Filtr na wodę: filtr Y, filtr kątowy czy filtr redukcyjny – który wybrać
Filtry do wody: filtr Y, filtr kątowy czy filtr z reduktorą – który wybrać?
Filtrowanie wody w gospodarstwie domowym należy do tematów, przy których klienci najczęściej tracą się od samego początku. Przychodzą do sklepu z tym, że „potrzebują filtra", ale kiedy się ich zapyta, co dokładnie chcą filtrować, gdzie to zamontują i jaki ciśnienie mają w gospodarstwie – większość nie potrafi odpowiedzieć. A właśnie odpowiedzi na te trzy pytania decydują o tym, czy kupi się filtr Y, filtr kątowy, czy filtr połączony z zaworem redukcyjnym. Ten artykuł ma pomóc podjąć poprawne decyzję od razu, bez zbędnych prób i zwrotów towaru.
Głównie tutaj zajmujemy się filtracją mechaniczną – tzn. zatrzymaniem zanieczyszczeń, piasku, dużych cząstek mechanicznych i produktów korozji z rur. Nie chodzi o zmiękczanie wody, nie o usuwanie chloru ani azotanów. To tematy na osobne urządzenia. To jest o podstawowej, ale niezwykle ważnej ochronie instalacji.
Dlaczego w ogóle filtrować wodę w gospodarstwie domowym?
Publiczne wodociągi dostarczają wodę zgodną ze standardami pitnych, to prawda. Problem jednak nie zawsze leży w samej wodzie – problem leży w rurach. Jeśli w domu są stare rury cynkowane, przy każdym wahaniu ciśnienia lub naprawie sieci do przewodów dostają się osady rdzy, piasek, odłamki starego pokrycia lub kamień wapienny. Te zanieczyszczenia są niewidoczne gołym okiem, ale potrafią w kilku tygodniach zniszczyć membranę zbiornika ciśnieniowego, zatkać dyszę baterii rozdzielczej lub porysować uszczelkę zaworu kątowego.
W praktyce widziałem przypadki, kiedy klient kupował piątą baterię płynną w ciągu trzech lat – i wszystkie miały ten sam problem: uszkodzone siedło kranu abrazją. Wystarczyłby jeden dobrze umieszczony filtr na wejściu do mieszkania, a baterie trwałyby dziesięciokrotnie dłużej.
Filtrowanie ma więc funkcję ochronną dla:
- baterii i armatur (szczególnie wałków ceramicznych i kranów membranowych)
- zaworów redukcyjnych (zanieczyszczenia są główną przyczyną ich uszkodzeń)
- zbiorników ciśnieniowych i naczyń wzbiorczych
- pral, zmywarek i innych urządzeń
- głowic prysznicowych i aeratorów baterii
- liczników zużycia wody (wodomierzy)
Typy filtrów – podstawowe podziały
Na rynku istnieje kilka podstawowych kategorii filtrów do mechanicznego czyszczenia wody. Każda ma swoją logikę, miejsce zastosowania i parametry techniczne. Spójrzmy na nie kolejno.
Filtr Y (filtr naczynkowy)
Filtr Y dostał swoją nazwę od kształtu obudowy – patrząc z boku przypomina literę Y lub ukośną gałąź. Obudowa filtra jest prosta (przepływowa), włożka filtracyjna (sitko) jest umieszczona w ukośnym wylocie w dół lub na bok. Ten projekt ma zasadniczą zaletę: filtr można zamontować na prostym przewodzie bez zmiany kierunku przepływu, co minimalizuje stratę ciśnienia.
Filtry Y są produkowane w całym szeregu wymiarów od DN10 (3/8") aż po duże średnice DN50 (2") i więcej. W typowej instalacji mieszkalnej i domowej najczęściej stosuje się wymiary 3/4" i 1". Dla większych obiektów lub wejść do budynków mieszkalnych są typowe 1 1/4", 1 1/2" lub 2".
Na stronie atria.sk można znaleźć np. filtr naczynkowy Y mosznowy z sitkiem nierdzewnym 2" lub filtr naczynkowy Y mosznowy z sitkiem nierdzewnym 4". Oba są typowymi przedstawicielami wysokiej jakości filtrów Y do budynków mieszkalnych i rozdzielni, gdzie większe średnice przewodów to rzecz powszechna. Mosznowe ciało gwarantuje długą żywotność nawet w środowisku z agresywną wodą, sitko nierdzewne odpowiada na korozję i można je wielokrotnie oczyścić i ponownie użyć.
