Częste pytania o grzejnikach

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Grzejnik na pierwszy rzut oka jest prostym urządzeniem - metalowa płyta lub zestaw pół, przez które przepływa ciepła woda i oddaje ciepło do pomieszczenia. W praktyce wokół niego skupia się najwięcej pytań, które klienci nam piszą: jaki wydatek wybrać, czy ma być doprowadzenie boczne czy dolne, dlaczego grzejnik grzeje tylko z połowy, czy ile kosztuje dobra głowica termostatyczna. W tym artykule zebraliśmy najczęściej zadawane pytania o grzejnikach w jednym miejscu i odpowiedzieliśmy na nie praktycznie, bez zbędnej teorii - tak, jakbyśmy to wyjaśnili sąsiadowi, który robi remont łazienki albo zmienia stary żeliwny grzejnik na nowy stalowy.

Jaki wydatek grzejnika potrzebuję?

To jest jednoznacznie najczyniej zadawane pytanie, które otrzymujemy. Odpowiedź zależy od straty ciepła pomieszczenia, która liczy się z powierzchni, wysokości sufitu, izolacji obudowy, liczby i jakości okien oraz od tego, na jaką stronę świata jest zorientowane pomieszczenie. Przybliżenie to w nowej budowie lub z izolacją wynosi około 60-80 W na metr kwadratowy, w starszym, niezizolowanym domu może to być nawet 100-130 W/m².

Konkretny przykład z naszego katalogu: grzejnik 21K 300 x 400 ma wydatek 298 W i jest odpowiedni raczej do małych przestrzeni - łazienki, garderoby, korytarza albo jako dodatkowy grzejnik pod małym okienkiem. Natomiast grzejnik 21K 300 x 500 daje już 373 W, co nadal jest stosunkowo niski wydatek przy małej wysokości 300 mm, dlatego te niskie wymiary łączy się raczej w szereg wielu sztuk albo wybiera się wyższy typ (np. typ 22 albo 33) tam, gdzie jest mało miejsca na ścianę, ale strata ciepła wysoka.

Przy standardowej sali z powierzchnią 20 m² i standardową izolacją poruszamy się zazwyczaj w granicach 1200-2000 W całkowitego zapotrzebowania na pomieszczenie - to najczęściej rozwiązuje się jednym grzejnikiem typu 22 o szerokości 1000-1400 mm i wysokości 500-600 mm, albo dwoma mniejszymi grzejnikami pod dwoma oknami. Dokładny obliczanie jest zawsze najlepiej zostawić obliczeniu według straty ciepła konkretnej sali, orientacyjny szacunek z powierzchni jest jednak dobrym punktem wyjścia przy wyborze.

Jaki typ grzejnika wybrać - płyty, pół i oznaczenie 10/11/21/22/33

Oznaczenie takie jak 10, 11, 21, 22 albo 33 na stalowych płytowych grzejnikach mówi o konstrukcji - ile płytek (paneli) i ile konwekcyjnych pół grzejnik ma. Pierwsza cyfra to liczba płytek, druga liczba rzędów pół za nimi. Typ 10 to jedna gładka płyta bez pół - najniższy wydatek, ale też najwęższy profil (około 5 cm), nadaje się tam, gdzie jest mało miejsca przed grzejnikiem (np. wąski korytarz). Typ 11 ma jedną płytkę i jeden rząd pół, typ 21 dwie płytki z jednym rzędem pół między nimi, typ 22 dwie płytki z dwoma rzędami pół i typ 33 trzy płytki z dwoma rzędami pół - najwyższy wydatek przy danym wymiarze, ale też najgłębszy profil (przez 15 cm).

W praktyce oznacza to, że przy takim samym wymiarze szerokość x wysokość typ 33 może mieć dwa do dwóch i pół razy wyższy wydatek niż typ 10. Jeśli więc renowujecie pokój z wysoką stratą ciepła i chcecie grzejnik pod małym oknem, opłaca się sięgnąć po wyższy typ zamiast kupować ekstremalnie długi grzejnik niskiego typu, który się pod okno w ogóle nie zmieści.

