną piwnicą pod częścią mieszkalną. Przeciętna moc szacujemy na 90–100 W/m². Na 150 m² otrzymujemy 13,5–15 kW. Tu jednoznacznie potrzebny jest kocioł, a nie konwektory. Model o mocy 9 kW tu nie wystarczy – klient powinien szukać bardziej mocy lub rozważyć, czy jest możliwe obniżenie strat ciepła przed montażem (np. ukończyć izolację fasady, co obniżyłoby wymaganą moc do 11–12 kW).
Przykład 3: Nowy dom niskiej energii 120 m², rok 2019
Dom spełnia wymagania standardu niskiej energii (wartość U ścian poniżej 0,18 W/m²K, trzyszkło, rekuperacja ciepła). Przeciętna moc będzie 35–50 W/m². Na 120 m² otrzymujemy 4,2–6,0 kW. Tu kocioł o mocy 9 kW jest absolutnie wystarczający z rezerwą – klient będzie w większości czasu wykorzystywał tylko 50–60 % mocy. Pełna moc włączy się tylko przy ekstremalnych mrozach.
Przykład 4: Chałupa rekreacyjna 45 m², bez izolacji
Stary budynek drewniany, nieizolowany, wykorzystywany okazjonalnie zimą. Przeciętna moc może wynosić 150–180 W/m², ale ponieważ nie ogrzewacie go nieprzerwanie, tylko podczas pobytu (szybki podgrzew chłodzonego pomieszczenia), sytuacja jest inna niż przy stałym zamieszkaniu. Tu konwektory mają większy sens – szybko podgrzewacie tylko to pomieszczenie, w którym aktualnie jesteście, a nie musicie ogrzewać całego obiektu. Kocioł elektryczny z rozdzielnicami byłby tu zbędnie skomplikowany, a w nieogrzewanym budynku grozi zamarznięciem wody w rurach.
Prąd elektryczny i zabezpieczenia – to nie może zostać na boku
Moc kotła to nie tylko kwestia cieplna – to również kwestia elektrotechniczna. Kocioł elektryczny o mocy 9 kW pobiera przy pełnej mocy prąd z sieci, który musi obsłużyć wasze przewody elektryczne.
Dla trójfazowych kotłów elektrycznych ORAVA obowiązują następujące orientacyjne wymagania dotyczące zabezpieczeń i kabla zasilającego:
| Moc kotła | Prąd (trójfazowy) | Zalecane zabezpieczenie | Minimalny przekrój kabla |
|---|---|---|---|
| 6 kW | ~8,7 A | 3×16 A | 5×2,5 mm² |
| 9 kW | ~13 A | 3×16 A | 5×2,5 mm² |
| 12 kW | ~17,3 A | 3×20 A | 5×4 mm² |
| 18 kW | ~26 A | 3×32 A | 5×6 mm² |
Zawsze przed zakupem kotła sprawdź, jaka jest wasza elektroinstalacja – jednofazowa (1×230 V, maks. ~3,7 kW na jeden obwód) czy trójfazowa (3×400 V, umożliwia kotły 9 kW i więcej). Trójfazowe zasilanie musi ocenić i ewentualnie zapewnić elektryk z ważną uprawnieniami. Więcej na temat elektroinstalacji znajdziesz w temacie Montaż kotła elektrycznego ORAVA – procedura, wymagania i co musi zrobić elektryk.
Stopniowa moc – dlaczego to zaleta kotłów elektrycznych
Wiele klientów nie wie, że nowoczesne kotły elektryczne ORAVA to nie tylko „włączony/wyłączony” aparat z jedną wartością mocy. Mają one wiele grzałek, które włączają się stopniowo w zależności od potrzeb. Kocioł 9 kW może mieć np. trzy grzałki po 3 kW – a regulator włącza 1, 2 lub wszystkie 3 grzałki w zależności od tego, jak bardzo trzeba podgrzać wodę w systemie.
To ma praktyczny zasięg: przy jesiennej pogodzie (+5 °C na zewnątrz) kocioł może zużywać tylko 3–4 kW, co jest energooszczędne. Pełna moc 9 kW występuje dopiero przy ekstremalnych mrozach. To istotna różnica w porównaniu do prostych elektrycznych grzejników oporowych, które pracują albo na 100 %, albo wcale.
Rezerwa mocy – ile wystarczy?