Sitko filtra Y ma zazwyczaj rozmiar oczek 500 – 800 mikronów (standardowe sitko grube) lub 100 – 300 mikronów (drobniejsze zatrzymanie). Grubsze sitko powoduje mniejsze straty ciśnienia, drobniejsze lepiej chroni armaturę, ale wymaga częstszej czystki.
Filtr kątowy
Filtr kątowy różni się od filtra Y przede wszystkim kształtem obudowy i sposobem montażu. Przewód wejściowy wprowadza się od dołu (lub od boku), a wypływ jest prostopadły – filtr jednocześnie zmienia kierunek przepływu o 90 stopni i filtruje. Jest to właściwie połączenie zaworu kątowego i komory filtracyjnej w jednym ciele.
Filtry kątowe najczęściej montuje się bezpośrednio przed urządzeniami – pralką, zmywarką, pod umywalką przed baterią korbową lub przed zbiornikiem WC. Są małe, kompaktowe, z wewnętrznym lub zewnętrznym gwintem 1/2" lub 3/4", a większość z nich ma wbudowany zawór zamknięcia (kulowy lub kranowy). To duża zaleta przy konserwacji – bez opróżniania całego obiegu wystarczy zamknąć kran, odkręcić ciało filtra i oczyścić sitko.
Filtr kątowy to idealne rozwiązanie przy remontach łazienek i kuchni, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest cenny. Zamiast osobnego filtra + kolana + kranu masz jedno kompaktowe ciało. Typowe sitka przepływowe mają 100–200 mikronów, co odpowiada drobnej filtracji zanieczyszczeń mechanicznych.
Filtr połączony z zaworem redukcyjnym
To trzecia kategoria i zarazem najbardziej złożona. Chodzi o urządzenia łączące filtrację i redukcję ciśnienia w jednym ciele lub kompaktowej zestawie. Zasada jest oczywista: w praktyce filtr i zawór redukcyjny montuje się zazwyczaj razem – filtr musi być przed zaworem (żeby go chronił przed zanieczyszczeniami), więc producenci po prostu je połączyli.
Klasyczne podłączenie na wejściu do domu lub mieszkania wygląda tak: zawór główny → filtr → zawór redukcyjny → rozdzielcze przewody. Połączenie w jednym ciele upraszcza to do jednego fragmentu armatury, oszczędzając miejsce i czas montażu.
Na atria.sk znajdzie Państwo np. zawór redukcyjny 1/2" z manometrem albo dla większych wymiarów zawór redukcyjny 1 1/4" z osobnym wymiennym wypełnieniem. Te zawory nie są bezpośrednio filtrem, ale każdy doświadczony instalator wie, że przed zaworem redukcyjnym należy zainstalować filtr jako obowiązkową ochronę – bez niego gwarancja zaworu praktycznie straci sens.
Parametry techniczne, które warto zrozumieć
Dymensja (średnica) filtra
Najważniejszy parametr. Filtr musi odpowiadać dymensji przewodu, na który go montujesz. W typowej instalacji mieszkaniowej są to DN15 (1/2") i DN20 (3/4"). W domkach jednorodzinnych przy wejściu z wodociągu publicznego DN25 (1"). W budynkach mieszkalnych przy stropie lub wejściu do domu może być DN32 (1 1/4") aż DN50 (2").
Zasada jest prosta: filtr nie może zawężać przewodu. Jeśli masz DN20, użyj filtra DN20. Jeśli z technicznego powodu chcesz użyć filtra większej dymensji (np. dla mniejszej straty ciśnienia), to jest w porządku – ale wtedy potrzebujesz redukcji na obie strony, co komplikuje montaż.
Do orientacji w oznaczeniach śrub i dymensji polecam nasz artykuł Średnica rur i wymiary gwintów: jak prawidłowo czytać oznaczenie ½", ¾", 1", gdzie znajdziesz przejrzystą tabelę i wyjaśnienie, dlaczego 1/2" nie odpowiada rzeczywistym 12,7 mm.
