Jak podłączyć grzejnik łukowy do ogrzewania centralnego lub grzałki elektrycznej

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Podłączenie grzejnika łukowego - wprowadzenie do tematu

Grzejnik łukowy na pierwszy rzut oka to prosta konstrukcja - dwa pionowe okrągłe profile i poziome pionki między nimi. Sposób jego podłączenia do źródła ciepła decyduje jednak o tym, czy będzie działał w łazience tak, jak powinien - czyli przyjemnie grzać i suszyć ręczniki, nie szumieć, nie zasysać powietrza i bez problemu się odpuścić oraz odgazować przy konserwacji. W praktyce spotykamy się z dwiema zupełnie różnymi sytuacjami: podłączenie do ogrzewania centralnego (systemu wodnego połączonego z kotłem lub ciepłownią) oraz podłączenie do samodzielnej elektrycznej tylnicy grzewczej (w której konstrukcja działa jako niezależny odbiornik elektryczny od systemu grzewczego). Istnieje też trzecia, kombinowana wersja - tzw. podłączenie dualne, w którym grzejnik jest połączony z ogrzewaniem centralnym i jednocześnie wyposażony w elektryczną tylnicę, co pozwala go grzać również poza sezonem grzewczym.

Ten artykuł ma charakter praktyczny - opisuje, jak fizycznie i hydraulicznie podłączyć grzejnik łukowy, jakie armatury i komponenty będą potrzebne, na co zwrócić uwagę przy wyborze strony podłączenia, jak rozwiązać problem odgazowania oraz co zrobić, jeśli grzejnik grzeje nierównomiernie. Parametry rozmiarowe i mocy, sam wybór modelu do łazienki oraz różnice między grzejnikiem łukowym a prostym grzejnikiem omawiamy w oddzielnych artykułach (Jak wybrać grzejnik łukowy do łazienki, Jaki rozmiar i moc grzejnika potrzebujesz do ogrzewania łazienki, Grzejnik łukowy vs prosty grzejnik - jakie są różnice), tutaj skupiamy się wyłącznie na podłączeniu.

Typy podłączenia grzejnika łukowego

Przed przystąpieniem do montażu należy sobie uświadomić, o jaki rodzaj podłączenia chodzi, ponieważ od tego zależy wybór armatury oraz sam proces:

Podłączenie do ogrzewania centralnego (wodnego) - grzejnik jest połączony z rozdzielaczem ciepłej wody z kotła, wymiennika ciepła lub rozdzielacza. Regulacja odbywa się za pomocą głowicy termostatycznej lub ręcznego zaworu, przepływ zamykany jest za pomocą zamknięć i odgazowań.
Podłączenie do elektrycznej tylnicy grzewczej - grzejnik działa jako samodzielny odbiornik elektryczny. Tylnica grzewcza (tzw. heater) montowana jest do dolnego lub bocznego wyjścia konstrukcji, konstrukcja wypełniona jest ciepłonosną cieczą (woda z dodatkami lub specjalna ciecz grzewcza) i nie jest w żaden sposób połączona z systemem grzewczym domu.
Podłączenie kombinowane (dualne) - konstrukcja ma cztery wyjścia (lub specjalny kawałek T z zaworem), z których dwa służą do podłączenia do ogrzewania centralnego, a do trzeciego montuje się tylnicę elektryczną. Takie rozwiązanie docenia się szczególnie latem, kiedy kotłownia jest wyłączona, a ręczniki nadal mają być suchymi i ciepłymi.

Przy wyborze konkretnego modelu z oferty, np. Grzejnik łukowy, okrągły 500 x 1180 lub większego Grzejnik łukowy, okrągły 500 x 1500, ważne jest, by wcześniej wiedzieć, w jaki sposób go podłączyć, ponieważ odstęp i położenie wyjść (zazwyczaj środkowe podłączenie od dołu, tzw. zestaw środkowy) są u większości grzejników łukowych standardowo ustalone na odstępie 50 mm, ale warto to sprawdzić przy zamawianiu, zwłaszcza jeśli zastępuje się starszą konstrukcję i chce się wykorzystać oryginalne odboje z podłogi lub ściany.

