Częste pytania o zawory regulacyjne i bezpieczeństwa
Dlaczego warto rozpatrywać regulacyjne i zabezpieczające armatury jako całość
We współczesnej praktyce zdarza się, że Klient rozważa kocioł, grzejniki, rury oraz pompę obiegową – ale dopiero wtedy, gdy coś nie działa, zauważa, że warto zająć się armaturami, które cały system chronią i regulują. Wentyl odpuźniający, jednostka termoregulacyjna, zawór zwrotny czy zawór bezpieczeństwa są drobnymi komponentami w porównaniu do kotła kosztującego tysiące euro, ale ich awaria może spowodować awarię całego systemu, obniżenie sprawności, hałas w rurach, a w najgorszym przypadku nawet uszkodzenie kotła spowodowane korozyją niskotemperaturową. Niniejszy artykuł został przygotowany jako odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które nasz Klient stawia przy zakupie i serwisie ogrzewania – od wyboru konkretnego typu armatury, przez montaż, aż po rozwiązywanie typowych problemów.
Rozpoczniemy od odpuźniania systemu, przez jednostki termoregulacyjne dla kotłów na paliwo stałe, aż po ogólną konserwację i diagnostykę. Celem jest, aby po przeczytaniu artykułu Państwo nie tylko wiedziały, co kupić, ale również dlaczego i jak to prawidłowo zamontować.
Odpuźnianie systemu ogrzewania – dlaczego to podstawa
Powietrze to największy wróg każdego zamkniętego obiegu ogrzewania. Wchodzi do systemu przy napełnianiu, przy uzupełnianiu wody, przy reakcjach chemicznych między wodą a metalem (korozyja wytwarza wodór), albo uwalnia się z samej wody przy ogrzewaniu, ponieważ ciepła woda ma mniejszą rozpuszczalność gazów niż zimna. Bąbel powietrza w grzejniku albo w najwyższym punkcie stęgna uniemożliwia przepływ wody, powoduje wrzenie, zimne górne części grzejników i w ekstremalnym przypadku może prowadzić do działania pompy „na suchym”, co może ją uszkodzić.
Rozwiązaniem są dwa typy zaworów – automatyczny i ręczny. W większych i bardziej złożonych systemach często łączy się oba typy: zawór automatyczny w najwyższych punktach systemu (na rozdzielaczu, na gałęzi ogrzewania przy kotle, na stęgnach) oraz zawór ręczny bezpośrednio na grzejnikach, gdzie odpuźnianie kontroluje użytkownik samodzielnie.
Automatyczny wentyl odpuźniający – zasada działania
Wentyl automatyczny zawiera pływak, który pływa na powierzchni wody w ciele zaworu. Gdy w górnej części ciała gromadzi się powietrze, poziom wody spada, pływak spada wraz z nim i mechanicznie otwiera zawór igłowy, przez który powietrze ucieka do atmosfery. Po ucieczce powietrza poziom wody rośnie, pływak unosi się i zawór zamyka się. Cały cykl jest całkowicie automatyczny i nie wymaga interwencji operatora – to jego główna zaleta w porównaniu do typu ręcznego.
Przy wyborze wentyla automatycznego polecam nasz Automatyczny wentyl odpuźniający - 1/2", który jest odpowiedni do typowych domowych oraz mniejszych systemów komercyjnych. Jeśli rozwiązujemy widoczną montaż np. w kotłowni z rurami nierdzewnymi lub chromowanymi, gdzie estetyka ma znaczenie, istnieje również wersja Automatyczny wentyl odpuźniający - 1/2"; niklowany z powierzchniową obróbką, która lepiej współgra z grzejnikami projektowymi lub widocznymi rozdzielcami.
Ręczny wentyl odpuźniający – kiedy go stosować
Ręczny wentyl (często nazywany również Entlüfter lub kran odpuźniający) jest sterowany ręcznie – za pomocą klucza lub śrubokrętu otwiera się zawór igłowy i powietrze ucieka, dopóki nie zacznie wypływać woda. Montuje się go typowo bezpośrednio na grzejniku, na bocznym lub górnym wylocie. Jest tani, niezawodny, nie ma żadnych części mechanicznych narażonych na zużycie pływakiem, ale wymaga, aby użytkownik aktywnie go obsługiwał. Nasz Ręczny wentyl odpuźniający - 1/2" jest standardem, który znajdzie się prawie na każdym nowym grzejniku.