Jest to orientacyjny, powszechnie stosowany stosunek - dokładny wydatek konkretnej sztuki zawsze znajdziesz bezpośrednio w parametrach produktu (producent podaje go dla normowanego spadku temperatury, zazwyczaj 75/65/20 °C albo 70/55/20 °C, dlatego wartości między producentami się lekko różnią).

Przyłącze boczne czy dolne grzejnika?

Starsze grzejniki i tańsze modele mają zazwyczaj przyłącze boczne - rura przychodzi z boku, górne wejście, dolne wyjście (albo odwrotnie w zależności od strony). Nowsze grzejniki, głównie designowe i łazienkowe, mają coraz częściej przyłącze dolne - obie rury prowadzone są od podłogi bezpośrednio pod grzejnik, co wygląda czystszy i nadaje się zwłaszcza przy rozprowadzeniu podłogowym. Różnica w wydajności między obydwoma typami przyłącza w praktyce jest minimalna (zazwyczaj do 5 %), decyduje więc głównie to, gdzie masz wywinięte rury i jaki wygląd preferujesz.

Przy obydwu typach przyłącza niezbędny jest dobry termostatyczny zawór, który reguluje przepływ wody zgodnie z ustawioną temperaturą na głowicy. Przy prowadzeniu rur rogu i prosto stosuje się zawór dwu-regulacyjny, który pozwala na subtelne dostrajanie przepływu i odwrotne wyważenie systemu (tzw. predregulacja), co jest ważne zwłaszcza w większych domach z wieloma grzejnikami na jednym obiegu, gdzie bez wyważenia najbliższe grzejniki do pompy obiegowej przegrzewają się, a najdalsze nie dogrzewają.

Termostatyczny zawór dwu-regulacyjny rogu 1/2 x EK

Zawór termostatyczny dwu-regulacyjny - 1/2"xEK; rogu - klasyczny zawór rogu z dwukrotną regulacją, odpowiedni właśnie dla przyłącza bocznego grzejnika, umożliwia precyzyjne wyważenie przepływu między wieloma grzejnikami na obiegu. Cena od 14.27 EUR.

Dlaczego grzejnik nie grzeje lub grzeje nierównomiernie?

To jest druga najczęściej zgłaszana i konsultowana kwestia. Zwykle chodzi o jeden z kilku typowych problemów: powietrze w grzejniku (grzeje tylko od dołu, górna część jest zimna), zatkany lub źle ustawiony zawór (wcale nie grzeje lub jedynie minimalnie), źle zrównoważony system (jeden grzejnik gorący, drugi zimny) albo zatkany filtr lub zanieczyszczenia w systemie po wielu latach eksploatacji (szczególnie przy starszych stalowych rurach).

Praktyczny sposób diagnozowania problemu w domu jest zawsze taki sam - najpierw sprawdzić, czy jest otwarty zawór zamknięcia i zawór termostatyczny, następnie spróbować odpowietrzyć grzejnik, a dopiero gdy to nie pomoże, rozwiązywać kwestię zrównoważenia systemu lub kontaktować się z serwisem w celu oczyszczenia obiegu.

W praktyce odpowietrzenie lub wymiana zaworu rozwiązuje ogromną większość zgłoszeń od Klientów - interwencja serwisowa w całym obiegu grzewczym jest konieczna tylko przy starszych, przez lata nieczyszczonych systemach lub przy obiektywnie niedostatecznej pompie obiegowej.

Głowice termostatyczne i regulacja temperatury na grzejniku

Głowica termostatyczna to prosty mechaniczny (lub elektroniczny) regulator, który na podstawie temperatury powietrza wokół siebie zamyka lub zwiększa przepływ wody do grzejnika. Zwykła mechaniczna głowica ma skalę zazwyczaj od 1 do 5 (lub z symbolem płatków śniegu i słońca na końcach), przy czym każdy stopień odpowiada orientacyjnie różnicy około 2-4 °C. Dobra głowica potrafi utrzymać ustawioną temperaturę w pomieszczeniu z dokładnością około ±1 °C, co w sezonie grzewczym przejawia się wyraźną oszczędnością w porównaniu do grzejnika bez regulacji lub z zepsutą, zablokowaną w jednej pozycji starym termostatem.