Podłączenie do ogrzewania centralnego - potrzebne komponenty

Przy podłączeniu wodnym w większości przypadków będą potrzebne następujące elementy:

Wentyle kątowe lub proste grzejnikowe - para armatur, jedna na dopływie (z możliwością podłączenia głowicy termostatycznej), druga na powrocie (zamykająca lub regulacyjna - tzw. szrafa).
Głowica termostatyczna - umożliwia automatyczną regulację temperatury w pomieszczeniu zgodnie z ustawioną wartością, zalecana zwłaszcza tam, gdzie chce się działać grzejnikiem niezależnie od reszty systemu grzewczego.
Zawór odgazowy (śrubka odgazowa) - zazwyczaj umieszczony w górnej pionce grzejnika, służy do odpuszczania powietrza, które się gromadzi w konstrukcji podczas napełniania lub eksploatacji.
Korek odpustowy lub zawór - w dolnej części konstrukcji, na wypadek serwisu lub wymiany.
Redukcje i uszczelki - taśma tefflonowa, uszczelka konopna lub krążki uszczelniające zgodnie z typem gwintu (najczęściej G 1/2").
Zestaw rur podłączeniowych (jeśli przewody są w podłodze) - tzw. zestaw kątowy lub prosty podłączeniowy, który łączy odboje z podłogi lub ściany z wyjściami na konstrukcji grzejnika.

Ważny szczegół: większość grzejników łukowych ma dolne podłączenie środkowe (oba odboje obok siebie w środku dolnej pionki), co jest korzystne przy remontach, jeśli przewody podłączeniowe znajdują się w środku ściany lub przy podstawie ściany. Przy modelach takich jak Grzejnik łukowy, okrągły 450 x 540, które są niskie i kompaktowe, podłączenie środkowe sprawdza się szczególnie w małych łazienkach i toalecie, gdzie przewody prowadzone są bezpośrednio w podłodze pod konstrukcją.

Schemat podłączenia wodnego

Procedura podłączenia do ogrzewania centralnego krok po kroku

Następująca procedura opisuje typowy montaż, z którym spotykamy się u Klientów zmieniających stary element na nowy grzejnik łukowy lub montującym nowy element na gotowe odboje:

Zamknięcie dopływu wody i odpuszczenie obiegu. Przed jakimkolwiek manewrowaniem zamknij zawory zamykające przy podstawie stojaka lub na głównym rozdzielaczu, ewentualnie odpuszcz wodę z całej gałęzi, jeśli nie masz osobnych zamykań przy konstrukcji.
Rozmontowanie starego elementu (jeśli istnieje). Odśrubuj stare armatury podłączeniowe, sprawdź stan gwintów na odbojach i w razie potrzeby oczyść je lub wymień uszczelki.
Sprawdzenie odstępów i położenia wyjść. Zmierz odległość między odbojami z podłogi lub ściany i porównaj z odstępem nowego grzejnika (u większości modeli 50 mm między osiami). Jeśli odstępy się nie zgadzają, użyj zestawu podłączeniowego z elastycznym podłączeniem lub kątowe redukcje.
Montaż zaworów grzejnikowych. Na dopływ zamontuj zawór z możliwością podłączenia głowicy termostatycznej, na powrót zamykający lub regulacyjny szrafa. Użyj taśmy tefflonowej lub uszczelek konopnych na połączeniach gwintowych.
Umocowanie konstrukcji na konzolach. Przyczep grzejnik do wcześniej przygotowanych i zamocowanych konzol (patrz artykuł Montaż łukowego grzejnika grzewczego na ścianę) i sprawdź pionowość za pomocą poziomicy.
Podłączenie do armatur. Połącz wyjścia konstrukcji z zaworami za pomocą mat nic (szrafy), dokręć odpowiednią siłą - nie zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintu ani uszczelki.
Napełnienie i odgazowanie. Otwórz zawory powoli, napełnij system i jednocześnie odpuszcz górny zawór odgazowy, aż zacznie wypływać spójny strumień wody bez pęcherzy.
Sprawdzenie szczelności. Po napełnieniu sprawdź wszystkie połączenia, czy nie występuje wyciek wody, idealnie po 24 godzinach eksploatacji jeszcze raz.
Nastawienie głowicy termostatycznej. Ustaw pożądaną temperaturę i przetestuj działanie regulacji.