Szczegółowe porównanie zalet i wad obu typów, w tym zaleceń dla konkretnych typów systemów, znajdziecie w osobnym artykule Automatyczny vs ręczny wentyl odpuźniający – różnice i zastosowanie. Tu tylko podsumuję praktyczne zasady, które stosuję przy projektowaniu: wszędzie, gdzie można bez problemu regularnie chodzić (grzejniki w pomieszczeniach użytkowych), wystarczy wentyl ręczny. Wszędzie, gdzie dostęp jest utrudniony, gdzie powietrze jest problemem powtarzającym się, albo gdzie chodzi o kluczowe miejsca systemu (najwyższy punkt stęgna, rozdzielacz, wyjście z kotła), należy zastosować wentyl automatyczny.
Jednostki termoregulacyjne – ochrona kotłów na paliwo stałe
Drugą dużą grupą armatur, z którą spotykamy się bardzo często w praktyce, są jednostki termoregulacyjne (często nazywane również jednostkami mieszającymi termostatycznymi lub anglojęzycznym określeniem thermal control unit). Ich zadaniem jest ochrona kotła na paliwo stałe – drewno, węgiel, pellet w prostszych kotłach bez elektroniki – przed korozyją niskotemperaturową.
Czym jest korozyja niskotemperaturowa i dlaczego się pojawia
Kotły na paliwo stałe, szczególnie z żeliwa odlewanego lub stali bez specjalnej ochrony, są narażone na korozyję, jeśli woda powrotna (woda wracająca z grzejników do kotła) wraca zbyt zimna – typowo poniżej 55–60 °C. Przy niskiej temperaturze wody na wewnętrznym obudowie kotła kondensują się spaliny (głównie kwas siarkowy i inne agresywne związki powstające przy spalaniu drewna lub węgla), co stopniowo korojonuje materiał kotła z wnętrza. Skutkiem jest skrócenie żywotności kotła, nieszczelności, a w skrajnym przypadku przebicie obudowy kotła.
Jednostka termoregulacyjna rozwiązuje ten problem prosto i bez potrzeby elektroniki – jest to pełne mechaniczne, termostatyczne rozwiązanie.
Jak działa jednostka termoregulacyjna
Jednostka zawiera zawór termostatyczny z czujnikiem temperatury (napełniony woskiem), który miesza gorącą wodę z wyjścia kotła z wodą powrotną z grzejników tak, aby woda wchodząca z powrotem do kotła nigdy nie spadła poniżej ustawionej minimalnej temperatury (np. 55 °C lub 61 °C). Dopóki woda wracająca z obiegu jest zimniejsza niż ustawiona wartość, zawór nie przepuszcza jej bezpośrednio do kotła, ale recyrkuluje ją w małym obwodzie przez kocioł i wyjście, przy czym stopniowo dodaje się cieplejszą wodę z kotła, aż do osiągnięcia wymaganej temperatury. Częścią jednostki jest zazwyczaj również wbudowana pompa obiegowa (do recyrkulacji małego obiegu, dopóki system się nie rozgrzeje) oraz zawór zwrotny, który zapobiega niepożądanemu samorzutnemu przepływowi wody w przeciwnym kierunku, np. przy recyrkulacji grawitacyjnej po wyłączeniu pompy.
Wybór odpowiedniej temperatury - 55 °C, 61 °C, 72 °C czy 80 °C
Temperatura otwarcia jednostki regulacyjnej jest wybierana zgodnie z typem i zaleceniami producenta kotła. Ogólnie rzecz biorąc, większość nowoczesnych żeliwnych i stalowych kotłów na paliwo stałe wymaga minimalnej temperatury powrotu 55-65 °C. W naszej ofercie mamy dwie typowe wersje:
- Jednostka regulacyjna - z pompą i zaworem zwrotnym - DN 25; 55 °C - odpowiednia do kotłów, gdzie producent podaje minimalną temperaturę powrotu około 50-55 °C
- Jednostka regulacyjna - z pompą i zaworem zwrotnym - DN 25; 61 °C - do kotłów z wyższą wymaganą minimalną temperaturą, zazwyczaj około 60 °C
W przypadku niektórych większych lub bardziej wrażliwych kotłów spotykamy się również z wymaganiami na 72 °C, a nawet 80 °C - szczegółowy poradnik, jak dokładnie wybrać odpowiednią temperaturę zgodnie z typem kotła i mocy, znajdzie Państwo w artykule Jakiej temperatury jednostki regulacyjnej potrzebuje kocioł na paliwo stałe. Pamiętajcie Państwo zasadniczo: zawsze stosujcie się do danych technicznych swojego konkretnego kotła, a nie tylko do ogólnych zaleceń - producenci podają dokładną minimalną temperaturę powrotu, a jej niespełnienie może być przyczyną odmowy gwarancji.
