Jak sprawdzić i utrzymywać naczynie wzbiorcze w systemie solarowym

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Jak sprawdzić i utrzymywać naczynie wzbiorcze w systemie solarowym

Naczynie wzbiorcze jest sercem każdego okręgu solarowego, którego większość ludzi zignoruje, dopóki nic się nie zepsuje. To paradoks – urządzenie, które chroni cały system przed nadciśnieniem i uszkodzeniem mechanicznym, zwraca uwagę dopiero wtedy, gdy wskazówka manometru bezpieczeństwa zatrzymuje się powyżej 6 bar lub z bezpieczeństwa zaczyna kapać płyn solarny na podłogę kotłowni. Doświadczony technik powie, że ogromna większość awarii systemów solarowych, które widzi w terenie, nie wiąże się z kolektorami, ani z elektroniką sterującą – wiąże się właśnie z naczyniem wzbiorczym, które przez lata nie zostało sprawdzone, straciło ciśnienie sprężone lub pękła mu membrana.

W tym artykule omówimy cały proces kontroli i utrzymania naczynia wzbiorczego w systemie solarowym – od wizualnego przeglądu przez pomiar ciśnienia sprężonego, napełnianie komory membranowej, identyfikację zużycia membrany aż po poprawne procedury i narzędzia. Celem jest to, aby Państwo po przeczytaniu artykułu potrafili ocenić samodzielnie stan naczynia wzbiorczego, wykonać podstawową utrzymanie i wiedzieć, kiedy najwyższy czas jest na wymianę urządzenia.

Dlaczego utrzymanie naczynia wzbiorczego w systemie solarowym jest trudniejsze niż w ogrzewaniu centralnym

Naczynia wzbiorcze w systemach solarowych pracują w znacznie trudniejszym środowisku niż te w klasycznych okręgach grzewczych. Płyn solarny – zazwyczaj mieszanina propylenglikolu z wodą (wody) w proporcji około 40 – 60 % w zależności od położenia klimatycznego – osiąga w czasie letnich okresów stagnacji temperaturę 150 – 200 °C, a ciśnienie w systemie wzrasta nawet do 4 – 6 bar, co jest oczywiście na granicy bezpieczeństwa bezpieczeństwa. Te ekstremalne cykle temperaturowe przyspieszają degradację gumowej membrany i zmniejszają elastyczność komory gazowej.

Drugim problemem jest chemiczny. Mieszanina propylenglikolu jest bardziej agresywna wobec niektórych elastomerów niż czysta woda. Jeśli w przeszłości miał Pan/Pani niewłaściwy stosunek mieszaniny, zbyt kwaśny płyn (pH poniżej 7) lub zmieszać różne rodzaje niezmrażających się mieszanin od różnych producentów, membrana degraduje się znacznie szybciej. Widałem systemy, w których membrana po czterech latach była całkowicie rozklejona – a Klient nie wykonał ani jednej rocznej kontroli.

Trzecim czynnikiem jest sama lokalizacja montażu. Naczynia wzbiorcze w systemach solarowych są idealnie zamontowane na linii zimnej (return line, dopływ zimnej cieczy od kolektora z powrotem do zbiornika), gdzie temperatury są akceptowalne. Jeśli jednak naczynie wzbiorcze zostało przypadkowo zamontowane na linii gorącej lub bez wystarczającego ramienia odległości, membrana starzeje się znacznie szybciej. Na to zwraca uwagę również artykuł Montaż naczynia wzbiorczego w systemie solarowym – krok po kroku w tym Centrum Wiedzy.

