Jak wybrać grzejnik - typ i rozmiar

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Jak wybrać grzejnik - typ i rozmiar

Wybór grzejnika wygląda na pierwszy rzut oka prosto - wystarczy kupić „coś, co zmieści się pod oknem”. W praktyce to jednak jedno z decyzji, które najbardziej wpłynie na to, czy w pomieszczeniu będzie przyjemnie ciepło nawet w najzimniejsze dni, czy też będziecie bez przerwy podkrapiać kocioł i mimo to będzie wam zimno w rogu pokoju. Zły wybór grzejnika nie da się „naprawić” regulacją - jeśli jest niedowymiarowany, żaden termostatyczny zawór ani wyższa temperatura wody grzewczej nie wygeneruje z niego więcej ciepła, niż pozwala jego fizyczna powierzchnia i konstrukcja. W tym artykule omówimy, jakie typy grzejników istnieją, jak się różnią pod względem mocy, jak przybliżony sposób obliczenia potrzebnej mocy dla konkretnego pomieszczenia oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze rozmiarów.

Dlaczego warto poświęcić czas na wybór grzejnika

Grzejnik jest w większości mieszkań i domów prywatnych najbardziej widocznym elementem systemu grzewczego - znajduje się w każdym pomieszczeniu, na oczach, a jego wymiana oznacza interwencję w ścianie, a czasem także w rozprowadzeniu. Dlatego właśnie warto podjąć decyzję solidnie już na samym początku, a nie poprawiać jej za kilka lat. W praktyce najczęściej spotykamy się z dwiema przeciwnymi błędami. Pierwszy to niedowymiarowanie - ktoś kupuje grzejnik tylko z uwagi na to, ile miejsca ma pod oknem, bez względu na rzeczywiste straty ciepła pomieszczenia. W efekcie pokój w mroźne dni nigdy nie osiągnie wymaganej temperatury, mimo że kocioł pracuje na pełną moc. Drugi błąd to nadmiarowe przewymiarowanie - grzejnik zwarunkowo grzeje pomieszczenie, ale przy częściowej mocy (np. wiosną i jesienią) regulacja jest niedokładna, temperatura w pomieszczeniu się zmienia, a system grzewczy pracuje nieefektywnie, ponieważ zmuszony jest stale „ograniczać” przepływ.

Dobra wiadomość to, że obliczenie potrzebnej mocy nie jest żadną nauką i da się to zrobić nawet bez projektanta, przynajmniej orientacyjnie. Dokładny projekt strat ciepła (tzw. obliczenie według STN EN 12831) jest oczywiście dokładniejszy i zalecamy go przy nowych budynkach lub większych renowacjach, ale przy zwykłej wymianie starego grzejnika na nowy w istniejącym domu wystarczy prostszy szacunek, który pokażemy poniżej.

Typy grzejników - co oznaczają liczby 10, 11, 21, 22, 33

Większość panelowych (płaskich) grzejników, które dziś się sprzedaje, oznaczana jest liczbą dwucyfrową lub trzycyfrową - typowo 10, 11, 20, 21, 22 lub 33. Ta liczba nie jest przypadkowa, opisuje dokładnie konstrukcję grzejnika:

Pierwsza cyfra mówi o liczbie paneli (płytek), przez które przepływa woda grzewcza.
Druga cyfra mówi o liczbie rzędów konwekcyjnych pasków („falistych” blach), które zwiększają przepływ powietrza wokół panela i tym samym zwiększają moc.

Konkretnie wygląda to tak:

Typ 10 - jeden panel, żadne paski. Najniższa moc, najcieńsza konstrukcja (około 4-6 cm), odpowiedni tam, gdzie jest mało miejsca lub gdzie wystarczy dodatkowy podgrzew.
Typ 11 - jeden panel + jeden rząd pasków. Zwykły „standardowy” grzejnik dla mniejszych pomieszczeń.
Typ 21 - dwa panele + jeden rząd pasków między nimi. To dziś najpopularniejszy typ do typowych pomieszczeń mieszkalnych - dobry stosunek mocy do grubości (około 10 cm).
Typ 22 - dwa panele + dwa rzędy pasków. Zdecydowanie wyższa moc niż 21, grubość około 10-12 cm, odpowiedni dla pomieszczeń z większymi stratami ciepła (pokoje narożne, starsze domy z słabszą izolacją).
Typ 33 - trzy panele + trzy rzędy pasków. Najwyższa moc spośród powszechnie dostępnych typów, ale także największa grubość (14-16 cm) - nadaje się tam, gdzie nie ma wystarczająco miejsca na szerokość, ale potrzebna jest wysoka moc (np. łazienki, duże przeszklone ściany, domy pasywne z podłogowym ogrzewaniem w połączeniu z grzejnikiem jako dodatkowym grzewcem rzadziej, raczej starsze budynki z wysokimi stratami).