DN 25 vs DN 32 - wybór średnicy
Drugim parametrem oprócz temperatury jest średnica (DN) jednostki, która musi odpowiadać mocy kotła i przepływowi wody w systemie. W przypadku mniejszych i średnich kotłów na paliwo stałe (do ok. 25-30 kW) powszechnie stosuje się DN 25, natomiast w przypadku bardziej mocy kotłów konieczne jest wybranie DN 32, aby jednostka nie była hydraulicznie niedimenzionowana i nie tworzyła nadmiernych strat ciśnienia, które ograniczałyby przepływ wody. Niedimenzionowana jednostka objawia się tym, że system nie osiąga wymaganej mocy, kocioł przegrzewa się, a pompa jednostki musi pracować na granicy swojej mocy. Dokładny sposób obliczeń i tabelaryczne zalecenia zgodnie z mocą kotła znajdzie Państwo w artykule DN 25 vs DN 32 - jak wybrać odpowiednią średnicę jednostki regulacyjnej.
| Moc kotła | Zalecana średnica | Typowa uwaga |
|---|---|---|
| do 25 kW | DN 25 | typowe domy jednorodzinne |
| 25-45 kW | DN 25 aż DN 32 (w zależności od przepływu) | konieczne jest sprawdzenie obliczeń hydraulicznych |
| powyżej 45 kW | DN 32 | większe obiekty, kotły o większej mocy |
Montaż - na co zwrócić uwagę
Położenie zaworu odpowietrzającego
Zawór odpowietrzający automatyczny montuje się zawsze w najwyższym punkcie systemu lub konkretnej gałęzi - powietrze ma tendencję do unoszenia się w górę, dlatego jeśli zawór znajduje się niżej niż rzeczywisty najwyższy punkt rurociągu, część powietrza po prostu nigdy do niego nie dotrze i utworzy się tam zespół powietrza. Typowe miejsca montażu to: na wylocie z kotła przed rozdzielaczem, na szczycie pionowych stężeń, na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego, przy zbiorniku wzbiorczym.
Zawór montuje się w pozycji pionowej (ciało w górę), ponieważ mechanizm pływaka został zaprojektowany do działania pod wpływem grawitacji - przy ukośnym lub poziomym montażu pływak może nie reagować poprawnie na poziom wody. Przed zaworem zaleca się zamontowanie zamkniętego zaworu kulowego, aby w przyszłości można było wymienić lub oczyszczać zawór bez opróżniania całego systemu.
Szczegółowy opis montażu wraz z zaleceniami dotyczącymi momentu dokręcenia, uszczelnienia rurki i testowania po montażu znajdzie Państwo w artykule Montaż automatycznego zaworu odpowietrzającego - procedura i położenie w systemie.
Montaż jednostki regulacyjnej
Jednostka regulacyjna montowana jest w rurociągu powrotnym między kotłem a rozdzielaczem/obiegiem grzejników, przy czym musi być podłączona dokładnie zgodnie ze schematem producenta - ma określony wejście z kotła (ciepła woda), wejście z powrotu (zimna woda z obiegu) i wyjście w stronę systemu. Zmiana wejść to najczęściej spotykana błąd montażu, z którym się spotykamy - jednostka działa „jakby”, ale nie spełnia swojej funkcji ochronnej, ponieważ mieszanie odbywa się w niewłaściwym kierunku.
Ważne jest również gwarancja prawidłowego kierunku przepływu zgodnie ze strzałką na ciele jednostki i nie zapomnienie o podłączeniu wbudowanej pompy - pompa wymaga osobnego zasilania (zazwyczaj 230 V), najlepiej przez osobny wyłącznik lub przez sterownik kotła, jeśli to kocioł pozwala. Pełny opis krok po kroku, w tym schemat podłączenia do istniejącego obiegu kotłowego, opisuje artykuł Montaż jednostki regulacyjnej z pompą i zaworem zwrotnym.