Wielkość otworów sita (drobkość filtracji)
Sita różnią się wielkością otworów, podawaną w mikronach (µm) lub w „mesh" (liczba otworów na cal). Przykładowa tabela:
| Wielkość otworów | Co przefiltrowuje | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| 500 – 800 µm | Gruby piasek, kamienie, duże odłamki | Filtr wejściowy z studni, za licznikiem |
| 200 – 400 µm | Drobny piasek, gruba ręka, odłamki uszczelek | Ochrona przed zaworem redukcyjnym, wejście do domu |
| 100 – 200 µm | Drobna ręka, produkty korozji, osady | Ochrona baterii, urządzeń, przed membranami |
| 50 – 100 µm | Drobne osady, zanieczyszczenia organiczne | Przed grzaniem wody, przed odwróconą osmozą |
Ogólnie rzecz biorąc: im drobniejsze sito, tym lepsza ochrona, ale też większa strata ciśnienia i szybsze zatknięcie. Dla ochrony typowej instalacji domowej wystarczy sito 200–400 µm. Dla ochrony drogich urządzeń lub baterii w rejonach z zastarzałą siecią stalową wybieramy 100–200 µm.
Maksymalne ciśnienie i temperatura
Filtry są projektowane dla określonych maksymalnych parametrów pracy. Dla wody zimnej w instalacji mieszkaniowej standardem jest PN16 (16 bar) lub PN25. Temperatura do +40 °C jest standardem dla wody zimnej. Jeśli chcesz użyć filtra do wody ciepłej (np. przed kotłem lub zbiornikiem), sprawdź maksymalną temperaturę – wiele mosiężnych filtrów znosi +90 °C i więcej, ale plastikowe pokrywy komór filtracyjnych mogą być ograniczone do +40 lub +60 °C.
Porównanie filtra Y, filtra kątowego i połączenia z redukcją
Następująca tabela podsumowuje główne różnice między typami filtrów do szybkiego podjęcia decyzji:
| Właściwość | Filtr Y | Filtr kątowy | Filtr + redukcja |
|---|---|---|---|
| Zmiana kierunku przewodu | Nie | Tak (90°) | Zależy od modelu |
| Dostępne dymensje | 1/2" – 2" i więcej | 1/2" – 1" | 1/2" – 1 1/4" |
| Zintegrowany zawór | Nie (konieczny osobno) | Zazwyczaj tak | Zależy od modelu |
| Redukcja ciśnienia | Nie | Nie | Tak |
| Typowe zastosowanie | Wejście do domu, stropniki, przed zaworami | Przed baterią, pralką, miską WC | Wejście do mieszkania lub domu |
| Cena | Niska do średniej | Niska | Wyższa (funkcja złożona) |
| Czyszczenie sita | Konieczne odpowietrzenie odcinka | Bez odpowietrzania (zintegrowany kran) | Zależy od modelu |
Gdzie dokładnie zainstalować filtr?
Miejsce montażu filtra zależy od tego, co chcesz chronić oraz od struktury instalacji. Z praktyki widzę te typowe scenariusze:
Wejście do domu jednorodzinnego z studni lub z wodociągu miejskiego
Tutaj wymagany jest standardowy Y-filtr większego wymiaru (DN25 lub DN32) z sitkiem grubym (500–800 µm) tuż za głównym zaworem, jeszcze przed licznikiem lub zaworem redukcyjnym. Zbiera to najgrubsze cząstki – piasek ze studni, kamienie, duże fragmenty. Za tym grubszym filtrem może nastąpić kolejny, drobniejszy filtr i zawór redukcyjny.
W przypadku zasilania z sieci miejskiej z ciśnieniem przekraczającym 4 bar zalecam od razu za grubszym filtrem zamontować zawór redukcyjny – np. z oferty atria.sk. Więcej informacji na temat odpowiedniego ciśnienia znajdziesz w artykule Jakie ciśnienie wody jest odpowiednie w domu i jak je ustawić.
Wejście do mieszkania (mieszkanie w budynku wielorodzinnym)
Instalacja mieszkanowa ma zazwyczaj DN15 (1/2") lub DN20 (3/4"). Na wejściu do mieszkania za zaworem mieszkanowym najlepszym rozwiązaniem jest kompaktowy filtr DN20 z sitkiem drobnym 100–200 µm, ewentualnie połączony z zaworem redukcyjnym, jeśli ciśnienie w pompie podnoszącej się zmienia (co w starszych budynkach wielorodzinnych jest całkowicie powszechne – w niższych mieszkania mierzy się 5–6 bar, w górnych 2–3 bar).
Szczegółowo temie ustawiania ciśnienia omawia również artykuł Montaż zaworu redukcyjnego: krok po kroku.