Częstotliwość kontroli – zalecany harmonogram

System solarowy powinien być kompleksowo sprawdzany co najmniej raz w roku, najlepiej na początku wiosennego okresu (luty – marzec) przed rozpoczęciem aktywnej sezonu słonecznego. Naczynie wzbiorcze zasługuje na osobny punkt serwisowy w każdej rocznej inspekcji. Oto przegląd, co sprawdzić i kiedy:

Każdy miesiąc (kontrola wizualna): Spojrzenie na manometr ciśnienia systemowego. Jeśli ciśnienie chłodnego systemu (rano przed ogrzaniem) jest wyraźnie inne niż w czasie ostatniej kontroli, coś się dzieje – albo płyn ucieka, albo powietrze z komory powietrznej naczynia wzbiorczego ucieka.
Raz w roku (kompleksowa kontrola): Pomiar ciśnienia sprężonego komory powietrznej, kontrola wizualna obudowy, połączeń i obecności korozji, kontrola bezpieczeństwa bezpieczeństwa.
Każde 2 lata: Kontrola pH i gęstości płynu solarnego (ma to związek z agresywnością wobec membrany), ponowne smarowanie lub wymiana uszczelek na wlotowym kolanie.
Każde 5 – 8 lat: Ekspercka ocena stanu membrany, ewentualna wymiana naczynia wzbiorczego.

Te interwały są orientacyjne. Jeśli system regularnie stagnuje (np. kolektory nie są cienione a zbiornik w lecie jest pełen ciepła), zalecam skrócić interwały kontroli ciśnienia do 6 miesięcy. Stagnacja to dla naczynia wzbiorczego najtrudniejszy test.

Procedura wizualnej kontroli naczynia wzbiorczego krok po kroku

Przed tym, jak zaczną Państwo brać w ręce narzędzia pomiarowe, wykonajcie starą wizualną inspekcję. Niespodziewanie dużą liczbę problemów można wykryć bez manometru:

1. Kontrola obudowy zewnętrznej

Przez cały czas obserwujcie powierzchnię zbiornika. Szukajcie:

Widocznej korozji lub rdzawych plam – płyn solarny może napadać stalową obudowę z zewnątrz, jeśli wilgoć z otoczenia skondensuje się
Deformacji mechanicznych, wygięć lub przebicia – wygięty zbiornik to poważny problem bezpieczeństwa, natychmiastowa wymiana
Pęknięć w lakierze, które sygnalizują naprężenie mechaniczne lub zły montaż (np. brak podparcia zbiornika, który wiszy tylko na dopuszcie)
Odcisków płynu solarnego wokół dopustu – tyrkowe lub żółtawe osady propylenglikolu sygnalizują nieszczelność

2. Kontrola zaworu gazowego (zawór Schradera)

Na dole lub na boku naczynia wzbiorczego znajduje się zawór gazowy – taki sam typ jak w oponach samochodowych. Namożyjcie palcem (lub szmatką zmoczoną w mydle) na zawór i obserwujcie, czy powstają bąble. Jeśli tak, zawór nieszczelny i gaz z komory gazowej ucieka. To jedna z najczęstszych przyczyn stopniowego spadku ciśnienia sprężonego. Wymiana zaworu gazowego to prosty zabieg, kosztuje kilka groszy, ale wymaga odłączenia naczynia wzbiorczego od ciśnienia systemu.

3. Kontrola dopustu i zaworu zamkniętego

Większość nowoczesnych naczyń wzbiorczych jest podłączona przez zawór zamknięty, który umożliwia wymianę bez opróżniania całego systemu. Sprawdźcie szczelność połączenia (zazwyczaj 3/4" lub 1" gwint), ewentualne ślady płynu i funkcjonalność zaworu – powinien się poruszać łatwo, bez zacięcia. Jeśli zawór zacina, smarujcie go smarem kompatybilnym z solarem.

Wymiar i ustawienie ciśnienia wstępnego – serce całej konserwacji

To jest najważniejszy krok całej konserwacji. Ciśnienie wstępne powietrznego worka musi odpowiadać różnicy wysokości między naczyniem wzbiorczym a najwyższym punktem obiegu (kolektory na dachu) plus statyczna wysokość słupa cieczy. Dokładny oblicz znajdziesz w powiązanym artykule Ustawienie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym systemu słonecznego, tutaj skupimy się na praktycznym sposobie pomiaru.