Dlaczego zawór odpowietrzający wycieka lub nie działa
To jedna z najczęściej pojawiających się pytań serwisowych, z którymi klienci zwracają się do nas. Przyczyny w praktyce najczęściej są następujące:
- Zanieczyszczenie mechanizmu brudem - szczególnie w starszych systemach z osadem lub rdzą w rurociągach igiełkowy zawór lub pływak są zanieczyszczone i nie dosiadają dokładnie. W wyniku tego występuje albo stałe kroplenie wody, albo na odwrót zawór wcale nie przepuszcza powietrza.
- Wysokie ciśnienie w systemie - przy ciśnieniu powyżej wartości, na jaką zawór został zaprojektowany (zazwyczaj do 6 bar ciśnienia roboczego), może dochodzić do wyciekania uszczelki.
- Uszczelnienie zużyte - po kilku latach użytkowania guma uszczelki igiełkowego zaworu traci elastyczność i zdolność idealnego zamknięcia.
- Niewłaściwe położenie montażowe - jak już wspominaliśmy, zawór musi być w pozycji pionowej. Przy ukośnym montażu pływak nie działa poprawnie.
- Brak lub niefunkcjonujący zawór zamknięty - przy wymianie zaworu bez wcześniejszego zamknięcia istnieje ryzyko, że montażysta, chcąc szybko dokręcić nową armaturę, nie dokręci mocowania wystarczająco i powstaje mikro nieszczelność.
Jeśli zawór wycieka stale, nie jest odpowiednie go „po prostu dokręcić” siłą - zazwyczaj to nie rozwiąże problemu i grozi uszkodzeniem ciała armatury. Lepszym rozwiązaniem jest wymiana zaworu na nowy, ponieważ koszt nowego elementu jest rzędy wielkości niższy niż ryzyko większej nieszczelności lub uszkodzenia otaczających elementów wilgocią. Szczegółową diagnostykę i rozwiązania zgodnie z konkretnym objawem znajdzie Państwo w artykule Dlaczego zawór odpowietrzający wycieka lub nie działa.
Praktyczne scenariusze z codziennej praktyki serwisowej
Scenariusz 1: Bulgotanie w grzejnikach po zimie
Typowa sytuacja - Klient włącza ogrzewanie po wakacjach, grzejniki bulgotają, górne części są zimne. Rozwiązanie jest proste - stopniowe odpowietrzanie wszystkich grzejników za pomocą ręcznych zaworów, od najniższego piętra w górę. Jeśli problem powtarza się co sezon w tym samym miejscu, to to sygnał, że w systemie jest mikroskopijny wyciek, który stale dopasuje powietrze (np. nieszczelny zawór zbiornika wzbiorczego lub porowatość w miejscu spawania), wtedy zalecamy dołożenie automatycznego zaworu bezpośrednio w problematycznym miejscu, aby odpowietrzanie odbywało się samo bez konieczności powtarzania ręcznego interwencji.
Scenariusz 2: Kocioł na drewno koroduje po trzech latach
Bardzo częsty przypadek w starszych instalacjach, gdzie kocioł na paliwo stałe został podłączony bezpośrednio do systemu bez żadnej ochrony powrotu. Po dwóch do trzech sezonach pojawia się zwiększona zużycie paliwa, zapach spalin, później również widoczna korozja w okolicach otworów kontrolnych kotła. W tych przypadkach jednoznacznie zalecamy dodatkową montaż jednostki regulacyjnej - inwestycja się zwraca przedłużeniem żywotności kotła, która może być wielokrotna.
Scenariusz 3: Nowy kocioł na paliwo stałe bez ochrony antykorozyjnej
Podczas projektowania nowej kotłowni z kociołem na paliwo stałe jednostka termoregulacyjna jest praktycznie obowiązkowym elementem, o ile kocioł nie posiada własnej wbudowanej elektronicznej regulacji temperatury powrotu (co dotyczy jedynie wyższej kategorii kotłów). Wiele producentów wymaga nawet wprost gwarancji na kocioł zastosowania takiej ochrony – zawsze zaleca się sprawdzić warunki gwarancyjne konkretnego producenta.
Konserwacja i kontrola armatury – jak często i co sprawdzać
Regulacyjne i bezpieczne armatury nie są bezobsługowe, choć na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać. Zalecany zakres kontroli:
- Wentyle odpowietrzające – raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, sprawdzić szczelność zamknięcia oraz funkcjonowanie pływaka (u typów automatycznych delikatnym wyciągnięciem zamknięcia sprawdzić wyciek powietrza/wody oraz powrót zamknięcia).
- Jednostki termoregulacyjne – sprawdzić funkcjonowanie pompy (hałas, drgania), sprawdzić, czy temperatura powrotu rzeczywiście nie spada poniżej ustawionej wartości (mierząc na rurze), oraz wizualnie sprawdzić szczelność połączeń.