Przed pralką, zmywarką lub boilerem
Tutaj idealnym rozwiązaniem jest filtr kątowy. Montuje się go bezpośrednio na dopłucie 1/2" ze ściany, a urządzenie podłącza się do wyjścia filtra. Kompaktność, wbudowany kran do łatwego wyłączania przy pracach serwisowych, drobne sitko (100–200 µm). Sytuacja z praktyki: klient miał trzykrotnie w ciągu pięciu lat uszkodzoną pralkę z zaworem magnetycznym – każdy serwis mówił mu, że zawór magnetyczny był zatkany osadami. Wystarczyło zamontować filtr kątowy za 8–12 euro i problem zakończył się.
Za licznikiem w budynku wielorodzinnym
Wiele budynków wielorodzinnych nie ma żadnego filtra na pompie podnoszącej. Podczas naprawy lub wymiany armatury na pompie podnoszącej do rozwozu dostają się zanieczyszczenia. Zalecam montaż Y-filtra DN25 lub DN32 z sitkiem grubym (300–500 µm) bezpośrednio za licznikiem w wspólnym pomieszczeniu technicznym – chroni całą gałąź mieszkanową naraz. Każdy mieszkaniec może mieć dodatkowo swój drobny filtr na wejściu.
Materiały: mosiądz, nierdzewka, plastik – co i kiedy?
Ciało filtra może być wykonane z różnych materiałów, z których każdy ma swoje zalety i ograniczenia:
- Mosiądz: Złoty standard dla armatury wodociągowej. Trwały, obrabialny, kompatybilny z większością uszczelek, znosi wahania temperatury. Długa żywotność nawet w agresywnym środowisku. Wskazany zarówno na wodę zimną, jak i ciepłą. Większość profesjonalnych Y-filtrow (w tym tych na atria.sk) jest właśnie z mosiądzu.
- Nierdzewka (AISI 304 lub 316): Ciało z nierdzewki jest idealne dla agresywnych wód (wysoki poziom chloru, korozywne środowisko). Stosuje się przede wszystkim do sit filtracyjnych – sito z nierdzewki odporno na korozję, można je mechanicznie czyścić i chemicznie płukać. Samo ciało z nierdzewki jest droższe, ale gwarantowana żywotność jest praktycznie nieograniczona.
- Plastik (POM, PP, PVDF): Ciało filtrów plastikowych stosuje się głównie w systemach wody pitnej z filtrami włożkowymi (pod blatem, przy osmozie). Dla bezpośredniego podłączenia do instalacji z ciśnieniem powyżej 6 bar lub temperaturą powyżej 40 °C są mniej odpowiednie. Tanie, ale ograniczone parametrami pracy.
Dla typowej instalacji mieszkanowej i domowej na wodę zimną mosiądz z sitkiem z nierdzewki jest absolutnym standardem. Nie widzę powodu, by iść na ciało plastikowe, skoro różnica cenowa jest minimalna, a żywotność znacznie różna.
Montaż i orientacja filtra: na co nie zapomnieć
Y-filtr musi być zawsze zamontowany tak, aby komora filtracyjna (ukośna gałąź z sitkiem) wskazywała w dół lub przynajmniej poziomo. Nigdy nie w górę – wtedy zatrzymane zanieczyszczenia pozostawałyby w przepływie i filtr pełniłby swoją funkcję tylko częściowo. Tak samo ważna jest orientacja przepływu – na ciele filtra zawsze znajduje się strzałka wskazująca kierunek przepływu, nie może być zamontowany „odwrotnie".
Filtry kątowe mają oznaczenie IN (wejście) i OUT (wyjście). Przy montażu sprawdź, czy wejście znajduje się po stronie wodociągu, a wyjście wskazuje na urządzenie. Montaż odwrotny nie powoduje natychmiastowej awarii, ale filtr działa nieefektywnie, a sitko zasypia znacznie szybciej.
Przed każdym montażem filtra konieczne jest zamknięcie dopływu wody, odpuszczenie ciśnienia w rurociągu i dopiero wtedy wykonywanie połączeń śrubowych. Teflonowa taśma lub konopne uszczelnienie śrubowe – to nadal obowiązujący standard dla śrub mosiężnych. Przy uszczelnieniach kanistrzowych (gumowe uszczelnienia w matce) taśmę nie stosuj.