Przy wymianie starego grzejnika lub tylko zaworu opłaca się zastanowić się nad wymianą również głowicy, zwłaszcza jeśli ma ona więcej niż 10-15 lat - tłuszczowa lub ciecz w czujniku z czasem traci dokładność, a głowica potem albo zbędnie przegrzewa, albo wręcz przeciwnie, nie podgrzewa pomieszczenia do komfortowej temperatury.

Głowica termostatyczna duża - lakierowana - dobra alternatywa dla starej, zużytej głowicy, dokładniejsza regulacja temperatury w pomieszczeniu, łatwa montaż na większości standardowych zaworów. Cena od 8.49 EUR.

Jeśli rozwiązuje się całą regulację naraz - na przykład przy kotlu z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym - opłaca się zastanowić się nad kompletnymi zestawami regulacyjnymi, które zawierają potrzebne armatury w jednym miejscu zamiast kupowania poszczególnych części.

Zestaw regulacyjny HPW Set1 - kompletny zestaw armatur do podłączenia i regulacji obiegu grzewczego, praktyczna opcja przy połączeniu grzejników z innym źródłem ciepła lub ogrzewaniem podłogowym. Cena od 27.94 EUR.

Odpowietrzenie grzejnika - kiedy i jak często

Powietrze gromadzi się w grzejniku naturalnie - przy każdym dozwalaniu wody do systemu, przy drobnych wyciekach na zaworach oraz reakcji chemicznej wewnątrz stalowych obudów. Klasyczny objaw to grzejnik ciepły od dołu i zimny od góry, ewentualnie bulgotanie lub "szumienie" przy przepływie wody. Odpowietrzenie wykonuje się łatwo kluczem odpowietrzaczym (lub wiertłem płaskim przy niektórych modelach) na małym zaworku na górze boku grzejnika - otwiera się powoli, dopóki nie zacznie uciekać tylko woda bez powietrza, potem natychmiast zaciska.

Zalecana częstotliwość to przynajmniej raz na początek sezonu grzewczego (w sierpniu lub październiku) dla całego domu, ewentualnie okresowo, gdy zauważymy, że jakiś grzejnik nie grzeje równomiernie po całej powierzchni. Jeśli grzejnik trzeba odpowietrzać często (kilka razy w miesiącu), zazwyczaj oznacza to wyciek gdzieś w systemie lub problem z naczyniem wzbiorczym kotła, co należy rozwiązywać z technikiem serwisowym.

Montaż i wymiana grzejnika - na co zwracać uwagę

Przy wymianie starego żeliwnego lub panelowego grzejnika na nowy ważne jest w pierwszej kolejności sprawdzić odstęp punktów podłączeniowych (rozstawienie) - przy podłączeniu bocznym chodzi o odległość między wejściem a wyjściem, przy dolnym o dokładne położenie obu rurek wyprostowanych z podłogi lub ściany. Jeśli rozstawienie się nie zgadza, rozwiązuje się to albo adaptorem, albo modyfikacją rozprowadzenia, co jest pracą dla instalatora.

Kolejnym punktem jest materiał - stalowe grzejniki panelowe są dziś najpowszechniej stosowaną i cenowo najbardziej dostępna opcją z dobrym stosunkiem wydajności do ceny, aluminiowe mają szybszą reakcję (szybciej się nagrzewają i ochładzają) i są lżejsze, żeliwne natomiast długo trzymają ciepło nawet po wyłączeniu kotła dzięki dużej pojemności cieplnej, ale są ciężkie i mają wolniejszą reakcję na zmianę ustawienia. W typowej renowacji mieszkania lub domu rodzinnego dziś dominuje wybór stalowego grzejnika panelowego - łączy rozsądny koszt, wystarczającą wydajność i szeroki wybór rozmiarów.