Pri rekonstrukcjach, gdzie zastępuje się oryginalny panelowy grzejnik grzejnikiem łukowym, jest typowe, że oryginalne odgałęzienia prowadzone są w innej wysokości lub z innym rozstawieniem, niż standardowe dla ciał łukowych. W takim przypadku opłaca się zastosować uniwersalny zestaw przyłączeniowy z połączeniem sztyftowym, który potrafi zrekompensować mniejsze odchylenia bez konieczności kucia w ścianie.

Podłączenie do elektrycznego grzałki

Jeśli zdecydujecie się na czysto elektryczne rozwiązanie (np. w letniej łazience bez rozdzielnic C.O., w mieszkaniu z ciepłownictwem oddalonym, gdzie nie chce się wpływać na system, lub jako rozwiązanie dodatkowe w domku letniskowym), to postępowanie jest inne:

Wybór odpowiedniej grzałki elektrycznej - moc grzałki wybiera się według objętości ciała i wymaganej mocy, zwykle od 300 W do 1000 W dla mniejszych i średnich grzejników łukowych.
Zamknięcie i napełnienie ciała - ciało musi najpierw zostać napełnione odpowiednią ciepłonosną substancją (woda destylowana z inhibitorym korozji lub specjalna ciecz odporna na zamarzanie, jeśli istnieje ryzyko pracy przy niskich temperaturach).
Montaż grzałki do dolnego wyjścia - elektryczna grzałka jest montowana do jednego z dolnych wyjść ciała, drugie wyjście zamyka się korkiem.
Podłączenie elektryczne - zgodnie z typem grzałki albo bezpośrednio do gniazdka (najczęściej z własnym termostatem i programatorem na panelu sterującym grzałki), albo stałe podłączenie do sieci elektrycznej przez oddzielny wyłącznik - to już musi wykonać elektryk z odpowiednią kwalifikacją.

Pri czysto elektrycznym podłączeniu jest konieczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienki pod względem norm podzielone są na strefy 0, 1, 2 w zależności od odległości od źródła wody). Elektryczna grzałka i jej gniazdko lub zasilanie muszą być umieszczone poza strefami ochronnymi, albo muszą mieć odpowiedni stopień ochrony IP. Zalecamy zawsze konsultację z elektrykiem, ponieważ błędnym umieszczeniem gniazdka w łazience jest jedna z najczęściej spotykanych przyczyn reklamacji i w gorszym przypadku również zagrożeniem bezpieczeństwa.

Schemat elektrycznego podłączenia

Podłączenie kombinowane (dualne) - najlepsze z obu światów

Podłączenie dualne staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, które umożliwia pracę grzejnika na ciepłownictwo centralne w sezonie grzewczym i na grzałkę elektryczną poza nim, a także obydwoma sposobami naraz w przypadku ekstremalnych mroźnych warunków. Wymaga specjalnego rozdzielacza T (tzw. zawór dualny lub zestaw przełączający), który montuje się na jednym z dolnych wyjść i umożliwia:

przepływ tylko z ciepłownictwa centralnego (grzałka elektryczna jest odłączona lub wyłączona),
ogrzewanie tylko grzałką elektryczną (zawór zamyka obieg C.O., aby ciepło z grzałki nie uciekało do powrotu),
tryb kombinowany - jednoczesne C.O. i grzałka elektryczna.

W tym rozwiązaniu jest ważne zainstalowanie zaworu dualnego z funkcją zamykania obiegu C.O., inaczej dochodzi do sytuacji, że ciepło z grzałki elektrycznej ucieka z powrotem do systemu grzewczego zamiast ogrzać całe ciało - to jest jedna z najczęściej spotykanych błędów, z którymi się spotykamy w praktyce przy samodzielnym montażu. Właściwe modele do podłączenia dualnego to zazwyczaj wyższe grzejniki z wystarczającym objętością wody, np. Grzejnik łukowy, okrągły 600 x 1180, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca na zamontowanie obu komponentów bez kolizji z konzolami.

Porównanie trzech sposobów podłączenia

Wybór strony i położenia podłączenia

Przy zamawianiu grzejnika warto wcześniej wiedzieć, z której strony i w jakiej wysokości będzie wychodziło Twoje przewody podłączeniowe z ściany lub podłogi. Grzejniki łukowe są zazwyczaj produkowane z dolnym centralnym podłączeniem, co oznacza, że oba wyjścia (przywódt i powrót) są w środku dolnej półki obok siebie. To rozwiązanie jest uniwersalne i odpowiada większości instalacji, gdzie rozdzielniczka prowadzona jest w podłodze lub w ścianie tuż przy podłodze, w środku pod ciałem.

