Częste awarie elektrycznych czajników podgrzewaczy i jak je usunąć

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Częste awarie elektrycznych podgrzewaczy wody i jak je usunąć

Elektryczny podgrzewacz wody należy do tych urządzeń, na które szybko się przyzwyczajamy – dopóki nie zacznie działać niewłaściwie. Chłodna prysznic rano przed pracą to nieprzyjemne doświadczenie, które motywuje do natychmiastowego rozwiązania problemu. Dobra wiadomość to, że większość awarii elektrycznych podgrzewaczy wody – czy to pojemnościowych, czy przepływowych – jest dość typowa, można ją samodzielnie diagnozować, a wiele z nich potrafi naprawić nawet bardziej zaawansowany laik. Niektóre jednak wymagają interwencji fachowca, a przy nich trzeba wiedzieć, kiedy warto zadzwonić do serwisu i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko.

W tym artykule systematycznie omówimy najczęściej występujące awarie obu typów podgrzewaczy, wyjaśnimy, co je powoduje, jak je rozpoznać i – tam, gdzie bezpieczeństwo to pozwala – jak je usunąć krok po kroku. Jeśli chcesz się dowiedzieć, który typ podgrzewacza jest dla Ciebie odpowiedniejszy, zajrzyj także do naszego artykułu Jak wybrać elektryczny podgrzewacz wody: pojemnościowy vs. przepływowy.

Różnice podstawowe między podgrzewaczem pojemnościowym a przepływowym z punktu widzenia awarii

Zanim przejdziemy do konkretnych awarii, ważne jest zrozumienie, dlaczego podgrzewacz pojemnościowy i przepływowy psuje się inaczej. Mają odmienną konstrukcję, inne warunki pracy i dlatego też inne słabe punkty.

Podgrzewacz pojemnościowy posiada wewnątrz zbiornik (5–200 litrów), w którym woda jest grzana za pomocą zanurzonego elementu grzejnego – najczęściej zwojowej rurkowej grzałki elektrycznej. Woda grza się stopniowo, utrzymuje się na ustawionej temperaturze i pobierana jest zgodnie z potrzebą. Ponieważ woda znajduje się w zbiorniku stale, podgrzewacz jest podatny na osady wapniowe, korozję i zużycie tyłu anodowego. Termostat reguluje ogrzewanie, więc jego uszkodzenie ma bezpośredni wpływ na temperaturę wody lub na bezpieczeństwo urządzenia.

Podgrzewacz przepływowy grze wodę w sposób ciągły – woda przepływa wokół elementu grzejnego i na wyjściu jest od razu ciepła. Element grzejny jest bardziej mocy (3,5–12 kW) i obciążany tylko przy przepływie wody. Słabymi punktami są mechanizm włączający (hydrauliczny lub elektroniczny), czujnik przepływu i sam element grzejny, który pracuje przy znacznie wyższych obciążeniach cieplnych niż w przypadku zbiornika.

Awarie podgrzewacza pojemnościowego

1. Podgrzewacz nie grze wcale – woda pozostaje zimna

To jest najczęstszy powód, dla którego klienci kontaktują się z serwisem. Przyczyn może być kilka, a diagnostykę należy przeprowadzać systematycznie od najprostszych.

Przyczyna A: Przepięcie zabezpieczenia lub FI. Sprawdź rozdzielnicę. Podgrzewacz pojemnościowy jest najczęściej zabezpieczony osobnym obwodem. Jeśli wyłącznik nadprądowy jest wyłączony lub FI został wyrzucony, spróbuj go włączyć. Jeśli od razu znów wypadnie, nie włączaj ponownie – sygnalizuje to albo uszkodzenie urządzenia, albo problem z instalacją. Zadzwoń do elektryka.

Przyczyna B: Spalone grzałki. Grzałka to element zużywalny o ograniczonej trwałości – zwykle 5–10 lat, przy twardej wodzie z zawartością wapnia powyżej 300 mg/l nawet mniej. Uszkodzona grzałka może mieć przerwany drut oporowy, albo może być tak silnie zniszczona korozją, że prąd nie płynie. Zamiana grzałki to czynność, którą potrafi wykonać elektryk albo bardziej zaawansowany właściciel: odpuszcz wodę, odłącz elektrykę, odmontuj stary element, zamocuj nowy, zabezpiecz gwint taśmą teflonową. Typ grzałki zależy od mocy podgrzewacza – dla podgrzewacza pojemnościowego BD 2,0 kW / 30 l jest to grzałka o mocy 2 000 W przy napięciu 230 V.

