Częste awarie i przyczyny zawodzin z żeliwa

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Dlaczego żeliwne filtry wody ulegają awariom – przegląd najczęstszych problemów i ich przyczyn

Żeliwne filtry należą do najbardziej niezawodnych elementów instalacji wodnych w domowej wodociągarni. Mimo to – i właśnie dlatego, że są stosowane w trudnych warunkach eksploatacji, z ciągłym przepływem wody, zmieniającym się ciśnieniem i różnorodną jakością wody – nie unikają one usterek. Doświadczenie w zakresie obsługi klientów pokazuje, że większość awarii żeliwnych filtrów nie jest przypadkowa: mają wyraźne przyczyny, które powtarzają się w różnych typach instalacji, różnych producentach i różnych regionach. Zrozumienie tych przyczyn jest kluczem do tego, aby nie tylko usunąć usterkę, ale przede wszystkim uniknąć jej wystąpienia.

W tym artykule przyjrzymy się każdej typowej awarii żeliwnego filtra dokładnie – jak się objawia, dlaczego się pojawia i co zrobić. Jeśli interesuje Państwa bardziej strona zapobiegawcza, polecam również temat Czyszczenie i konserwacja żeliwnego filtra na wodę lub Jak długo trwa żeliwny filtr i kiedy go wymienić.

1. Wyciek wody – najczęstsza awaria żeliwnych filtrów

Wyciek wody należy do najbardziej powszechnych problemów, z którymi spotykają się klienci. Nie jest to jedna awaria, ale grupa usterek o różnych przyczynach, a miejsce wycieku zazwyczaj wskazuje, gdzie szukać problemu.

Wyciek z pokrywy (górna część filtra)

Pokrywa żeliwnego filtra jest mocowana za pomocą gwintu lub połączenia flanszowego i uszczelniana O-ringiem lub płaską uszczełką. Przede wszystkim ta uszczelka jest pierwszą, która z czasem ulega zużyciu. Żeliwo to materiał, który zachowuje się inaczej niż plastik przy zmianach temperatury – zmiany wymiarów są mniejsze, ale przy długotrwałym działaniu cykli termicznych nawet niewielka deformacja siedła uszczelki może spowodować trwały wyciek. Z praktyki: właściciele domowych wodociągarni często zgłaszają wyciek z pokrywy po pierwszej zimie, kiedy wodociągarnia pracowała naprzemiennie w chłodnym i ciepłym środowisku.

Typowe przyczyny wycieku z pokrywy:

Zużyta lub pęknięta uszczelka O-ring
Niewłaściwie dokręcona pokrywa po poprzedniej wymianie włożki filtracyjnej
Powłoki (piasek, rdza, osady wapniowe) na powierzchni uszczelniającej
Uszkodzona powierzchnia uszczelniająca pokrywy lub ciała filtra (pęknięcie, korozja)
Niewłaściwa uszczelka (nieodpowiedni wymiar, materiał – np. NBR vs. EPDM)

Wyciek z połączeń gwintowych

Żeliwne filtry są podłączane do rur za pomocą zewnętrznego lub wewnętrznego gwintu – najczęściej G 1", G 1¼", G 1½" lub G 2". Jeśli uszczelka połączenia gwintowego wyschła, pękła lub nie została od początku poprawnie nałożona, woda znajdzie sobie drogę. Specyficznym problemem jest tutaj korozyja galwaniczna: żeliwo w kontakcie z mosiądzem lub cynkiem w obecności agresywnej wody może ulegać korozji w miejscu połączenia, co całkowicie niszczy uszczelkę.

Z praktyki widziałem setki przypadków, gdzie instalator użył tylko kilku warstw taśmy teflonowej zamiast odpowiedniego uszczelnienia połączonego z taśmą lnianą i pastą uszczelniającą. Albo odwrotny skraj: zbyt duża siła dokręcania może pęknąć żeliwną pierścień gwintu – a to jest problem, którego nie da się naprawić bez wymiany filtra.