Praktyczny wniosek: dwa grzejniki tej samej wielkości (taka sama szerokość i wysokość) mogą mieć zupełnie inną moc tylko z powodu ich typu. Na przykład grzejnik typu 21 o wymiarach 300 x 400 mm będzie miał wyraźnie niższą moc niż ten sam rozmiar w typie 33. Dlatego przy porównywaniu grzejników między sklepami zawsze porównujcie moc w watach (W), a nie tylko fizyczne wymiary.

Jako orientacyjną pomoc podajemy przybliżone względne mocy poszczególnych typów przy tej samej powierzchni panela (typ 10 = 100 %, są to ogólnie stosowane średnie współczynniki, konkretny producent może się lekko różnić):

Typ 10: około 100 % (podstawa)
Typ 11: około 131 %
Typ 21: około 151 %
Typ 22: około 189 %
Typ 33: około 256 %

Innymi słowy - grzejnik typu 33 przy tej samej powierzchni panela dostarczy ponad dwukrotnie większą moc niż typ 10. Dlatego właśnie w małych łazienkach lub w pomieszczeniach, gdzie nie ma wystarczająco miejsca na szerszy grzejnik, sięga się po wyższe typy (22 lub 33) - osiąga się wymaganą moc nawet na mniejszej powierzchni ściany.

Jak obliczyć potrzebną moc grzejnika

Dokładne obliczenie strat ciepła uwzględnia grubość i materiał ścian, wielkość okien, orientację na strony świata, wysokość sufitu oraz klimatyczną strefę. W praktyce codziennej działa też uproszczony szacunek na podstawie powierzchni pomieszczenia i stanu izolacji:

Nowa budowa z izolacją zgodną z obecnymi normami: około 50-70 W na m² powierzchni.
Typowy starszy dom, częściowo izolowany: około 80-100 W na m².
Stary nieizolowany dom, wysokie sufity, duże przeszklone powierzchnie: 100-130 W na m² i więcej.

W ramach tego artykułu będziemy obliczać ze średnią wartością 70 W/m², która odpowiada typowemu, odpowiednio izolowanemu domowi lub mieszkaniu - w praktyce często się z nią pracuje jako z rozsądną orientacyjną podstawą przy wymianie starego grzejnika. Jeśli nie jesteście pewni stanu izolacji waszego domu, lepiej policzyć z wyższą wartością (90-100 W/m²) - lepiej mieć mniejszy zapas mocy, niż podgrzewać pokój.

Przy współczynniku 70 W/m² wychodzą orientacyjne potrzeby mocy takie:

Pomieszczenie 12 m² → około 840 W
Pomieszczenie 16 m² → około 1120 W
Pomieszczenie 20 m² → około 1400 W
Pomieszczenie 25 m² → około 1750 W

Te wartości to suma mocy, którą pomieszczeniu należy dostarczyć albo jeden grzejnik, albo (częściej przy większych pokojach z wieloma oknami) suma mocy wielu grzejników w danym pomieszczeniu.

Praktyczny przykład z praktyki - pokój dziecięcy 16 m²

Podczas konsultacji z firmami montażowymi wielokrotnie powtarza się jeden typowy przypadek: pokój dziecięcy z jednym oknem, powierzchnia 16 m², typowy blok mieszkalny lub starszy dom jednorodzinny. Według naszego szacunku (70 W/m²) taki pokój wymaga około 1120 W. W naszej ofercie mamy np. grzejnik 21K o wymiarach 300 x 500 mm, który ma oznaczoną moc 373 W. Aby zaspokoić potrzeby pokoju, potrzebowalibyśmy albo trzech takich grzejników (co jest niepraktyczne), albo - bardziej realistycznie - jednego większego grzejnika o podobnym stosunku mocy do rozmiaru, tylko o większej szerokości lub wysokości. Dlatego zawsze podczas składania zamówienia sprawdzajcie tabelę mocy konkretnego grzejnika dla wszystkich dostępnych rozmiarów, a nie tylko jednego konkretnego egzemplarza - producenci zwykle oferują ten sam typ w dziesiątkach kombinacji szerokości i wysokości, aby Państwo mogli złożyć dokładnie wymaganą moc.

Jako przykład różnicy, jaką ma nawet „tylko” inna długość grzejnika przy tym samym typie, porównajmy dwa rzeczywiste produkty z naszej oferty - oba są typu 21K, różnią się tylko długością (szerokością):

Grzejnik 21K 300 x 400 moc 298W - kompaktowy grzejnik odpowiedni do mniejszych przestrzeni, łazienek lub jako dodatkowe źródło ciepła pod mniejszym oknem. Cena od 58.79 EUR.