Czego będzie potrzebować

Dokładny manometr o zakresie 0 – 6 bar (ideально cyfrowy), z końcówką Schradera
Pompka rowerowa lub samochodowa z manometrem (do dopompowania)
Kubek i ręczniki (przy odpuszczaniu cieczy przy niektórych typach zaworów)
Klucz zamkowy do zaworu dopompowawczego

Procedura pomiaru ciśnienia wstępnego

Ważne: Ciśnienie wstępne mierzy się zawsze na zimnym systemie – to znaczy rano przed nagrzaniem kolektorów, lub po wystarczającym ochłodzeniu (minimum 4 – 6 godzin po słonecznym dniu). Jeśli mierzy się przy ciepłym systemie, otrzyma się zniekształcone wartości, ponieważ rozszerzona ciecz spręży powietrzny worek i ciśnienie wstępne będzie pozornie wyższe.

Zamknij zawór zamkowy na dopompowawcu naczynia wzbiorczego (jeśli jest zainstalowany). Naczynie wzbiorcze zostaje odseparowane od ciśnienia systemu.
Jeśli zawór zamkowy nie jest dostępny, konieczne jest odpompowanie ciśnienia z systemu przez zawór bezpieczeństwa lub użycie punktu serwisowego – bardziej szczegółowy opis znajduje się w artykule Ręczna pompa do napełniania systemów słonecznych – jak prawidłowo napełnić i odgazować obieg.
Dołącz manometr do zaworu Schradera naczynia wzbiorczego. Odczytaj wartość.
Porównaj zmierzoną wartość z wymaganym ciśnieniem wstępnym dla Twojego systemu (typowo 1,0 – 1,5 bar dla typowego domu jednorodzinnego z kolektorami słonecznymi w różnicy wysokości 4 – 6 m).
Jeśli ciśnienie wstępne jest niskie – dopompuj przez zawór Schradera pompką rowerową lub samochodową.
Jeśli ciśnienie wstępne wynosi zero i przy naciskaniu jądra zaworu wycieka ciecz – membrana jest przetarta. Naczynie wzbiorcze należy wymienić.
Po dopompowaniu otwórz zawór zamkowy i sprawdź ciśnienie robocze systemu na manometrze systemowym.

Przykład z praktyki: Klient miał kolektory słoneczne na płaskim dachu domu jednorodzinnego, różnica wysokości kolektory – naczynie wzbiorcze ok. 5 m. Obliczone ciśnienie wstępne: 0,5 bar (statyczna wysokość) + 0,3 bar (rezerwa) = 0,8 bar. Ciśnienie robocze systemu w stanie zimnym powinno wynosić 1,2 bar, w gorącym maks. 3 bar. Gdy przyjeliśmy na kontrolę, naczynie wzbiorcze miało ciśnienie wstępne 0,1 bar – praktycznie bez powietrza, system pracował tylko z hydraulicznym ciśnieniem cieczy, bezpiecznik regularnie kapał. Wystarczyło dopompowanie i system znowu działał poprawnie.

Jak stwierdzić, że membrana jest uszkodzona

Uszkodzona membrana to najważniejszy defekt naczynia wzbiorczego, który wymaga wymiany całej naczynia (większość naczyń wzbiorczych słonecznych ma niezamienne membrany). Istnieje kilka wiarygodnych sposobów, aby to stwierdzić:

Test nr 1 – Ciecz przy naciskaniu jądra zaworu Schradera

Naciśnij jądro gazowego zaworu na naczyniu wzbiorczym. Jeśli z zaworu wycieka ciecz (nemroziąca mieszanina solarna), membrana jest przetarta i ciecz z obiegu przedostaje się do powietrznego obszaru. To jednoznaczna diagnoza – naczynie wzbiorcze należy wymienić.