Wyciek z kranu odpuszczającego

Większość żeliwnych filtrów ma w dolnej części kulowy lub stożkowy kran odpuszczający do odkamieniania. Ten kran nie jest zaprojektowany do codziennej manipulacji, ale przy regularnej konserwacji (odkamienianie raz na miesiąc) może z czasem zużyć się siedło kranu. Przyczyną może być również mechaniczne uszkodzenie podczas dokręcania narzędziem, albo po prostu korozja siedła.

2. Spadek ciśnienia za filtrem

Spadek ciśnienia to drugi najczęściej występujący problem, a klienci opisują go różnie: „woda słabsze teczy", „pompa cały czas działa", „manometr pokazuje mniej niż wcześniej". Spadek ciśnienia na filtrze ma zasadniczo dwie grupy przyczyn: zatkana włożka filtracyjna lub problem z ciałem filtra / instalacją.

Zanieczyszczona wstawa filtracyjna

To jest zdecydowanie najczęstsza przyczyna. Wstawa filtracyjna – czyli siatkowa (nerez, mosiądz), czy z włókna polipropylenowego – zbiera cząstki stałe. Gdy jest zanieczyszczona powyżej 60–70 %, opór hydrauliczny gwałtownie rośnie. Przy 100 % zanieczyszczeniu wstawa działa jak prawie nieprzepuszczalna korka, a różnica ciśnienia przed i za filtrem może wynosić nawet 1,5 baru i więcej.

Jak szybko wstawa się zanieczyszcza? Zależy to od jakości wody. W rejonach z wysokim stężeniem piasku, mułu lub rdzy (np. stary rozdzielacz z żeliwa) wstawa może się zanieczyszczyć w ciągu kilku tygodni. Przy czystej wodzie z wodociągu z minimalną zawartością substancji stałych siatkowa wstawa pozostaje czysta przez kilka miesięcy. Zależy to również od drobkości filtracji: wstawki 50 μm zanieczyszczają się znacznie szybciej niż wstawki 500 μm.

Niewłaściwy rozmiar filtra dla danego przepływu

Jeśli filtr został zbyt mały do danego przepływu (np. filtr G 1" w rozdzielaczu, gdzie pompa daje 4–5 m³/h), spadek ciśnienia występuje nawet przy czystej wstawce. To objawia się od razu po zamontowaniu lub po wymianie pompy na bardziej wydajną. O poprawnym doborze wymiarów Państwo dowiadywać się bardziej szczegółowo w temacie Jaki wymiar żeliwnego filtra potrzebują Państwo do swojego rozdzielacza wody.

Zanieczyszczone ciało filtra

Nieczystości mogą się osadzać nie tylko na wstawce, ale również w komorach filtra – szczególnie w dolnej części komory zbiorczej (tzw. warstwa mułowa, żelazne osady, biofilm). Jeśli filtr nie jest regularnie odkażany i czyszczony, te osady z czasem utwardzają się i mogą częściowo zamykać przekroje przepływowe.

3. Korozja żeliwnego ciała filtra

Żeliwo to materiał, który w kontakcie z wodą koroduje znacznie wolniej niż zwykła stal, ale nie jest odporny na korozję. Wewnętrzna korozja objawia się brązową, zawierającą rdzę wodą za filtrem – paradoksalnie, filtr zaprojektowany do zbierania zanieczyszczeń sam produkuje korozję. Przyczyny są wielorakie.

Agresywna (miękka) woda

Woda o niskim stężeniu wapnia i magnezu (całkowita twardość poniżej 1 mmol/l) i niskim pH (poniżej 7,0) jest agresywna dla żeliwa. Taka woda występuje typowo w rejonach z podłożem granitowym, a także w przypadku użycia deszczówki lub wody regulowanej. Agresywna woda rozpuszcza powierzchniowe warstwy żeliwa, powodując powstanie ciemnobrązowej aż czarnej wody z metalowym smakiem.

Niewystarczająca ochrona powierzchni

Dobre żeliwne filtry mają wewnętrzne powierzchnie pokryte farbą epoksydową lub są wykonane z odporniejszego (nikielowanego) żeliwa. Tańsze produkty nie mają żadnej wewnętrznej ochrony powierzchni. Po kilku latach eksploatacji w tych filtrach pojawia się korozja wewnętrznych powierzchni.