Grzejnik 21K 300 x 500 moc 373W - o 10 cm dłuższa wersja tego samego typu, odpowiednia tam, gdzie potrzebujecie większej mocy i macie na ścianie nieco więcej miejsca w szerokości. Cena od 65.56 EUR.

Różnica między tymi dwiema wersjami to tylko 10 cm długości, ale moc wzrasta z 298 W do 373 W, czyli o 75 W, co stanowi wzrost około 25 %. Cena wzrasta tylko o 6,77 EUR, co to około 11,5 % - innymi słowy, zakup większego rozmiaru tego samego typu jest zazwyczaj znacznie tańszy sposób, aby uzyskać dodatkową moc, niż przejście na wyższy (droższy) typ grzejnika lub dodanie drugiego egzemplarza do pomieszczenia.

Krok po kroku jak wybrać grzejnik

Kiedy przechodzimy od teorii do praktyki, cały proces wyboru grzejnika można zsumować w pięć kroków, które na siebie opierają się:

Zamierz pomieszczenie - powierzchnia w m², wysokość sufitu, liczba i rozmiar okien, orientacja na strony świata.
Oszacuj straty ciepła - zgodnie ze stanem izolacji użyj współczynnika 50-130 W/m² (patrz wyżej), w przypadku wątpliwości lepiej przyjąć wyższą wartość.
Wybierz typ grzejnika - 21K do typowych pomieszczeń z wystarczającym miejscem na szerokość, 22K lub 33K tam, gdzie jest mało miejsca i potrzebujesz większej mocy na mniejszej powierzchni.
Wybierz konkretny rozmiar - z tabeli mocy wybierz szerokość i wysokość tak, aby oznaczona moc pokryła obliczoną potrzebę, najlepiej z małą rezerwą 5-10 %.
Dodaj regulację - termostatyczny zawór i głowicę, ewentualnie odpowiednie połączenie z rozdzielcami (boczne lub dolne - szczegóły w osobnym artykule, link poniżej).

Materiał i konstrukcja - na co zwrócić uwagę

Oprócz typu (10-33) grzejniki różnią się również materiałem i przetwarzaniem, co wpływa na trwałość i sposób utrzymania:

Grzejniki panelowe stalowe - dziś najbardziej rozpowszechniony typ, dobry stosunek ceny do mocy, szybka reakcja na zmianę temperatury wody. Odpowiednie praktycznie do każdego typowego gospodarstwa domowego.
Grzejniki szczytowe (czlankowe) - popularne głównie w przestrzeniach komercyjnych, warsztatach i starszych budynkach, wyższa bezwładność cieplna (dłużej chłodzą i grzeją), bardziej wytrzymała konstrukcja.
Grzejniki łazienkowe (drabinkowe) - łączą funkcję ogrzewania z suszeniem ręczników, zazwyczaj niższa moc na powierzchnię, dlatego w łazienkach często zaleca się wyższe typy lub elektryczną sznurkę suszarniową jako uzupełnienie.

W przypadku paneli stalowych zalecamy również zwracać uwagę na grubość blachy i jakość powłoki (lakier proszkowy), ponieważ właśnie one decydują o odporności na korozję, zwłaszcza w łazienkach o wyższej wilgotności.

Dodatki, które decydują o realnym komforcie

Samo grzejnik to tylko połowa zadania - druga połowa to regulacja. Bez jakościowego termostatu i głowicy nawet dobrze dobrany grzejnik będzie się zachowywać nieprzewidywalnie, albo przegrzeje pokój, albo na odwrót nie podgrzeje. Zalecamy:

Zawór termostatyczny dwustopniowy - 1/2"xEK; rohowy - umożliwia precyzyjne ustawienie przepływu oraz wstępną równowagę systemu, co jest ważne zwłaszcza, jeśli macie w mieszkaniu wiele grzejników różnych rozmiarów. Cena od 14.27 EUR.

Głowica termostatyczna duża - lakierowana - automatycznie reguluje temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z ustawioną wartością, zmniejsza niepotrzebne ogrzewanie i oszczędza koszty energii. Cena od 8.49 EUR.

Jeśli rozwiązujecie kompletną wymianę wraz z podłączeniem do instalacji, może się przydać również kompletny zestaw regulacyjny:

Zestaw regulacyjny HPW Set1 - kompletny zestaw do podłączenia i regulacji grzejnika wraz z armaturą, praktyczna opcja przy całkowitej wymianie grzejnika i podłączenia. Cena od 27.94 EUR.