Sam montaż nie jest skomplikowany - stare zawieszenia pozostawia się, jeśli rozstawienie się zgadza, albo wymienia się je na nowe, grzejnik zawiesza się, podłącza do zaworu i zamknięcia (zamykanie) po drugiej stronie, system napełnia się i odpowietrza. Mimo prostoty zalecamy tę pracę zlecić instalatorowi - złe dokręcenie zamknięcia lub zapomnienie o odpowietrzeniu podczas pierwszego napełnienia może spowodować zbędny wyciek lub powietrzny zator od razu po montażu.

Przed samym montażem opłaca się też przemyśleć dokładne umieszczenie na ścianie. Klasycznie grzejnik montuje się pod oknem, aby chłodny powietrze przepływający od szyby wznosił się przez obudowę i mieszał z ciepłym powietrzem wcześniej, zanim dotrze do podłogi - tym ogranicza się wrażenie "przyciągania" od okna. Zalecana minimalna odległość od podłogi to zazwyczaj 10-12 cm (ze względu na przepływ powietrza od dołu i czyszczenie), od parapetu górnej pozostawia się podobny luz, aby ciepłe powietrze mogło swobodnie wznosić się i nie opierało od razu o parapet. Przy ścianach z słabym podłożem (np. gipsokarton lub cienka przegroda) konieczne jest zastosowanie odpowiednich elementów mocujących z odpowiednią nośnością - napełniony wodą grzejnik waży znacznie więcej niż pusty, co często jest podszacowane przy wyborze gwoździ.

Kolor to kolejny szczegół, na który zwracają uwagę przede wszystkim klienci rozwiązujący nowoczesny wnętrza - większość stalowych grzejników dostarczana jest standardowo w kolorze białym (RAL 9016), ale coraz więcej producentów oferuje również wersje kolorowe (antracyt, czarny, ewentualnie RAL z palety na życzenie) za niewielki dodatkowy koszt. Przy wyborze kolorowego grzejnika należy liczyć się z dłuższym czasem dostawy, ponieważ nie jest to towar gotowy w takim zakresie jak wersja biała.

Ile kosztują grzejniki i akcesoria

Ceny zależą od rozmiaru, typu (10-33) i materiału. Małe grzejniki niskie do łazienki lub korytarza (np. rozmiar 300 x 400 mm z mocy 298 W) kosztują od około 59 EUR, większy rozmiar 300 x 500 mm z mocy 373 W to od około 66 EUR. Przy większych rozmiarach dla pomieszczeń mieszkalnych (szerokość 1000-1400 mm, moc 1000-2000 W) cena zwykle zawiera się w przedziale kilku dziesiątek do ponad stu euro więcej niż u małych modeli, w zależności od typu i mocy. Akcesoria - zawory, głowice i zestawy regulacyjne - stanowią zazwyczaj dziesiątą część do ćwiartki ceny samego grzejnika, ale znacząco wpływają na komfort i zużycie, dlatego nie opłaca się oszczędzać na nich.

Grzejnik 21K 300 x 400 moc 298W - kompaktowy grzejnik typu 21 odpowiedni do łazienki, korytarza lub mniejszego pomieszczenia z niższą stratą ciepła. Cena od 58,79 EUR.

Grzejnik 21K 300 x 500 moc 373W - nieco większa moc przy nadal kompaktowych wymiarach, dobra opcja tam, gdzie potrzeba odrobinę więcej ciepła, ale przestrzeń na ścianie jest ograniczona. Cena od 65,56 EUR.

Częste pytania

Czy nowy grzejnik musi być tego samego typu co oryginalny?

Nie, przy wymianie nie musi Pan/Pani przestrzegać oryginalnego typu (10, 11, 21, 22, 33) - ważna jest tylko zgodność podłączenia (rozstawienie, boczne/dolne) i wystarczająca moc dla danego pomieszczenia. Jeśli oryginalny grzejnik był niedostosowany lub przeciwdostosowany, wymiana to właśnie odpowiedni moment na ponowne obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania i wybór lepszego typu.

Czy da się zamontować grzejnik samodzielnie, bez cieplarza?