Korozja galwaniczna w miejscu kontaktu różnych metali

Jeśli żeliwny filtr jest bezpośrednio połączony z mosiężnym kranem lub miedzianym rurociągiem bez izolacji dielektrycznej, powstaje ogniwo galwaniczne. Żeliwo pełni rolę anody i koroduje w pierwszej kolejności. Ten zjawisko jest w praktyce niedoceniane, ale po 5–10 latach może spowodować znaczące pogrubienie osadów rdzawych wewnątrz filtra i w końcu przebicie ściany.

4. Uszkodzenia mechaniczne ciała filtra

Pęknięcie pokrywy lub ciała filtra

Żeliwo to materiał sprężysty, ale nie elastyczny. Jeśli ciało filtra lub jego pokrywa zostanie uderzona ostrym uderzeniem, może pęknąć. W praktyce dochodzi do tego przy niewłaściwej manipulacji, upadku filtra przed montażem, a co gorsze – przy zamarznięciu wody w filtrze zimą. Zamarznięta woda rozszerza się z ciśnieniem 100–200 MPa, co potrafi pęknąć nawet ciało pełnometalowego filtra.

Prewencja jest prosta, ale Klienci często o tym zapominają: jeśli wodociąg znajduje się w miejscu, gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C (ogród, nieogrzewana garaż, kanał), należy przed zimą opróżnić wodę z systemu. Wstawa filtracyjna w zamarzniętym filtrze również jest uszkodzona, a po odtopieniu należy sprawdzić integralność wszystkich części.

Przeciążenie – uszkodzenie przy przekroczeniu maksymalnego ciśnienia roboczego

Większość żeliwnych filtrów jest certyfikowana na maksymalne ciśnienie robocze 10 bar (PN10), niektóre bardziej wytrzymałe typy na 16 bar (PN16). Jeśli ciśnienie w sieci lub za pompą przekroczy te wartości (co się zdarza przy awarii przełącznika ciśnieniowego lub przy uderzeniu hydraulicznym), grozi odkształcenie lub pęknięcie filtra. Oznaki przeciążenia to subtelne pęknięcia w ciele filtra widoczne dopiero po opróżnieniu, albo odkształcenie gwintu pokrywy.

5. Zanieczyszczenie biologiczne – biofilm i glony w filtrze

Mniej omawianym, ale w praktyce niezbyt rzadkim usterką jest zanieczyszczenie biologiczne wnętrza filtra. Stojąca lub wolno płynąca woda w ciele filtra może być nośnikiem do wzrostu bakterii i glonów. Objawia się to śluzowatym osadem na wstawce filtracyjnej i wewnętrznych ścianach, nieprzyjemnym zapachem wody, śliskością ścian przy czyszczeniu.

Czynniki ryzyka biofilmu:

Dłuższe wyłączanie wodociągu (chaty, ogród w okresie zimowym)
Ciepła woda przepływająca przez filtr (temperatura powyżej 25°C)
Filtracja wód powierzchniowych (studnie zasilane z źródeł powierzchniowych)
Brak dezynfekcji wody chlorem lub promieniowaniem UV

Biofilm to nie tylko problem estetyczny – bakterie z biofilmu (w tym potencjalnie patogenne) mogą zanieczyszczać wodę w całym rozdzielaczu. Przy wznowieniu eksploatacji ogródka wodnego wiosną zawsze polecam rozmontować filtr, chemicznie odkażyc (roztwór chlorku 50–100 ppm, ekspozycja 30 minut), dokładnie spłukać i oczyścić. Szczegóły znajdzie Pan w temacie Czyszczenie i konserwacja żeliwnego filtra na wodę.