Przyczyna C: Uszkodzony termostat. Termostat kontroluje włączanie i wyłączanie grzałki. Jeśli termostat jest zablokowany w pozycji „wyłączony" (tzw. open-circuit fault), podgrzewacz nigdy nie włączy się. Termostat można sprawdzić multimetrem przy odłączonym urządzeniu – w zimnym stanie musi pokazywać zero oporu (zamknięty kontakt), przy temperaturze powyżej ustawionej wartości otwarty. Zamiana termostatu to tani i dostępny interwencja serwisowa.

Przyczyna D: Wyrzucona bezpieczniki awaryjne (termostat ogranicznika temperatury – TOT). Podgrzewacze pojemnościowe mają oprócz termostatu roboczego również termostat bezpieczeństwa, który zazwyczaj wyrzuca się przy przegrzaniu powyżej 85–95 °C. Po ochłodzeniu podgrzewacza można go ręcznie zresetować naciskając guzik przez mały otwór na obudowie urządzenia. Jeśli TOT powtarza się, trzeba rozwiązać przyczynę (uszkodzony termostat regulacyjny), a nie tylko zresetować.

2. Woda jest ciepła, ale nie wystarczająco gorąca

Jeśli z podgrzewacza wypływa ciepła woda zamiast gorącej, przyczyny są następujące:

Termostat ustawiony zbyt nisko – sprawdź ustawioną temperaturę. Zalecana temperatura pracy to 55–60 °C, aby zapobiec rozwojowi legionelli. Wiele osób obniża temperaturę do 40–45 °C w celu oszczędności energii, co jest higienicznie ryzykowne.
Silna warstwa osadów wapniowych na grzałce – osady wapniowe to świetny izolator cieplny. Warstwa grubości tylko 3 mm wydłuża czas grzania o 15–25 % i obniża końcową temperaturę wody. Grzałka musi pracować intensywniej, co przyspiesza jej degradację. Rozwiązanie: odwapnienie (zajrzyj do naszego artykułu Konserwacja i odwapnianie elektrycznego podgrzewacza wody: jak wydłużyć jego żywotność).
Zbyt duża zużycie wody w porównaniu do pojemności zbiornika – 30-litrowy zbiornik nie wystarczy dla domu z większą liczbą osób, jeśli kąpią się kolejno bez przerwy. To nie jest awaria, ale niedostateczne wymiarowanie – zbiornik po prostu nie nadąża za grzaniem kolejnych porcji zimnej wody.
Zimna woda przepływająca obok rurkowej grzałki – jeśli uszczelka grzałki wycieknie, zimna woda „skraca” obok grzania i miesza się z ciepłą wodą przed wyjściem.

3. Teče woda z zaworu bezpieczeństwa (przeciążeniowego)

Zawór bezpieczeństwa to element bezpieczeństwa na rurze doprowadzającej wodę zimną. Jego zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru ciśnienia powstającego podczas ogrzewania wody (woda się rozszerza). Przerywane kroplenie 1–2 decylitrów dziennie podczas ogrzewania jest normalne – to rozszerzalność cieplna. Jeśli jednak zawór przecieka nieustannie lub ucieka duża ilość wody, przyczyny mogą być:

Zbyt wysokie ciśnienie w sieci – ciśnienie wody w sieci powyżej 4 barów bez zaworu redukcyjnego. Rozwiązanie: montaż zaworu redukcyjnego na dopływie.
Nieprawidłowy (uszkodzony) zawór bezpieczeństwa – po latach eksploatacji zawór zużywa się i przestaje szczelnie działać. Wymiana zaworu to prosty zabieg.
Brak naczynia wzbiorczego – w instalacjach ciśnieniowych bez naczynia wzbiorczego cała rozszerzalność jest regulowana przez zawór bezpieczeństwa, który zużywa się szybciej. Zalecamy montaż naczynia wzbiorczego o pojemności 2–8 litrów w zależności od objętości zbiornika.

4. Woda pachnie siarką (zapach jajek)

Ten problem występuje wyłącznie w podgrzewaczach pojemnościowych z anodą magnezową. Anoda to pręt magnezu wbudowany w zbiornik, którego zadaniem jest ochrona stalowego zbiornika przed korozją dzięki zasadzie elektrochemicznej – Mg się zużywa zamiast stali. W przypadku niektórych rodzajów wody (miękka woda, woda z wyższym stężeniem siarczanów) zachodzi reakcja, w której bakterie redukujące siarczany przekształcają siarczany w siarkowodór. Wynik: woda pachnie zepsutymi jajami.