Test nr 2 – Zero ciśnienia wstępnego po wielokrotnym dopompowaniu

Jeśli wielokrotnie dopompujesz naczynie wzbiorcze do wymaganej wartości i po krótkim czasie (dni, tygodnie) ponownie mierzy się zero lub minimalne ciśnienie wstępne, a przy tym zawór Schradera nie przecieka – powietrze ucieka przez mikroprzerwy w membranie do obiegu cieczy. Powietrze w obiegu objawia się jako powietrzne zatory w rurach.

Test nr 3 – Ciśnienie systemowe gwałtownie zmienia się wraz z temperaturą

Jeśli ciśnienie systemowe na zimnej instalacji (rano) wynosi np. 1,0 bar, a po nagrzaniu wzrasta do 4,5 bar, a przy tym zawór bezpieczeństwa zaczyna kapać, naczynie wzbiorcze nie spełnia swojej funkcji. Albo jest zbyt małe (zobacz artykuł Jaki objętość naczynia wzbiorczego potrzebujesz dla swojego obiegu słonecznego) albo membrana nie działa i naczynie jest wypełnione cieczą bez powietrznego worka.

Test nr 4 – Naczynie jest ciężkie i „pełne"

Jeśli naczynie wzbiorcze wygląda na pierwszy rzut oka pełne (gdy zaklopicz kciukiem w naczynie, dźwięk jest pełny, nie pusty), prawdopodobnie powietrzny worek jest minimalny lub wcale nie istnieje i wnętrze jest wypełnione cieczą. W poprawnie działającym naczyniu wzbiorczym górna połowa powinna być na dotyk lekka i pusta (powietrze), dolna cięższa (ciecz).

Kontrola i konserwacja powiązanych komponentów

Naczynie wzbiorcze nie działa samodzielnie – jest częścią zestawu bezpieczeństwa, który obejmuje zawór bezpieczeństwa, manometr i odpowietrznik. Podczas rocznej kontroli sprawdź również te komponenty:

Zawór bezpieczeństwa

Otwierające ciśnienie solarnego zaworu bezpieczeństwa wynosi typowo 6 bar. Raz w roku sprawdź jego funkcjonowanie ręcznym obrotem testowego koła – z zaworu powinna swobodnie wyciekać ciecz lub wychodzić para. Jeśli zawór nie reaguje (zablokowany osadami) lub na odwrót trwale kapa (uszkodzone siedło), wymiana jest konieczna. Nigdy nie przekraczaj testowego ciśnienia ręcznie – wystarczy krótka obrót koła.

Manometr

Sprawdź, czy wskazówka manometru po odpompowaniu ciśnienia wraca na zero. Jeśli pozostaje powyżej zera (np. wskazuje 0,5 bar nawet na odpompowanym systemie) lub jeśli szkło jest pęknięte, manometr należy wymienić. To tania część, ale krytyczna dla Twojej codziennej wizualnej kontroli.

Automatyczny odpowietrzacz

Na najwyższym punkcie obiegu (zazwyczaj przy kolektorach słonecznych) znajduje się automatyczny odpowietrzacz. Podczas kontroli zamknij jego zawór zamykający (jeśli taki posiada), a po chwili otwórz – powinien odpłynąć powietrze. Jeśli odpowietrzacz dłużej wypuszcza ciecz, jego pływak jest uszkodzony. Jeśli w ogóle nie reaguje, to jest zatkany osadami glikolu.

Napełnianie i odpowietrzanie obiegu po wymianie zbiornika wzbiorczego

Jeśli postanowili Państwo wymienić zbiornik wzbiorczy – z powodu uszkodzenia membrany, korozji lub niewystarczającego objętości – czeka Państwa częściowe opróżnienie i ponowne napełnienie systemu. To nie jest skomplikowany proces, ale wymaga prawidłowego podejścia i odpowiednich narzędzi.

Do napełniania i odpowietrzania obiegu słonecznego służy ręczna pompa do napełniania systemów słonecznych, którą znajdziecie Państwo w kategorii zbiorników wzbiorczych i pomp na Atria.sk. Ta pompa umożliwia powolne, kontrolowane napełnianie obiegu pod ciśnieniem, przy czym powietrze jest wypychane przez punkty odpowietrzające. Prawidłowy sposób napełniania i odpowietrzania szczegółowo opisany jest w artykule Ręczna pompa do napełniania systemów słonecznych – jak prawidłowo napełnić i odpowietrzyć obieg.