6. Wibracje, hałas i uderzenie hydrauliczne – obciążenie mechaniczne filtra

Filtr to armatura statyczna, ale w rzeczywistej instalacji nie jest chroniona przed dynamicznymi oddziaływaniami. Wibracje z pompy przenoszą się na armaturę, w tym filtr. Długotrwałe wibracje rozluźniają połączenia gwintowe, zużywają uszczelki i w rezonansie mogą prowadzić do mikropęknięć w odlewkach.

Uderzenie hydrauliczne (uderzenie hydrauliczne)

Uderzenie hydrauliczne to fala ciśnieniowa, która powstaje przy nagle zamknięciu zaworu lub przy szybkim uruchomieniu pompy. Ciśnienie przy uderzeniu hydraulicznym może krótkotrwałe osiągnąć kilkukrotność normalnego ciśnienia roboczego (w ekstremalnych przypadkach nawet 30–50 bar w małych instalacjach). Lącznik żeliwny – jako sztywny element rurociągu – znosi to uderzenie. Przy wielokrotnych uderzeniach mogą jednak powstać mikrotrzaski w miejscach skupienia naprężeń (przejścia, zakręty odlewu, miejsca wejść).

Oznaki problemów z uderzeniem hydraulicznym:

Głośny uderz w rurociągu przy włączaniu/wyłączaniu pompy
Wielokrotnie rozluźniające się połączenia śrubowe na filtrze i w jego okolicach
Szybkie zużycie uszczelek
Pęknięcie kosza włożkowego (u plastikowych koszy włożkowych)

7. Zatknięcie włożki filtracyjnej osadami wapniowymi (węgiel wapniowy)

W regionach z wodą twardą (łączna twardość powyżej 2,5 mmol/l, co odpowiada mniej więcej 250 mg/l CaCO₃) dochodzi do krystalizacji węglanu wapnia na włożce filtracyjnej. Na przeciwko zanieczyszczeniom mechanicznym (piasek, rdza), które można łatwo wypłukać, osady wapniowe są twarde i mocno przylegające. Standardowe spłukiwanie ich nie usunie.

Wyraża się to szybko rosnącymi spadkami ciśnienia na filtrze. Przy kontroli włożki widać białą lub beżową warstwę na siatce, przy filtrach z włożką z polipropylenu włożka staje się krucha i przy dotknięciu pęka w kawałki węgla wapniowego.

Rozwiązanie: czyszczenie kwasem (roztwór kwasu cytrynowego 5–10 %, ekspozycja 1–2 godziny) lub wymiana włożki. Przy powtarzalnym problemie z węglem wapniowym warto zainstalować przed filtrem stację uzdatniania wody – kondycjonera, dawkownika polifosforanów lub zmiękczacza. Temie twardości wody szerzej omawia artykuł Żeliwne filtry na wodę twardą – ochrona przed węglem wapniowym.

8. Uszkodzenie włożki filtracyjnej – mechaniczne, chemiczne, termiczne

Włożka filtracyjna to część zużywalna filtra, ale może być uszkodzona wcześniej niż odpowiada to normalnemu zużyciu.

Uszkodzenie mechaniczne włożki

Włożka siatkowa (moszczowa lub nierdzewcza) może być przebijana przy uderzeniu hydraulicznym z ekstremalnym impulsem ciśnienia. Włożki z polipropylenem pękają przy zamarznięciu. Obie typy włożyek mogą być uszkodzone przy montażu – złym zasuwaniem, wciskaniem w siedło siłą.

Uszkodzenie chemiczne włożki

Włożki moszczowe mogą być uszkodzone agresywną wodą (niskie pH, wysoki poziom chlorków). Włożki z polipropylenem są podatne na degradację przy kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą występować w zanieczyszczonej wodzie artesyjnej. Po chemicznym dezynfekowaniu (wysokie stężenie chloru) plastikowe włożki mogą degradować się i stać się kruche.