Rozwiązanie: wymiana anody magnezowej na tytanową z ochroną prądową (aktywna ochrona katodowa) lub na anodę aluminiową. Aktywna anoda tytanowa nie powoduje tego zjawiska. Zalecamy także raz w roku przepłukać i odzdzierzyć urządzenie.

5. Czerwona woda z podgrzewacza

Czerwona woda sygnalizuje korozję wnętrza zbiornika. Oznacza to, że anoda magnezowa jest wyczerpana i przestaje ochroniać zbiornik – stal zaczyna się pękać. Albo warstwa szkliwa na wewnętrznej powierzchni zbiornika jest pęknięta. Rozwiązanie pękniętego szkliwa niestety to utrata podgrzewacza – naprawa nie jest opłacalna. Zapobiegawczo należy wymieniać anodę co 2–4 lata (w zależności od twardości wody) i regularnie sprawdzać jej stan.

Awarie podgrzewacza przepływowego

6. Podgrzewacz przepływowy się nie włącza – woda płynie zimna

Podgrzewacz przepływowy aktywuje się przepływem wody. Jeśli woda płynie, ale podgrzewacz nic nie robi, sprawdzamy następujące rzeczy:

A: Niewystarczający przepływ wody. Każdy podgrzewacz przepływowy ma minimalny przepływ wymagany do aktywacji mechanizmu włączania – zwykle 1,5 do 3,5 l/min. Jeśli ciśnienie wody jest niskie albo siatka (filtr) na wejściu jest zatkana, podgrzewacz nie otrzyma sygnału do włączenia. Wyczyść filtr wejściowy, sprawdź ciśnienie wody (musi wynosić przynajmniej 0,1–0,3 MPa).

B: Usterka hydraulicznego włącznika (u modeli z włączaniem hydraulicznym). Podgrzewacz przepływowy PM 3,5 kW z włączaniem hydraulicznym wykorzystuje membranę, którą naciska strumień wody, by zamknąć obwód elektryczny. Membrana może być pęknięta, zatkana lub odkształcona. Jeśli multimetrem zmierzymy na bloku włączania napięcie 230 V, ale włącznik nie kontaktuje, to usterka w bloku włączania – trzeba go wymienić.

C: Usterka elektronicznego czujnika przepływu (u modeli z włączaniem elektronicznym). Podgrzewacz MK1 3,5 kW i MK1 4,5 kW wykorzystuje elektroniczny czujnik przepływu – czujnik Halla lub termiczny czujnik przepływu. Jeśli czujnik zepsuje się, elektronika sterująca nie otrzyma sygnału i podgrzewacz nie włączy się nawet przy pełnym przepływie. Diagnostykę i wymianę czujnika wykonuje serwis.

D: Awaria bezpiecznika lub ochrony FI. Tak jak w przypadku podgrzewacza pojemnościowego – sprawdź rozdzielnicę.

E: Problem w elektrycznym podłączeniu. W nowych instalacjach bywa, że podgrzewacz nie jest poprawnie podłączony do zasilania trójfazowego, albo brakuje przewodu neutralnego. Zalecamy przeczytać artykuł Montaż elektrycznego podgrzewacza przepływowego: procedura, podłączenie i wymagania dotyczące instalacji elektrycznej.

7. Podgrzewacz przepływowy się włącza, ale woda nie jest wystarczająco ciepła

To bardzo częsta reklamacja, a najczęściej chodzi o błąd przy doborze mocy, a nie o usterkę. Podgrzewacz przepływowy potrafi ogrzać wodę o określony rozstęp temperaturowy (delta T) przy danym przepływie. Jeśli chcesz 40 °C na wyjściu, a woda zimna ma 12 °C, potrzebujesz podgrzewania o 28 °C. Przy przepływie 4 l/min wymaga to mocy 7,8 kW – co zrealizuje tylko silniejszy model trójfazowy, a nie podgrzewacz 3,5 kW.