Przed samym napełnieniem upewnij się, że nowy zbiornik wzbiorczy ma ustawione prawidłowe ciśnienie sprężone jeszcze przed podłączeniem do obiegu. Po napełnieniu obiegu i odpowietrzeniu sprawdź ciśnienie systemowe, które powinno odpowiadać wartości ciśnienia sprężonego + 0,2 – 0,5 bar w stanie zimnym. Na przykład: ciśnienie sprężone 1,2 bar → zimne ciśnienie systemowe 1,4 – 1,7 bar.

Jeśli uzupełnia się ciecz po wymianie zbiornika wzbiorczego, zwróć uwagę na prawidłowy stosunek niezamarzającej się mieszaniny. Nigdy nie mieszaj różnych typów mieszanek glikolowych – szczegóły znajdziesz w artykule Napełnianie systemu słonecznego niezamarzającą się mieszaniną – co musisz wiedzieć. Po napełnieniu zalecam sprawdzić pH płynu papierami wskaźnikowymi – powinno wynosić w przedziale 7 – 8,5 (lekko zasadowe), co zapewnia ochronę metali i przedłuża żywotność membrany.

Typowe błędy przy konserwacji zbiornika wzbiorczego – czego unikać

Z terenu znam cały szereg błędów, które właściciele lub mniej doświadczeni technicy popełniają przy konserwacji zbiornika wzbiorczego. Oto najczęściej spotykane:

Pomiar ciśnienia sprężonego w ciepłym systemie: Jak już wspominaliśmy – zniekształcona wartość, zawsze mierzyć w zimnym systemie.
Ignorowanie odpowietrznika przy dopuszczaniu powietrza: Jeśli doładujesz zbiornik wzbiorczy, ale system nie jest dobrze odpowietrzony, powietrzne zatory w kolektorach są znacznie większym problemem.
Zbyt duże doładowanie ciśnienia sprężonego: Niektórzy technicy doładowują zbiornik wzbiorczy "profilaktycznie" na 2 bar, ale ciśnienie sprężone musi być niższe niż minimalne ciśnienie robocze systemu, inaczej zbiornik wzbiorczy nie będzie mógł przyjmować rozszerzonej cieczy, a zawór bezpieczeństwa otwiera się niepotrzebnie.
Pomylenie zbiornika wzbiorczego słonecznego z grzewczym: Zbiorniki wzbiorcze słoneczne muszą mieć membranę odporną na propylen-glikol i wysokie temperatury. Zwykły zbiornik grzewczy (czerwony) jest nieodpowiedni dla obiegu słonecznego – membrana wytrzyma 2 – 3 lata, a potem pęka. Więcej o różnicach znajdziesz w artykule Zbiornik wzbiorczy vs. zbiornik ciśnieniowy – jaka jest różnica i kiedy co używać.
Niepotwierdzenie wielkości zbiornika wzbiorczego po rozszerzeniu systemu: Jeśli dodałeś dodatkowy kolektor lub większy zbiornik, oryginalny zbiornik wzbiorczy może być niewystarczający pod względem pojemności. Obliczenie znajdziesz w artykule Jaką pojemność zbiornika wzbiorczego potrzebujesz dla swojego obiegu słonecznego.
Nieuzupełnienie dokumentacji serwisowej: Bez zapisu o ostatnim przeglądzie i zmierzonych wartościach każdy kolejny przegląd jest "na ślepo". Zalecam prowadzenie prostego notatnika: data, ciśnienie sprężone przed, ciśnienie sprężone po, ciśnienie systemowe, uwagi.