9. Zła instalacja jako źródło awarii

Duża część awarii żeliwnych filtrów – oszacowuję na podstawie doświadczenia, że 30–40 % – ma przyczynę bezpośrednio w instalacji, a nie w samym produkcie. Najczęstsze błędy:

Instalacja w złym kierunku: Żeliwne filtry muszą być montowane w poprawnym kierunku przepływu (oznaczonym strzałką na ciele filtra). Instalacja w przeciwnym kierunku uniemożliwi prawidłowe działanie (włożka filtruje po złej stronie) i może prowadzić do zanieczyszczenia zanieczyszczeniami przy odwrotnym nadciśnieniu.
Zła pozycja: Większość filtrów jest zaprojektowana z włożką skierowaną w dół. Montaż na bok lub nogami do góry spowoduje, że osadzone zanieczyszczenia nie trafią do strefy zatrzymania i będą zanieczyszczać czystą wodę.
Brak zaworów zamknięć: Bez zaworów kulowych przed i za filtrem nie jest możliwe wykonanie serwisu bez zatrzymania całego rurociągu. Ta pozornie trywialna pomyłka prowadzi do tego, że właściciele odgrywają serwis – a filtr zatknie się w krytycznym stanie.
Montaż bez bypassu w krytycznych aplikacjach: W domach to zazwyczaj nie jest konieczne, ale w ogrodowych lub przemysłowych aplikacjach filtr powinien zawsze mieć obieg bypassowy na wypadek awarii.
Zbyt ciasne przestrzenne proporcje: Filtr musi mieć wokół siebie wystarczająco dużo miejsca na zdjęcie pokrywy i wyjęcie włożki. Jeśli filtr jest zabudowany w ciasnej instalacji bez możliwości manipulacji, serwis nie odbywa się – a to prowadzi do łańcucha kolejnych problemów.

Správną instalacją zajmuje się szczegółowo temat Montaż filtra zimbrzy na hydrofor krok po kroku.

10. Uszkodzenia powierzchni uszczelniających i gwintów spowodowane korozją i osadami

Powierzchnia uszczelniająca O-ringa musi być idealnie gładka i czysta. Jeśli na niej osadzi się rdza, piasek czy kamień wapienny, uszczelka nie będzie mogła dobrze przykleić się i pojawi się wyciek. Prawdziwą pułapką tej sytuacji jest fakt, że uszczelkę można wymienić kilkukrotnie z rzędu, a filtr nadal będzie wyciekać – bo problemem nie jest uszczelka, ale powierzchnia, na którą ona działa.

Naprawa wymaga dokładnego mechanicznego lub chemicznego oczyszczenia powierzchni uszczelniającej (szlifowanie papierem ściernym 400–800, oczyszczenie octem przy osadach wapiennych), ewentualnie nałożenia cienkiej warstwy tusziku silikonowego na O-ringa i powierzchnię uszczelniającą przed montażem. Podobnie uszkodzone gwinty – zatarcone, pęknięte lub z wytrzepniętymi zwojami – nie dają się naprawić. W tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest wymiana filtra.

Tabela porównawcza usterek, przyczyn i rozwiązań

Objaw	Najprawdopodobniejsza przyczyna	Rozwiązanie
Wyciek z pokrywy	Zużyty O-ring	Wymiana O-ringa, oczyszczenie powierzchni uszczelniającej
Wyciek z połączenia gwintowego	Ususzone uszczelnienie, korozja gwintu	Rozbieranie, czyszczenie, nowe uszczelnienie, uszczelnienie gwintu
Słaby przepływ / spadek ciśnienia	Zanieczyszczona wstawa filtracyjna	Oczyszczenie lub wymiana wstawki
Czerwona woda za filtrem	Korozja wnętrza filtra, biofilm	Czyszczenie, dezynfekcja, ew. wymiana filtra
Pęknięte ciało filtra	Zamarznięcie, uderzenie mechaniczne, nadciśnienie	Wymiana filtra
Zapach wody za filtrem	Biofilm w filtrze	Dezynfekcja, czyszczenie, wymiana wstawki
Dźwięk / uderzenie w rurach	Uderzenie hydrauliczne	Montaż tłumika uderzeń hydraulicznych, kontrola przełącznika ciśnieniowego
Biała skorupa na wstawce	Kamień wapienny (twarda woda)	Czyszczenie kwasem, ew. uzdatnianie wody