Z praktyki polecam przy projektowaniu elektrycznego kotła zostawić rezerwę 10–20 % ponad obliczoną wartość. Dlatego, że:
- Orientacyjny oblicz nie jest dokładny – możesz być konserwatywny w ocenie stanu izolacji cieplnej
- Rezerwa pomaga w szybkim podgrzaniu domu po weekendzie lub po wakacjach (jeśli uruchomiłeś tryb oszczędzania energii)
- Kocioł z rezerwą rzadziej cykluje przy normalnych temperaturach i ma dłuższy żywot
- Jeśli planujesz nadbudowę lub rozbudowę w przyszłości, rezerwa będzie przydatna
Z drugiej strony, jeśli orientacyjny oblicz wychodzi na 8 kW i masz do dyspozycji model 9 kW, to jest całkowicie w porządku i nie ma powodu, by sięgać po model 12 kW „na pewno”. Ta 10–20 % rezerwa wystarczy.
Czy ogrzewasz tylko część domu?
Typowa sytuacja: Klient ma dom rodzinny 180 m², ale regularnie korzysta tylko z parteru (90 m²), piętro ogrzewane jest minimalnie lub wcale. W takim przypadku poprawne jest dobor kocioła tylko do rzeczywiście ogrzewanej powierzchni – czyli do 90 m². Ważne jest jednak, aby system ogrzewania był zaprojektowany tak, by nieogrzewana część domu nie zamarzła (np. termostat antymrozowy ustawiony na 5–8 °C).
Podobna sytuacja występuje, gdy ktoś kupuje elektryczny kocioł tylko jako rezerwę – ma główny źródło ciepła (np. pompę ciepła lub piec kominkowy z wymiennikiem) i elektryczny kocioł służy tylko jako rezerwa w przypadku awarii głównego źródła. Wtedy dobor jest inny: kocioł nie musi pokrywać 100 % potrzeby cieplnej, wystarczy 50–70 %, aby utrzymać podstawową temperaturę nawet przy awarii głównego źródła.
Ciepła woda użytkowa – kolejny czynnik przy doborze mocy
Elektryczne kotły ORAVA EK zwykle służą tylko do ogrzewania – ciepłą wodę użytkową rozwiązuje się osobno (bojler, podgrzewacz przepływowy). Jeśli jednak planujesz podłączenie zewnętrznego podgrzewacza pojemnościowego do przygotowania CWU i elektryczny kocioł ma służyć również do jego ogrzewania, musisz do obliczonej mocy do ogrzewania dodać moc potrzebną do podgrzewania wody.
Orientacyjnie: zbiornik 100 litrów potrzebuje przy podgrzewaniu z 10 °C na 60 °C około 5,8 kWh. Jeśli go podgrzejesz w ciągu 2 godzin, potrzebujesz dodatkowej mocy około 2,9 kW. To nie jest dramatyczna zmiana, ale przy niektórych kombinacjach (mały kocioł + duży zbiornik) może być decydujące. Dlatego zawsze polecam skonsultować się z projektantem lub sprzedawcą, jeśli planujesz zintegrowany system ogrzewania i przygotowania CWU.
Często zadawane pytania (FAQ)
Ile kW elektrycznego kotła potrzebujesz na dom 100 m²?
Dla dobrze izolowanego domu z nowej zabudowy (po 2012 r.) wystarczy 5–6 kW. Dla starszego domu częściowo remontowanego (nowe okna, nieizolowane ściany) licz na 8–10 kW. Dla nieizolowanego starszego domu możesz potrzebować nawet 12–15 kW. Wynik zawsze zależy od konkretnego stanu Twojej nieruchomości, a nie tylko od jej powierzchni.
Czy możesz sam podłączyć elektryczny kocioł ORAVA?
Część hydrauliczną (podłączenie kotła do systemu ogrzewania) może wykonać zręczna osoba według instrukcji, ale podłączenie elektryczne kotła – czyli podłączenie kabla do rozdzielni, montaż bezpieczników i przewodu uziemieniowego – musi wykonać elektryk z odpowiednią kwalifikacją zgodnie z uchwałą nr 508/2009 Z.z. Bez tego kocioł jest nie tylko niebezpieczny, ale również bez gwarancji. Więcej szczegółów znajdziesz w temacie Montaż elektrycznego kotła ORAVA – procedura, wymagania i co musi zrobić elektryk.
Czy lepiej kupić kocioł z większą mocą i regulować go, czy dokładnie dobrać?
Idealne jest połączenie obu – dokładniejszy szacunek potrzeby cieplnej i odpowiednia rezerwa 10–20 %. Kocioł z zbyt dużą rezerwą (np. 18 kW dla domu potrzebującego 6 kW) będzie pracował przez większość czasu tylko jednym grzejnikiem, resztę będzie miał w stanie bezczynności. To nie jest problem pod względem zużycia (płacisz tylko za rzeczywiście zużytą energię), ale przy niektórych typach kotłów z mniej dobrej regulacją może dojść do nadmiernego cyklenia. W przypadku kotłów ORAVA stopniowe sterowanie mocą jest dobrze zaprojektowane, więc większy model nie jest zasadniczym problemem, ale nie jest optymalnym rozwiązaniem.