Obłozenie samego obudowania na istniejące konsole zdoła sprytny majster domowy, samo podłączenie do rozdzielnic wody (rozłączenie i ponowne podłączenie do istniejących rur, dokręcenie szrańców, napełnienie i odpowietrzenie systemu) wymaga jednak doświadczenia i odpowiednich narzędzi. Błąd przy dokręcaniu może spowodować wyciek wprost do mieszkania, dlatego większość Klientów tę część zostawia cieplarzowi, choć często sami kupują i przewożą obudowania.

Dlaczego nowy grzejnik jest mniejszy, ale ma taką samą lub większą moc jak stary żeliwny?

Stare żeliwne grzejniki (elementy) przy danym wymiarze miały zwykle niższą sprawność cieplną niż nowoczesne stalowe panelowe grzejniki z rebrami konwekcyjnymi, które efektywniej oddają ciepło poprzez przepływ powietrza, a nie tylko promieniowanie z powierzchni. Dlatego dziś zdarza się często, że kompaktowy panelowy grzejnik typu 21 lub 22 osiąga taką samą lub większą moc jak znacznie większy stary żeliwny element.

Ile razy trzeba odpowietrzyć grzejniki?

Zazwyczaj wystarczy raz na początku sezonu grzewczego dla wszystkich grzejników w domu. Jeśli któryś grzejnik wymaga wielokrotnego odpowietrzania w trakcie jednego sezonu, to zazwyczaj oznacza problem z nieszczelnością w systemie lub z naczyniem wzbiorczym, co wymaga kontroli cieplarza.

Czy opłaca się zainwestować w głowice termostatyczne na każdy grzejnik?

Tak, głowica termostatyczna na każdym grzejniku umożliwia ustawienie temperatury w każdej pokojowej według rzeczywistego wykorzystania (np. niższa temperatura w sypialni, wyższa w salonie), co w typowej domownictwie przynosi wyraźną oszczędność na ogrzewaniu w porównaniu do grzejników bez regulacji lub z wspólnym ustawieniem całego domu.

Jaka jest różnica między podłączeniem bocznym a dolnym pod względem mocy?

Różnica w mocy przy porównywalnym typie i rozmiarze grzejnika jest minimalna, zazwyczaj tylko kilka procent. Wybór między podłączeniem bocznym a dolnym zależy przede wszystkim od tego, skąd wychodzi rura w Państwa domu i jakiego wyglądu preferujecie - podłączenie dolne jest wizualnie czystsze, ponieważ rura nie jest widoczna przy ścianie.

Czy na jeden obieg można podłączyć kilka grzejników o różnej mocy?

Tak, to częsta praktyka - ważne jest tylko prawidłowe wyważenie obiegu (ustawienie przepływu na poszczególnych zaworach), aby grzejniki bliższe pompie obiegowej nie były przegrzewane kosztem tych dalszych. Dlatego przy kilku grzejnikach na jednym obiegu zalecamy zawory dwu-regulacyjne, które umożliwiają wyważenie bezpośrednio na korpusie zaworu.

Czy jest różnica między grzejnikiem dla niskotemperaturowego systemu (pompa ciepła) a klasycznym kotłem?

Tak, przy pompe ciepła system grzewczy pracuje zazwyczaj z niższą temperaturą wody (np. 45/35 °C zamiast klasycznych 75/65 °C przy kotle gazowym), dlatego przy tym samym grzejniku rzeczywista moc jest niższa niż podana wartość normatywna dla typowego spadku temperatury. Jeśli planujecie w przyszłości przejście na pompę ciepła, opłaca się już teraz wybierać grzejniki z rezerwą mocy (wyższy typ lub większy rozmiar), ewentualnie liczyć się z kombinacją grzejników i podłogowego ogrzewania, które jest naturalniejsze dla niskotemperaturowych źródeł.

Powiązane tematy

Jeśli rozwiązujecie konkretną kwestię dotyczącą grzejników, zobaczcie też te bardziej szczegółowe tematy:

Całą ofertę grzejników i akcesoriów znajdziecie Państwo w kategorii Grzejniki.

Macie Państwo pytanie na ten temat?

Nie wiemy Państwo, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie Państwo konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.