Jak unikać usterek – podsumowanie działań zapobiegawczych

Prewencja zawsze jest tańsza niż naprawa. Na podstawie doświadczeń praktycznych polecam te podstawowe działania:

Odkamienianie filtra co 4–8 tygodni (w zależności od zanieczyszczenia wody) – wystarczy otwarcie zaworu odpuszczającego na 30 sekund przy pracującym pompie.
Kontrola i czyszczenie wstawki filtracyjnej co najmniej raz na 3–6 miesięcy – raz w roku pełna demontaż i wizualna kontrola uszczelek i ciała filtra.
Odpuszczanie wody przed zimą przy filtrach w pomieszczeniach z możliwością mróz.
Ochrona przed uderzeniem hydraulicznym – poprawne ustawienie przełącznika ciśnieniowego (ciśnienie wyłączania max. 4–4,5 bar przy armaturze PN10), ew. montaż zbiornika antyskokowego.
Kontrola pH i twardości wody co najmniej raz w roku – przy agresywnej wodzie rozważyć mineralizację lub neutralizację, przy twardiej wodzie kondycjonowanie.
Użycie izolacji dielektrycznej przy połączeniu filtra zimbrzy z miedzianym rurociągiem lub armaturą mosiężną.
Montaż zaworów odcięcia przed i za filtrem – ułatwi każdą przyszłą konserwację.

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego mój filtr zimbrzy wycieka od razu po wymianie uszczelki?

Najczęstsza przyczyna to brudna powierzchnia uszczelniająca – nawet drobna cząstka piasku lub fragment starej uszczelki na powierzchni pokrywy uniemożliwi prawidłowe uszczelnienie nowego O-ringa. Sprawdź i dokładnie oczyszcz powierzchnię uszczelniającą miękką szczoteczką i ręcznikiem. Przed montażem potrzyj O-ring cienką warstwą tusziku silikonowego – to znacząco poprawi uszczelnienie i żywotność O-ringa. Kolejną przyczyną może być nieprawidłowy rozmiar O-ringa – zawsze używaj oryginalnego O-ringa od producenta lub dokładnie zmierzonego zamiennika (mierzenie średnicy wewnętrznej i przekroju O-ringa za pomocą suwmiarki).

Filtr wycieka z gwintu, ale uszczelka jest nowa. Co robię źle?

Prawdopodobnie problem leży w samym gwincie – uszkodzenie (zatarcie lub przepłnienie) części gwintowanej, albo podczas dokręcania użyto zbyt dużej siły i gwint został porysowany. Gwint zimbrzy przy zbyt dużej sile nie da się dokręcić mocniej – wręcz przeciwnie, zwoje gwintu się rozsuną i filtr będzie wyciekał zawsze. Sprawdź gwint po odpuszczeniu wizualnie i palcem – uszkodzone zwoje są natychmiast dotykalne. Kolejną możliwością jest nieprawidłowy typ uszczelki: przy gwincie stożkowym (BSPT) wystarczy teflon lub konopie z pastą, przy gwincie cylindrycznym (BSPP) wymagana jest uszczelka płaska lub w gwincie.

Jak stwierdzić, że wstawa filtracyjna jest zanieczyszczona, bez demontażu filtra?

Najprostszym sposobem jest pomiar różnicy ciśnienia manometrem – montaż dwóch manometrów (przed i za filtrem). Przy nowej, czystej wstawce różnica ciśnienia przy przepływie nominalnym powinna być mniejsza niż 0,2–0,3 bar. Jeśli różnica ciśnienia przekroczy 0,5 bar, najwyższy czas oczyszczyć wstawkę. Jeśli nie masz manometrów, zanieczyszczenie wstawki można stwierdzić pośrednio: pompa pracuje znacznie dłużej na dopompowanie zbiornika ciśnieniowego, albo zawory wyjściowe w domu mają wyraźnie słabszy przepływ niż zwykle. O tym jak mierzyć ciśnienie, piszę również w temacie Dlaczego filtr zimbrzy wycieka lub stracił ciśnienie – rozwiązania.