- Wentyle zwrotne – sprawdzić, czy nie dochodzi do zwrotnego przepływu przy wyłączonym pompie (zazwyczaj objawia się to jako nocne przegrzewanie kotła lub nieoczekiwana cyrkulacja).
Pełny poradnik do regularnej kontroli całego zestawu armatury, w tym listę kontrolną do wydruku dla techników serwisowych, znajdziesz w artykule „Konserwacja i kontrola regulacyjnych i bezpieczeństwa armatury w ogrzewaniu”.
Zawór bezpieczeństwa – dlaczego nigdy go nie недоoceniać
Oprócz odpowietrzaczy i jednostek termoregulacyjnych w praktyce serwisowej spotykam się również z pytaniami dotyczącymi zaworów bezpieczeństwa – a właśnie tutaj jest miejsce na największe błędy, ponieważ chodzi o komponent, który bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem całego systemu, a nie tylko z jego wygody funkcjonowania. Zawór bezpieczeństwa to ostatnia linia obrony przed nadmiernym ciśnieniem w zamkniętym systemie grzewczym. Jeśli zbiornik wzbiorczy zawiódzie, jeśli zablokowana zostanie cyrkulacja, albo jeśli regulacja kotła z jakiegoś powodu nie zatrzyma grzania, ciśnienie w systemie rośnie – a bez funkcjonującego zaworu bezpieczeństwa w skrajnym przypadku może dojść do pęknięcia obudowy kotła lub rur.
Jak działa zawór bezpieczeństwa
Mechanizm jest mechaniczny i niezależny od elektroniki czy regulacji – to kluczowa cecha, która go odróżnia od innych elementów bezpieczeństwa w systemie. Wewnątrz obudowy znajduje się sprężyna, która naciska klosz zamknięcia na siedło. Siła sprężyny jest dokładnie ustawiona na wartość otwierającego ciśnienia (najczęściej 2,5 lub 3 bary w typowych domowych systemach). Dopóki ciśnienie w systemie jest niższe niż ta wartość, sprężyna trzyma zawór zamknięty. W momencie, gdy ciśnienie wody przekroczy ustawioną granicę, ciśnienie pokona siłę sprężyny, klosz unosi się z siedła i nadmiar ciśnienia odprowadza się przez wylot do rury odpadowej. Po spadku ciśnienia poniżej nominalnej wartości zawór zamyka się sam.
Podczas wyboru wartości otwierającego ciśnienia zaworu bezpieczeństwa obowiązuje proste, ale istotne zasady – wartość musi dokładnie odpowiadać maksymalnemu ciśnieniu roboczemu, na które został zaprojektowany kocioł i inne komponenty systemu (zbiornik wzbiorczy, pompa obiegowa, grzejniki). Zawór bezpieczeństwa zbyt wysokim ciśnieniem otwierania nie chroni systemu wystarczająco szybko, na odwrót zawór zbyt niskim ciśnieniem może niepotrzebnie otwierać nawet przy normalnym szczytowym ciśnieniu, co powoduje niepotrzebne wycieki wody i konieczność wielokrotnego uzupełniania systemu. Dlatego właśnie ciśnienie zaworu bezpieczeństwa nigdy nie ustala się „na oko” – zawsze kieruje się maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem najbardziej wrażliwego komponentu w systemie, najczęściej kotła.
Ważna jest również poprawna montaż rury odprowadzającej z zaworu bezpieczeństwa – musi kierować się bezpiecznym kierunkiem (zazwyczaj do rynny podłogowej lub zbiornika), nie może być zasłonięta ani zawężona, a nie może być dłuższa ani z większą liczbą zakrętów, niż pozwala producent, ponieważ to zwiększałoby stratę ciśnienia przy odpuszczaniu i zawór mógłby nie zdołać wystarczająco szybko obniżyć ciśnienia w systemie. Sprawdzenie funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa powinno być częścią każdej rocznej inspekcji serwisowej – zawór delikatnie obraca się lub podnosi się rączką testową, aby sprawdzić, czy mechanizm nie jest zatknięty osadami czy korozją.
Częste pytania
Czy muszę mieć na systemie zarówno ręczny, jak i automatyczny odpowietrznik?