Czy opłaca się elektryczny kocioł przy obecnych cenach energii?
Ogrzewanie elektryczne ma wyższe koszty eksploatacji niż gaz czy pompa ciepła, ale zerowe koszty paliwa (nie trzeba zaopatrywać się w paliwo), zerowa potrzeba komina, minimalna konserwacja i zerowe emisje w miejscu zużycia. Ekonomikę znacząco poprawia taryfa nocna (HDO), regulacja za pomocą termostatu i dobre izolowanie domu. Aby zobaczyć dokładniejsze porównanie, zajrzyj do tematu Ogrzewanie elektryczne ORAVA i zużycie energii – jak obniżyć koszty ogrzewania.
Czy możesz w większym domu użyć kombinacji dwóch kotłów ORAVA zamiast jednego większego?
Technicznie jest to możliwe, ale praktycznie bardziej skomplikowane – wymaga to połączenia hydraulicznego, wspólnej regulacji lub przynajmniej koordynacji termostatów oraz dwóch osobnych obwodów elektrycznych. Dla większości gospodarstw domowych czystsze rozwiązanie to jeden wystarczająco mocny kocioł z wielostopniową regulacją. Kombinacja dwóch kotłów ma sens np. przy remoncie w etapach, gdzie pierwszy kocioł pokrywa jedną strefę, a drugi drugą.
Jak ustalić, jakie straty ciepła ma Twój dom, bez drogiego audytu energetycznego?
Najprostszym sposobem jest sprawdzenie historii zużycia – jeśli wcześniej ogrzewałeś gazem lub elektrycznością i masz rachunki, możesz obliczyć roczne zużycie energii i z tego wywnioskować średnią moc. Przykład: roczne zużycie 15 000 kWh elektryczności na ogrzewanie przy 2 000 godzinach sezonu grzewczego oznacza średnią moc 7,5 kW – ale to jest średnia, a nie maksymalna moc. Maksymalna moc (do doboru kotła) będzie wyższa, typowo 1,5–2× średnia, czyli w tym przypadku 11–15 kW. Ten szacunek jest dość gruby, ale dla istniejącej budowli z historią jest lepszą podstawą niż tylko orientacyjny oblicz z powierzchni.
Podsumowanie: jak dobrać moc kocioła krok po kroku
Aby nie zgubić się przy doborze mocy elektrycznego kotła ORAVA, podsumujmy cały proces w prostych krokach:
- Krok 1: Ustal całkowitą powierzchnię ogrzewanego domu lub mieszkania.
- Krok 2: Określ stan izolacji cieplnej nieruchomości (nowobudowa, izolowany starszy dom, nieizolowany) i na tej podstawie wybierz orientacyjną wartość W/m².
- Krok 3: Pomnóż powierzchnię przez merytoryczną moc – otrzymasz orientacyjną potrzebną moc w kW.
- Krok 4: Zastosuj korekty: wysokość sufitu, strefa klimatyczna, typ zabudowy, orientacja domu.
- Krok 5: Dodaj 10–20 % rezerwę.
- Krok 6: Sprawdź, jaka jest Twoja przyłącza elektryczna – dla kotłów powyżej 3,7 kW potrzebujesz trójfazowej przyłącza 3×400 V.
- Krok 7: Wybierz model ORAVA, który najlepiej odpowiada obliczonej mocy – ORAVA EK-2003 dla domów do 100 m² z dobrym izolowaniem, ORAVA EK-2004 dla większych domów lub słabo izolowanych obiektów, ORAVA VL-202 lub ORAVA VL-201 dla lokalnego ogrzewania poszczególnych pokoi bez systemu wodnego.
Jeśli po tym artykule wciąż nie jesteś pewny wyboru, zajrzyj też do tematu Jak wybrać elektryczny kocioł lub konwektor ORAVA – na co zwrócić uwagę, gdzie są bardziej szczegółowo wyjaśnione różnice między poszczególnymi modelami i typami ogrzewania, lub do tematu Często zadawane pytania o elektrycznych kotłach i konwektorach ORAVA, gdzie znajdziesz odpowiedzi na kolejne praktyczne pytania przed zakupem.
Masz pytanie do tej tematyki?
Nie możesz się zdecydować lub rozwiążesz konkretną sytuację w swoim gospodarstwie? Napisz nam - chętnie doradzimy.