W praktyce spotykamy się również z wymaganiami na boczne podłączenie, kiedy przewód wychodzi z boku ciała (typowo przy rekonstrukcjach, gdzie zachowuje się oryginalną trasę rozdzielniczki). Dla takich przypadków istnieją zestawy redukcyjne i łączeniowe, które potrafią zmostkować odległość między bocznym odgałęzieniem a centralnym podłączeniem grzejnika bez konieczności rozbierania ścian. To jest o nieco mniej eleganckie rozwiązanie pod względem wyglądu (widoczna rura pod ciałem), ale funkcjonalnie całkowicie odpowiednie.

Ważne techniczne szczegóły, na które często się zapomina

Diameter i typ gwintu

Większość grzejników łukowych ma gwint podłączeniowy G 1/2" (wewnętrzny lub zewnętrzny, w zależności od producenta). Przy zakupie armatury konieczne jest sprawdzenie kompatybilności gwintów, aby nie dochodziło do problemów z szczelnością. Jeśli nie jesteś pewien, zalecamy konsultację z sprzedawcą przed zakupem kompletnej zestawu.

Kierunek przepływu i skuteczność grzania

Przy grzejnikach łukowych z centralnym dolnym podłączeniem jest ważne, aby woda przepływała obydwoma bocznymi gałęziami równomiernie. Jeśli jedna strona jest ciepła, a druga zimna lub tylko ciepła, może chodzić o zaszpilowanie, zatknięcie lub niewłaściwe ustawienie zaworu regulacyjnego na powrocie (więcej w artykule Częste usterki i problemy grzejników łukowych i jak je rozwiązać).

Przepływ i ustawienie zaworu na powrocie

Zawór regulacyjny na powrocie (z możliwością ustawienia przepływu) powinien być ustawiony tak, aby odpowiadał zaprojektowanej mocy grzejnika. Zbyt otwarty zawór powoduje, że rama „kraść” ciepło innym grzejnikom w gałęzi, zbyt zamknięty zaś powoduje niewystarczającą moc. Przy pierwszej montaży zalecamy pozostawić hydrauliczne wyregulowanie doświadczonemu instalatorowi, zwłaszcza jeśli rama jest częścią większego systemu z wieloma grzejnikami.

Specyfikacje podłączenia ram KDO

Ramy z oznaczeniem KDO (np. Rama łukowa, okrągła KDO 600 x 540) mają inną konstrukcję środkowego połączenia pionów niż klasyczna rama łukowa, co może wpłynąć na umieszczenie i typ zestawu podłączeniowego - szczegółowe różnice między wersją KDO a klasycznym wykonaniem omawia oddzielny artykuł KDO versus klasyczna rama łukowa - w czym jest różnica. Z punktu widzenia samego podłączenia do ÚK lub grzałki elektrycznej obowiązują jednak te same zasady, co przy standardowej ramie łukowej - dolne, centralne podłączenie, ten sam typ gwintu oraz podobne armatury.

Praktyczne scenariusze z praktyki

Scenariusz 1: Zamiana starego grzejnika na ramę łukową w mieszkaniu z ÚK

Klasyczny przypadek - w panelowcu lub ceglanym mieszkaniu oryginalny panelowy grzejnik jest podłączony do centralnego lub bocznego rozprowadzenia. Przy zamianie na ramę łukową w większości przypadków wystarczy zachować oryginalne odgałęzienia i użyć zestawu podłączeniowego z redukcją na rozstaw 50 mm. Zalecamy wcześniej zmierzyć wysokość i położenie odgałęzień i przesłać fotodokumentację sprzedawcy, aby doradził odpowiedni zestaw podłączeniowy.

Scenariusz 2: Nowa łazienka bez istniejących rozgałęzień ÚK

Przy kompleksowej renowacji, kiedy budowana jest nowa łazienka i nie ma dostępnego bliskiego rozgałęzienia centralnego ogrzewania (np. w poddaszu lub w nadbudówce), często prościej i tańsze jest zastosowanie czystego podłączenia elektrycznego za pomocą grzałki. Unika się konieczności prowadzenia nowych rur przez cały dom, wystarczy doprowadzić elektryczny zasilacz z odpowiednim stopniem ochrony.