Nie jest to obowiązkowe, ale jest to powszechna i zalecana praktyka. Automatyczny odpowietrznik stosuje się w krytycznych i trudno dostępnych miejscach (rozdzielacz, stojaki, wyjście z kotła), ręczny odpowietrznik pozostaje na poszczególnych grzejnikach, gdzie odpowietrzanie można wykonać samodzielnie według potrzeby, bez konieczności kupowania droższego automatycznego elementu na każde ciało.
Czy mogę zamontować jednostkę termoregulacyjną na dowolny kocioł na paliwo stałe?
Rzeczywiście tak, o ile hydraulicznie odpowiada mocy kotła (prawidłowa średnica DN) i wartość temperaturowa odpowiada zaleceniom producenta kotła. W przypadku kotłów z własną elektroniczną regulacją temperatury powrotu należy sprawdzić, czy nie jest to nadmiarowa ochrona zbędna lub kontrproduktywna – w takim przypadku należy skontaktować się z techniczną obsługą producenta kotła.
Czego się spodziewać, jeśli wybiorę nieprawidłową temperaturę jednostki termoregulacyjnej (np. 55 °C zamiast 61 °C)?
Jeśli wybierzesz niższą temperaturę niż zaleca producent kotła, ochrona przed korozyją niskotemperaturową nie będzie wystarczająca, a ryzyko korozyji kotła pozostaje praktycznie niezmienione. Jeśli wybierzesz wyższą temperaturę niż potrzebna, system będzie dłużej pracował w małym obiegu przed uwalnianiem ciepła do grzejników, co może spowodować wolniejszy rozgrzew grzewania, ale kocioł będzie lepiej chroniony. W przypadku wątpliwości zawsze lepiej wybrać wyższą wartość z dwóch dostępnych opcji.
Jak często trzeba wymieniać odpowietrznik?
Przy normalnym użytkowaniu i dobrej jakości wody w systemie automatyczny odpowietrznik trwa zwykle 8–15 lat, przy twardszym lub zanieczyszczonej wodzie krócej. W przypadku pierwszych objawów nieszczelności lub nieprawidłowego działania zalecam wymianę – biorąc pod uwagę niską cenę komponentu, naprawa zazwyczaj się nie opłaca.
Czy potrzebuję osobnej pompy obiegowej do jednostki termoregulacyjnej?
Nie, nasze jednostki (np. DN 25 na 55 °C i 61 °C) mają pompę wbudowaną bezpośrednio w obudowę, w tym zawór zwrotny. Osobna główna pompa obiegowa systemu (np. dla obiegu grzejników) jest oczywiście nadal potrzebna, ale pompa dla małego okręgu ochronnego jednostki jest już częścią zestawu.
Czy jednostkę termoregulacyjną można zastosować również przy kotłach na pellet lub gaz?
Głównie jest przeznaczona dla kotłów na paliwo stałe (drewno, węgiel, brykety), gdzie ryzyko korozyji niskotemperaturowej jest najwyższe z powodu składu spalin. W przypadku nowoczesnych kondensacyjnych kotłów gazowych niska temperatura powrotu jest celowo wykorzystywana do zwiększenia sprawności, więc tam taka jednostka byłaby kontrproduktywna. W przypadku kotłów pelletowych zależy to od konkretnego typu – większość nowoczesnych posiada własną elektroniczną ochronę, ale starsze lub prostsze typy mogą korzystać z mechanicznej jednostki termoregulacyjnej tak samo jak klasyczne kotły na paliwo stałe.
Podsumowanie
Regulacyjne i bezpieczne zawory należą do komponentów, które na pierwszy rzut oka wydają się być drobiazgiem, ale ich poprawny wybór i montaż decydują o tym, czy system grzewczy będzie działał cicho, skutecznie i bez awarii przez lata, czy też będzie przeszkadzał wrzotem, zmniejszonym wydajnością i przedwczesnym zużyciem droższych komponentów, takich jak sam kotł. Przy wyborze konkretnego typu i rozmiaru zawsze zalecamy opierać się na dokumentacji technicznej kotła i rzeczywistej mocy systemu. W przypadku wątpliwości nie wstydź się skontaktować z naszym wsparciem technicznym – przy wyborze między DN 25 a DN 32, czy między temperaturą 55 °C a 61 °C, na podstawie typu i mocy Państwa kotła jesteśmy w stanie polecić konkretne rozwiązanie z naszej oferty.
Mają Państwo pytanie na ten temat?
Nie wiecie Państwo, jak się zdecydować, czy rozwiązujecie konkretną sytuację w swoim domu? Napiszcie nam – chętnie doradzimy.