Kiedy wymienić zbiornik wzbiorczy – kryteria do podjęcia decyzji

Żywotność zbiornika wzbiorczego słonecznego przy prawidłowej konserwacji wynosi 10 – 15 lat. Przy niewystarczającej konserwacji lub przy zainstalowaniu nieodpowiedniego typu spada do 5 – 7 lat. Wymianę należy rozważyć zawsze, gdy:

Z wentylu Schradera wycieka płyn słoneczny (przełamana membrana)
Nie utrzymujesz ciśnienia sprężonego dłużej niż 2 – 3 tygodnie, nawet po wymianie wentylu gazowego
Na obudowie widoczne są deformacje, rdzę lub pęknięcia
Zawór bezpieczeństwa regularnie kropli i nie ma innej przyczyny nadciśnienia
Zbiornik wzbiorczy ma więcej niż 12 – 15 lat i nigdy nie był kontrolowany
System przeszedł głęboką stagnację (długi brak działania pompy w lecie) – membrana mogła być termicznie uszkodzona

Przy wyborze nowego zbiornika wzbiorczego kieruj się kryteriami z artykułu Jak wybrać zbiornik wzbiorczy dla systemu słonecznego – kluczowe kryteria. Nie zapomnij, że nowy zbiornik wzbiorczy musisz ustawić na odpowiednie ciśnienie sprężone przed montażem i przy montażu zachować odpowiednią orientację i położenie (zawsze doprowadzenie od dołu). Ręczną pompę do napełniania systemów słonecznych wykorzystasz przy ponownym napełnieniu i odpowietrzeniu obiegu po wymianie.

Dokumentacja i notatnik serwisowy – praktyka, która się opłaca

Profesjonalni technicy serwisowi prowadzą dla każdego systemu słonecznego kartę serwisową. Dla właściciela domu jednorodzinnego wystarczy prosta tabela w telefonie lub notatnik w kotłowni z tymi danymi:

Data przeglądu
Wartość ciśnienia sprężonego przed interwencją (bar)
Wartość ciśnienia sprężonego po interwencji (bar)
Wartość ciśnienia systemowego w stanie zimnym (bar)
pH płynu słonecznego (jeśli zmierzone)
Stan wizualny: OK / drobne uwagi / istotny problem
Wykonane czynności (doładowanie, wymiana wentylu, uzupełnienie płynu itd.)

Ten zapisnik ma praktyczna wartość przy każdej kolejnej kontroli, ale także przy ewentualnym reklamacji lub przy sprzedaży nieruchomości – potwierdza, że system był regularnie utrzymywany.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak często należy sprawdzać ciśnienie wstępne w manometrze w systemie słonecznym?

Co najmniej raz w roku, najlepiej wiosną przed rozpoczęciem aktywnej sezonu słonecznego. Jeśli system pracuje w warunkach częstej stagnacji (np. kolektory bez cieniowania, zbiornik szybko się ładowany), zalecam pomiar ciśnienia wstępnego co 6 miesięcy. Jeśli ciśnienie wstępne zmienia się znacznie między kontrolami (spadek o więcej niż 0,3 bar rocznie), to sygnał problemu – albo uszkodzony zawór gazowy, albo uszkodzona membrana.

Jaka jest poprawna wartość ciśnienia wstępnego dla mojego manometru?

Ciśnienie wstępne oblicza się jako statyczna wysokość słupa wody między manometrem a najwyższym punktem obiegu (kolektorami), przeliczoną na bar (każde 10 m wysokości = 1 bar), plus rezerwa bezpieczeństwa 0,2–0,3 bar. Dla typowego domu jednorodzinnego z kolektorami na wysokości 5 m nad manometrem będzie to około 0,5 + 0,3 = 0,8 bar. Szczegółowy oblicz znajdziesz w artykule Nastawienie ciśnienia wstępnego w manometrze systemu słonecznego i w artykule Jaki objętość manometru potrzebujesz dla swojego obiegu słonecznego.

Czy mogę użyć standardowego czerwonego manometru z ogrzewania w systemie słonecznym?