Więcej o krokach przy prawidłowym montażu zaworu kątowego i filtra znajdziesz w artykule Montaż zaworu zwrotnego i zaworu kątowego: gdzie i jak je zainstalować.
Utrzymanie filtrów: kiedy i jak myć sitko
Najczęstsze pytanie: „Jak często trzeba myć filtr?" Odpowiedź zależy od jakości wody i drobkości sitka. Z praktyki zalecam pierwszą kontrolę po 3 miesiącach od montażu – zobaczysz, ile się zgromadziło, i na tej podstawie ustawisz dalsze interwały. W rejonach z starszą infrastrukturą może to być co 3 miesiące, w nowych budowlach z plastikowym rurociągiem nawet raz na 2 lata.
Zanieczyszczenie filtra można rozpoznać po kilku sygnałach: spadek przepływu (słabszy strumień z baterii), wahania ciśnienia lub w przypadku filtrów kątowych z wbudowanym manometrem – spadek zmierzonego ciśnienia za filtrem. Szczegółowy poradnik do mycia i wymiany sitka filtracyjnego znajdziesz w osobnym artykule Czyszczenie i wymiana sitka filtracyjnego: jak to zrobić i jak często.
Krótki opis przy Y-filtrze: zamknij dopływ, otwórz kran odpowietrzny lub odpusc ciśnienie, odkręć pokrywę komory filtracyjnej (wskazuje w dół), wyciągnij sitko, umyj wodą lub delikatną szczoteczką, w przypadku silnego zanieczyszczenia zanurz na 30 minut w słabo roztworze kwasu octowego, umyj i wróć. Uszczelkę pokrywy sprawdzaj regularnie i w razie potrzeby wymieniaj.
Problemy w praktyce: co się dzieje, gdy brakuje filtra lub jest zanieczyszczony
Z punktu widzenia doświadczeń z montażami: najczęstszym problemem jest zatkany zawór redukcyjny. Klient przychodzi z tym, że ciśnienie w mieszkaniu skoczyło – albo wzrosło, albo spadło. W 80% przypadków za tym stoi zanieczyszczone sitko w filtrze (jeśli filtr był), albo zanieczyszczenie, które dostało się bezpośrednio do siedła zaworu redukcyjnego (jeśli filtr nie był). Wymiana siedła zaworu redukcyjnego lub całego zaworu kosztuje wielokrotnie więcej niż cena filtra. O typowych awariach dowiesz się więcej w artykule Częste awarie zaworów redukcyjnych i filtrów: przyczyny i rozwiązania.
Kolejny typowy scenariusz: po remoncie łazienki klient zaczyna mieć problemy z baterią prysznicową – słaby strumień z jednego wyjścia, wyciekanie wałka ceramicznego. Przyczyna jest niemal zawsze taka sama – podczas remontu do rurociągu dostają się zanieczyszczenia (odłamy teflonu, drobne fragmenty konopi lub starego uszczelnienia) i zatkują sitko prysznica lub uszkodzą wałek ceramiczny. Filtr kątowy przed baterią to by to zatrzymał.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy muszę mieć filtr przed każdym urządzeniem, czy wystarczy jeden na wejściu?
Zależy od sytuacji. Jeden dobry filtr (drobność 100–200 µm) na wejściu do mieszkania lub domu chroni całą instalację naraz – to jest idealne i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Filtry kątowe przed poszczególnymi urządzeniami są odpowiednie jako uzupełnienie (np. jeśli w przeszłości pojawił się problem z konkretnym urządzeniem, albo jeśli remont rurociągu był tylko częściowy). W praktyce kombinacja grubego filtra na wejściu + drobny filtr kątowy przed drogimi urządzeniami (pralka, parowka) daje najlepszy wynik.
Czy mogę użyć Y-filtru zamiast filtra kątowego przed baterią w łazience?
Technicznie tak, jeśli to rozwiązanie konstrukcyjne pozwala (prosty rurociąg, wystarczająco dużo miejsca). Filtr kątowy jest jednak bardziej praktyczny, ponieważ zmienia kierunek przepływu o 90° i integruje kran. Przy typowym podłączeniu baterii łazienkowej z dopływem ze ściany filtr kątowy jest bardziej logiczny i oszczędny w przestrzeni. Y-filtr lepiej sprawdza się na prostych odcinkach rurociągu, gdzie kierunek się nie zmienia.
Jaka jest różnica między filtrem a zaworem redukcyjnym z filtrem?