Dlaczego woda za filtrem pachnie zgniłym, nawet jeśli dopiero wymieniłem wstawkę?

Wymiana wstawki nie rozwiązuje problemu biofilmu – biofilm znajduje się na wewnętrznym ciele filtra i w komorze zatrzymującej, a nie tylko na wstawce. Musisz całkowicie rozebrać filtr, zdezynfekować ciało filtra roztworem chloru (około 50–100 mg/l wolnego chloru, co odpowiada rozcieńczeniu standardowego Sava 1:500), zostawić na 20–30 minut, dokładnie spłukać czystą wodą i złożyć ponownie z nową wstawką. Jeśli problem się powtarza, rozważ montaż lampy UV lub dawkownika chloru za studnią – zarodki w wodzie źródłowej będą powodować ponowne zanieczyszczenie filtra.

Czy filtr żeliwny pęknie w zimie? Czy można go naprawić?

Uszkodzony korpus filtra żeliwnego nie jest możliwy do naprawy żadną z dostępnych metod – spawanie żeliwa jest ekstremalnie trudne, a połączenie spajane przy obciążeniu ciśnieniem i zmianach temperatury nie wytrzyma długo. Żeliwo nie da się też połączyć epoksydowymi klejami naprawczymi przy nadmiernym nacisku wody. Jedynym rozwiązaniem jest wymiana filtra. Jako środka zapobiegawczego na przyszłość: jeśli hydrofor znajduje się w miejscu narażonym na mróz, zainstaluj przed odpuszczaniem system odpuszczania ręcznego lub automatycznego przed zimą. Zobacz też żeliwne filtry w ofercie Atria – wybierając nowy filtr, zwróć uwagę na materiał uszczelek (EPDM wytrzymuje dłużej niż NBR przy niskich temperaturach) oraz maksymalne ciśnienie robocze (PN16 jest bardziej odporny niż PN10).

Czy można samodzielnie naprawić żeliwny filtr, czy potrzebny jest fachowiec?

Większość typowych usterek – wymiana uszczelki O-ring, czyszczenie lub wymiana włożka filtracyjnego, dokręcanie połączeń śrubowych – z łatwością obsłuży samodzielny mistrz, o ile ma do dyspozycji zawory kulowe do odizolowania filtra od sieci pod ciśnieniem. Nie zapomnij przed każdą pracą o odpowietrzeniu i odciśnieniu systemu. Jednak jeśli chodzi o pęknięty korpus filtra, uszkodzone gwinty lub podejrzenie systemowej korozyjności instalacji, zalecam wezwanie instalatora. Niewłaściwa naprawa może prowadzić do nagłego wycieku wody pod ciśnieniem i uszkodzeń majątku.

Podsumowanie: żeliwny filtr może służyć przez dziesięciolecia – o ile zwrócisz mu uwagę

Żeliwny filtr to solidne urządzenie, które potrafi służyć bezproblemowo przez 20 i więcej lat. Większość usterek, które opisaliśmy w tym artykule, ma jeden wspólny mianownik: zaniedbanie zapobiegawczej konserwacji i lekceważenie szczegółów przy montażu. Filtr, który co pół roku demontujesz, czyszczysz i sprawdzasz uszczelki, Cię nie zawiedzie. Filtr, który przez lata pracuje bez jakichkolwiek działań, z czasem zawiódzie – a zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie.

Jeśli rozważasz wybór nowego żeliwnego filtra, albo decydujesz się, która wielkość jest dla Ciebie odpowiednia, polecam przeczytać tematy Jak wybrać żeliwny filtr do domowej wodociągarni oraz Żeliwne filtry vs. plastikowe filtry wody – co jest lepsze. Jeśli rozwiązuje się konkretny problem, pomoże Ci temat Dlaczego żeliwny filtr leczy lub stracił ciśnienie – rozwiązania. Pełny asortyment żeliwnych filtrów znajdziesz na atria.sk w kategorii Żeliwo.

Macie pytanie do tej tematyki?

Nie wiesz, jak się zdecydować, albo rozwiązuje się konkretną sytuację w Twoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.