Nie. Standardowe manometry grzewcze (czerwone) mają membranę wykonaną z gumy SBR, która nie jest odporna na propylenoglikol ani temperatury powyżej 70 °C. W obiegu słonecznym taki manometr wytrzyma 2–4 lata, a potem membrana pęka. Dla systemu słonecznego musisz użyć specjalnego manometru słonecznego (zazwyczaj czarnego albo czerwonego z oznaczeniem "solar") z membraną z EPDM albo gumy butylowej, certyfikowaną dla mieszanek glikolu i temperatur do 130–150 °C.

Czego należy dokonać, jeśli bezpieczny zawór regularnie kropli?

To jest jeden z najczęściej występujących objawów niefunkcjonującego manometru albo niewłaściwego ciśnienia wstępnego. Procedura: 1) Sprawdź ciśnienie wstępne manometru w chłodnym systemie. 2) Jeśli ciśnienie wstępne wynosi zero i z zaworu wycieka ciecz – manometr ma pękniętą membranę, wymień go. 3) Jeśli ciśnienie wstępne jest niskie – doładowaj i obserwuj system. 4) Jeśli ciśnienie wstępne jest poprawne, ale zawór nadal kropli – manometr może być zbyt mały dla objętości obiegu, albo zawór bezpieczeństwa ma uszkodzone siedło. Więcej scenariuszy znajdziesz w artykule Częste usterki manometrów i pomp słonecznych – przyczyny i rozwiązania.

Czy mogę samodzielnie wymienić manometr, czy potrzebuję fachowca?

Jeśli masz na obiegu zawór zamknięcia przed manometrem (co jest poprawną i standardową instalacją), wymianę z自理e samodzielnie – zamykasz zawór, odpuszczasz ciśnienie, odkręcasz manometr, montujesz nowy (z wcześniejszym ustawieniem ciśnienia wstępnego), otwierasz zawór i sprawdzasz ciśnienie systemowe. Jeśli zawór zamknięcia brakuje, musisz opróżnić część obiegu, co jest trudniejsze i zalecam skontaktować się z technikiem. Do napełnienia i odpowietrzenia po wymianie użyjesz ręcznej pompy do napełniania systemów słonecznych.

Dlaczego manometr traci ciśnienie wstępne, mimo że membrana jest w porządku?

Najczęstszą przyczyną jest nieszczelny zawór Schradera (zawór gazowy). Zanurz go w mydlanej wodzie – jeśli powstają bąble, zawór nieszczelny. Wymiana zaworu kosztuje grosze i samodzielnie ją wykonasz za pomocą adaptera na zawory. Drugą przyczyną może być mikroprzebicie membrany – powietrze ucieka do obiegu cieczy i objawia się powietrzem w systemie. Trzecią przyczyną (rzadziej występującą) jest porowatość samej stalowej obudowy – korozja z zewnątrz może utworzyć mikrootwór.

Podsumowanie – regularna utrzywalność się opłaca wielokrotnie

Manometr systemu słonecznego to komponent, który przy poprawnej instalacji i regularnej rocznej kontroli potrafi dbać o bezpieczeństwo całego obiegu bez obciążania was. Roczną kontrolę zajmuje 20–30 minut, koszty ewentualnego doładowania są zerowe, koszty wymiany zaworu gazowego kilka groszy. Natomiast zignorowany, niefunkcjonujący manometr może w sezonie wypuścić litry drogiej cieczy słonecznej przez zawór bezpieczeństwa, spowodować przegrzanie i uszkodzenie kolektorów albo w ekstremalnym przypadku doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia rurociągu przy nadciśnieniu.

Jeśli nie jesteś pewny stanu swojego manometru, aktualnych wartości ciśnienia wstępnego albo poprawnej procedury przy wymianie, zajrzyj do innych towarzyszących artykułów w tym Centrum Wiedzy – znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie częste pytania dotyczące wyboru, wymiarowania, montażu oraz codziennej eksploatacji manometrów i pomp słonecznych.

Masz pytanie na ten temat?

Nie możesz się zdecydować albo rozwiązuje konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.