Sam filtr zbiera cząstki mechaniczne, ale nie tłumi ciśnienia. Zawór redukcyjny reguluje ciśnienie, ale sam nie chroni przed zanieczyszczeniami (jeśli ma wbudowany filtr, to zazwyczaj jest to tylko gruby filtr – nie zastępuje on oddzielnego filtra). Kombinacja filtr + zawór redukcyjny pełni obie funkcje naraz i jest idealna dla wejścia do mieszkania lub domu, gdzie rurociąg ma małą średnicę i przestrzeń jest ograniczona.
Jak zauważyć, że filtr jest zatkany i należy go oczyszczyć?
Typowe objawy: wyraźnie słabszy strumień wody z baterii, szczególnie na urządzeniach podłączonych bezpośrednio za filtrem. Jeśli masz manometr na zaworze redukcyjnym lub bezpośrednio na filtrze, obserwuj różnicę ciśnienia przed i za filtrem – spadek ciśnienia za filtrem przy tym samym ciśnieniu wejściowym sygnalizuje zatkane sito. W środowisku mieszkaniowym zalecam pierwsze sprawdzenie po 3 miesiącach od montażu, a potem zgodnie z rzeczywistym stanem sita.
Czy mogę dać filtr na wodę ciepłą (za bojlerem)?
Tak, ale tylko filtr przeznaczony na wodę ciepłą – sprawdź maksymalną temperaturę pracy w dokumentacji technicznej. Zazwyczaj mosiężne filtry znoszą +90 °C i więcej. Plastikowe osłony lub uszczelki mogą być ograniczone do +40 lub +60 °C. Na okrąg wody ciepłej filtrujesz zwykle drobniejsze osady z zasobnika lub kotła, więc sito 100–200 µm jest tu uzasadnione.
Czy zapchanie odpływu ma związek z filtrem?
Nie bezpośrednio. Filtry na wodę chronią rurociąg i armaturę od strony dopływu, czyli wody zimnej i ciepłej. Odpływ to inna instalacja – tu najczęstszym problemem jest gromadzenie się tłuszczu, osadów mydlanych, włosów lub odpadów organicznych. Do jego oswobodzenia służą narzędzia mechaniczne, jak kanalizacyjna sprężyna PROFI 10 metrów o średnicy 12 mm – niezawodne narzędzie do typowych zapchanień w warunkach mieszkaniowych. Więcej o procesie znajdziesz w artykule Czyszczenie odpływu kanalizacyjną sprężyną: instrukcja i wskazówki.
Podsumowanie: jak podjąć decyzję bez zbędnych rozważań
Jeśli więc zsumujemy wszystko istotne do praktycznego poradnika decyzyjnego:
- Wejście do domu jednorodzinnego z studni lub z wodociągu miejskiego: Y-filtr o średnicy DN25 (1") lub DN32 (1 1/4"), grube sito (300–800 µm), za nim zawór redukcyjny i ewentualnie drobniejszy filtr.
- Wejście do mieszkania w budynku wielorodzinnym: Kompaktowy Y-filtr lub zestaw filtr + zawór redukcyjny, średnica DN15 (1/2") lub DN20 (3/4"), drobność 100–200 µm.
- Przed pralką, parówką, bojlerem lub baterią łazienkową: Filtr kątowy 1/2", drobne sito (100–200 µm), z wbudowanym zamkiem.
- Na pomieszczeniu technicznym budynku wielorodzinnego lub w węźle technicznym: Y-filtr większej średnicy (DN32 lub DN40), grube sito, mosiężne ciało, łatwo dostępne dla administratora budynku.
We wszystkich przypadkach obowiązuje: mosiądz + nerezowe sito = inwestycja na długie lata, która się wielokrotnie opłaca w przedłużonej żywotności armatury i urządzeń. Nic nie jest bardziej frustrujące niż wymieniona droga bateria, która znowu się psuje z tego samego powodu – a wystarczyłoby ją chronić filtrem za ułamek jej ceny. Jeśli jesteście pewni parametrów rurociągu i ciśnienia w swojej instalacji, wybór filtra to kwestia kilku minut. Jeśli nie jesteście pewni, zajrzyjcie też do innych artykułów w Poradniku – np. Częste pytania o sortyment instalacyjny, gdzie znajdzecie odpowiedzi na konkretne sytuacje z codziennej praktyki.
Masz pytanie na ten temat?
Nie możesz się zdecydować lub rozwiążesz konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.