Miejsce montażu i rozmieszczenie w pomieszczeniu

Nawet przy dobrze obliczonej mocy źle dobrana lokalizacja może obniżyć rzeczywisty komfort. Sprawdzone zasady z praktyki firm montażowych:

Pod oknem - klasyczne i nadal najefektywniejsze rozmieszczenie, ciepły powietrze wstępujący od grzejnika „zamaskuje” zimny powietrze przepływający od szkła, zapobiega poczuciu zimna przy siedzeniu przy oknie.
Wolne przestrzenie wokół grzejnika - zaleca się co najmniej 10-12 cm od podłogi i 10 cm od parapetu, aby powietrze mogło swobodnie krążyć. Zakrycie grzejnika meblami lub dekoracyjnym kryciem może obniżyć rzeczywistą moc o aż 10-20 %.
Ściany wewnętrzne - w pomieszczeniach bez odpowiedniego okna (np. małe łazienki, WC) grzejnik montuje się na ścianie wewnętrznej, najlepiej tam, gdzie jest najczęściej obecna ruch (np. przy wannie lub prysznicu).

Częste błędy przy wyborze grzejnika

Pracując z klientami, wielokrotnie spotykamy się z podobnymi błędami, od których łatwo się uchronić:

Wybór według ceny, a nie mocy - najtańszy grzejnik danego rozmiaru może być typu 10 lub 11, czyli z wyraźnie niższą mocą niż porównywalnie duży typ 21 czy 22. Zawsze porównujcie waty, a nie tylko wymiary i cenę.
Ignorowanie rezerwy - moc dokładnie „na granicy” obliczonej potrzeby nie daje żadnej rezerwy na szczególnie mroźne dni. Mała rezerwa 5-10 % się opłaca.
Przeglądanie typu podłączenia - przy wymianie starego grzejnika na nowy trzeba z góry wiedzieć, czy chodzi o boczne czy dolne podłączenie, inaczej nowy element po prostu nie da się podłączyć do istniejącej instalacji bez modyfikacji rur. Szczegółowy poradnik znajdziecie w osobnym artykule (link poniżej).
Zapomnienie o odpowietrzeniu - nowy grzejnik po montażu musi zostać odpowiednio odpowietrzony, inaczej nie grzeje równomiernie całej powierzchni, nawet jeśli został dobrze wybrany pod kątem mocy.

Częste pytania

Jaki typ grzejnika jest najbardziej uniwersalny dla typowego mieszkania?

Dla większości pomieszczeń mieszkalnych w mieszkaniach i domach jednorodzinnych najczęściej wybieranym modelem jest typ 21K - oferuje dobry stosunek mocy, grubości (około 10 cm) i ceny. Jeśli w pomieszczeniu jest mało miejsca na szerokość lub wyższe straty ciepła, warto rozważyć typ 22 lub 33.

Czy mogę użyć tego samego typu grzejnika w łazience i w salonie?

Tak, oznaczenie typu (10-33) samo w sobie nie decyduje o odpowiedniości do łazienki - ważniejsze jest dobranie odpowiedniej formy (np. drabinka łazienkowa do suszenia ręczników) oraz wystarczającej mocy, biorąc pod uwagę mniejszą powierzchnię ściany, która jest zwykle dostępna w łazienkach.

Czy jeśli wyjdzie mi, że potrzebuję więcej mocy, ale nie mam miejsca na szerszy grzejnik?

W takim przypadku lepiej przejść na wyższy typ (np. z 21K na 22K lub 33K), zamiast zwiększać szerokość - te same wymiary w innym typie dadzą znacznie większą moc, jak pokazaliśmy w tabeli współczynników powyżej.

Czy lepiej mieć jeden duży grzejnik, czy dwa mniejsze w pomieszczeniu?

W większych pomieszczeniach z dwoma oknami często zaleca się rozdzielenie potrzebnej mocy na dwa grzejniki (po jeden pod każde okno) - dzięki temu ciepło rozkłada się bardziej równomiernie po pomieszczeniu i zmniejsza się poczucie zimna przy jednym z okien.

O ile wpływa na moc zakrycie grzejnika kryciem lub meblami?

Znacznie - kryt lub mebel przed grzejnikiem może obniżyć rzeczywisty przepływ ciepła do pomieszczenia o 10-20 %, ponieważ przeszkadza swobodnemu przepływowi powietrza wokół panelu. Jeśli planujecie krycie, uwzględnijcie tę stratę już przy wyborze mocy i wybierzcie nieco większy grzejnik.

Czy obliczona moc można brać jako ostateczną, czy trzeba liczyć z rezerwą?

Zawsze zalecamy liczyć z rezerwą 5-10 % nad orientacyjny oblicz, zwłaszcza jeśli nie jesteście pewni stanu izolacji budynku lub jeśli pomieszczenie ma nadstandardowo duże powierzchnie szklane. Mała rezerwa mocy nie oznacza marnotrawstwa energii, ponieważ regulacja (głowica termostatyczna) po prostu hamuje nadmiarową moc.

Powiązane tematy

Pełną ofertę grzejników znajdziecie w głównej kategorii Grzejniki.

Macie pytanie do tej tematyki?

Nie wiecie, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam - chętnie doradzimy.