Scenariusz 3: Dom letniskowy lub chatka z przerwaną pracą

W obiektach, w których nie ogrzewane jest bez przerwy (letniska, chaty), sprawdza się podłączenie dualne - w zimie, gdy mieszkaniec jest na letnisku, grzejnik działa na centralne ogrzewanie, poza sezonem lub przy krótkich wizytach wystarczy grzałka elektryczna do szybkiego ogrzania i wysuszenia ręczników bez konieczności uruchamiania całego kotła.

Scenariusz 4: Budynek mieszkalny z centralnym zasilaniem ciepłem

W budynkach mieszkalnych podłączonych do centralnego źródła ciepła (ciepłownictwo miejskie) zawsze przed jakimikolwiek zmianami w rozprowadzeniach należy skontaktować się z zarządcą budynku lub spółką ciepłowniczą, ponieważ interwencje w rozprowadzeniach wspólnych mogą wymagać zgody. W takich przypadkach podłączenie elektryczne lub dualne często jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala mieć ciepły grzejnik również poza sezonem grzewczym, gdy centralne rozprowadzenie jest wyłączony.

Bezpieczeństwo i rekomendacje

Przy pracy z systemem ogrzewania zawsze obowiązują te zasady:

Zawsze zamknij odpowiednie zawory i w razie potrzeby odpowietrz system przed interwencją w rozprowadzeniach ÚK.
Podłączenie elektryczne w pomieszczeniach z wilgocią (łazienki) zawsze zostaw na kwalifikowanego elektryka.
Używaj tylko komponentów z kompatybilnym gwintem i klasą ciśnienia odpowiadającą Twojemu systemowi.
W przypadku napełnienia i uruchomienia systemu sprawdź szczelność połączeń ponownie po 24 godzinach.
Przy podłączeniu dualnym nigdy nie włączaj grzałki elektrycznej, jeśli ciało jest odpowietrzone - grozi to jej przegrzaniem i uszkodzeniem.

Rekomendowaną wysokość montażu, odstępy konsolet od ścian i odstęp od podłogi szczegółowo omawiamy w artykule Jakie odstępy i odstęp od podłogi zachować przy montażu ramy, gdzie zajmujemy się również statyczną stroną mocowania, co ściśle wiąże się również z poprawnym prowadzeniem rur podłączeniowych.

Podłączenie do centralnej i bocznej konsolety przy ukrytym prowadzeniu

Odrębną kategorię stanowią przypadki, kiedy rury podłączeniowe prowadzone są w tzw. instalacji przedściennych lub w szachtach z gipsokartonu wraz z rozgałęzieniami dla umywalki i miski WC. W takich przypadkach warto zastosować specjalną jednostkę podłączeniową z pokrywą, która zakryje przejście rur przez ścianę i jednocześnie pozwala na lekkie dodatkowe wyrównanie położenia wyjścia (w granicach ok. 10-15 mm), co jest ważne zwłaszcza wtedy, gdy końcowa wysokość wykończenia się nieco różni od pierwotnego projektu. Przy takiej instalacji odgałęzienia montuje się do ściany jeszcze przed wykończeniem i dokładnie celuje według szablonu dostarczanego przez producenta konsolet lub zestawu podłączeniowego - odchylenie nawet o 5 mm może oznaczać, że pokrywa nie zakryje całego przejścia lub że ciało nie będzie dokładnie wyśrodkowane na ścianie.

Przy tym typie instalacji jest również praktyczne montowanie zaworów zamkniętych bezpośrednio do ściany (tzw. zawory podtapiane z długim trzpieniem), które po zabudowaniu obsługiwane są ukrytym kluczem przez otwór w pokrywie. To rozwiązanie ceni się szczególnie przy interwencjach serwisowych, kiedy trzeba odłączyć ciało bez konieczności rozbierania wykończenia.

Schemat podłączenia podtapianego z pokrywą

Często zadawane pytania o podłączeniu ram łukowych

Czy mogę podłączyć ramę łukową samodzielnie, bez instalatora?

Sam podłączenie mechaniczne (zakręcenie armatur, zawieszenie ciała) zdoła sprytny amator, ale zalecamy, aby kontrolę szczelności, hydrauliczne wyregulowanie oraz szczególnie pierwsze napełnienie systemu wykonał lub przynajmniej sprawdził fachowiec, zwłaszcza jeśli rama jest częścią większego systemu grzewczego z wieloma ciałami.

Jaka jest różnica między podłączeniem z lewej a prawej strony?

Fizycznie nie ma różnicy, która strona jest dopływem, a która powrotem - ważne jest tylko, abyś przestrzegał zaleceń producenta (jeśli istnieją) i abyś miał zgodnie zamontowaną głowicę termostatyczną na dopływie. Przy symetrycznym centralnym podłączeniu, jaką posiadają niemal wszystkie ramy łukowe, tę opcję nawet nie rozważasz - oba odgałęzienia są obok siebie w środku.

Czy można dodatkowo zamontować grzałkę elektryczną do ramy podłączonej do ÚK?

Tak, ale tylko jeśli ciało ma wolny trzeci lub czwarty wypływ, albo jeśli zastąpisz jedną z uszczelek odpowiednim kawałkiem T z zaworem. Przy zakupie zaleca się wcześniej przewidzieć, czy w przyszłości będzie potrzebne podwójne podłączenie, i wybrać model z odpowiednią liczbą wypływów.

Dlaczego ogrzewanie podłogowe grzeje tylko od góry, a od dołu pozostaje zimne?

Najczęstszą przyczyną jest zatkany powietrze w górnej części ciała lub niewłaściwie ustawiony przepływ. Spróbuj odpowietrzyć ciało przez górny zawór odpowietrzny i sprawdzić, czy zawór na powrocie jest wystarczająco otwarty. Szczegółowe rozwiązanie znajdziesz w artykule Częste usterki i problemy ogrzewania podłogowego i jak je rozwiązać.

Czy rura elektryczna musi być podłączona przez gniazdo, czy może być trwale?

Obydwa rozwiązania są możliwe, zależy to od typu rury i lokalnych warunków. Podłączenie przez gniazdo jest bardziej praktyczne dla przeciętnego użytkownika (proste włączanie/wyłączanie), trwałe podłączenie przez osobny wyłącznik nadprądowy jest lepsze tam, gdzie konieczne jest spełnienie bardziej rygorystycznych wymagań co do ochrony w pobliżu wanny lub prysznica. W obu przypadkach należy przestrzegać przewidzianych stref ochronnych.

Jaki ogrzewacz podłogowy potrzebuję, jeśli chcę podwójne podłączenie?

Do podwójnego podłączenia odpowiedni jest ogrzewacz o większej pojemności wody, typowo od wysokości około 1180 mm, np. Ogrzewanie podłogowe, okrągłe 600 x 1180, ponieważ rura elektryczna wymaga wystarczającej ilości cieczy do skutecznego i bezpiecznego ogrzewania bez ryzyka przegrzania. Dokładny obliczanie mocy i rozmiaru według wielkości łazienki znajdziesz w artykule Jaki rozmiar i moc ogrzewacza podłogowego potrzebujesz do ogrzewania łazienki.

Podsumowanie

Podłączenie ogrzewania podłogowego do centralnego ogrzewania lub rury elektrycznej nie jest skomplikowaną operacją, ale wymaga znajomości kilku szczegółów technicznych - typu i rozstawów wypływów, odpowiednich armatur, prawidłowego postępowania przy napełnianiu i odpowietrzaniu, a przy rozwiązaniu elektrycznym także przestrzegania stref bezpieczeństwa w łazience. Wybór między podłączeniem wodnym, elektrycznym i podwójnym zależy od konkretnej sytuacji w domu - dostępności rozdzielni centralnego ogrzewania, sposobu wykorzystania przestrzeni i wymagań co do ogrzewania przez cały rok. Przy wyborze konkretnego modelu, jak np. Ogrzewanie podłogowe, okrągłe 450 x 540 do mniejszych przestrzeni lub większy Ogrzewanie podłogowe, okrągłe 500 x 1500 do przestrzenniejszej łazienki, zaleca się wcześniej przemyśleć sposób podłączenia, aby uniknąć dodatkowych prac nad rozdzielcami lub problemów podczas montażu. W przypadku wątpliwości zawsze lepiej skonsultować się z fachowcem lub bezpośrednio z naszym zespołem sprzedaży, który pomoże dobrać odpowiednią kombinację ciała i zestawu podłączeniowego dopasowanego do Twojej łazienki.

Masz pytanie na ten temat?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiązuje konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas - chętnie doradzimy.