Jeśli moc została dobrana poprawnie, a temperatura wciąż nie wystarcza, sprawdź:

Ustawienie temperatury na termostacie (jeśli podgrzewacz ma termostat).
Nakładki wapniowe w komorze przepływowej – obniżają one przenoszenie ciepła.
Niskie ciśnienie/przepływ – paradoksalnie przy niskiej temperaturze może być zbyt duży przepływ, woda płynie szybciej, niż ciało potrafi ją ogrzać.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Jaka moc podgrzewacza przepływowego jest potrzebna: 3,5 kW, 4,5 kW czy 5,5 kW?

8. Podgrzewacz przepływowy się włącza i wyłącza w krótkim interwale (tzw. „migoczenie” temperatury)

Jest to nieprzyjemny zjawisko, przy którym woda raz jest ciepła, raz zimna, cyklicznie. Przyczyny:

Fluktuacje ciśnienia wody w sieci – jeśli ciśnienie oscyluje wokół minimalnego progu aktywacji, podgrzewacz włączany i wyłączany jest naprzemiennie. Rozwiązanie: zawór redukcyjny z funkcją tłumienia.
Zużyta membrana włącznika hydraulicznego – membrana traci sprężystość i niepewnie utrzymuje kontakt. Wymiana bloku włączającego.
Zanieczyszczony filtr wejściowy – częściowo zatknięty filtr powoduje spadek ciśnienia dokładnie w momencie, gdy ktoś otwiera kolejny kran w domu. Oczyść filtr.

9. Z podgrzewacza przepływowego wycieka woda (wyciek)

Wyciek wody z podgrzewacza zawsze jest poważną sytuacją – woda w pobliżu instalacji elektrycznej jest niebezpieczna. Natychmiast wyłącz dopływ wody i odłącz podgrzewacz od prądu.

Najczęstsze miejsca wycieków:

Uszczelki wejścia/wyjścia – typowe zużycie O-ringów lub powierzchni uszczelniających. Wymiana uszczelki po odłączeniu urządzenia.
Pęknięte ciało grzejne – przy zamarznięciu wody w komorze pęknięte ciało może powodować wyciek bezpośrednio do części elektrycznej. To jest awaria – podgrzewacz należy odstawić i wymienić.
Rysa w bloku przepływowym – rzadziej spotykane, ale możliwe przy nadmiernym ciśnieniu (powyżej 6 barów). W modelach pod ciśnieniem MK1 4,5 kW maksymalne ciśnienie robocze wynosi 6 barów – jeśli ciśnienie w sieci jest wyższe, należy zamontować zawór redukcyjny.

Awarie wspólne dla obu typów – elektryczne i bezpieczeństwa

10. FI-wyłącznik (wyłącznik różnicowoprądowy) ciągle odwala się

Jeśli FI-wyłącznik (wyłącznik różnicowoprądowy, zazwyczaj 30 mA) ciągle odwala się przy włączaniu podgrzewacza, sygnalizuje to wyciek prądu do obudowy urządzenia lub ziemi. Przyczyny:

Wilgoć wewnątrz podgrzewacza (np. po montażu bez suszenia).
Zniszczona izolacja ciała grzewczego – ciało spaliło się przez keraminę izolacyjną i ma kontakt z wodą lub obudową.
Uszkodzony przewód zasilający.
Problem z uziemieniem instalacji (błędne uziemienie przewodu neutralnego).

To jest sytuacja, w której nie wolno kontynuować użytkowania w żadnym wypadku. Całą diagnostykę i naprawę należy przepuścić przez elektryka.

11. Podgrzewacz pracuje zbyt głośno

Bułgotanie, klikanie lub szum podczas cyklu grzewczego:

Krakers i klikanie (zbiornik) – kamień wapienny odpada z grzałki lub ścianek naczynia przy rozszerzalności cieplnej. Normalne przy silnym zatknięciu, rozwiązanie to odwapnienie.
Bułgotanie (zbiornik) – drgania grzałki spowodowane luźnym zakrętem mocującym lub rezonansem prądu wody. Dokręcić zakręt grzałki przy opróżnionym zbiorniku.
Szum (przepływowy) – turbulentny przepływ wody w zwężonych kanałach, zwłaszcza przy zatknięciu kamieniem wapiennym. Odwapnienie komory przepływowej 5–10% roztworu kwasu cytrynowego.

12. Zwiększony pobór energii elektrycznej

Jeśli zauważysz, że miesięczny pobór energii elektrycznej wzrósł bez widocznej zmiany zachowania domu, winowajcą może być właśnie podgrzewacz:

Głęboka warstwa kamienia wapiennego na grzałce obniża sprawność grzania – podgrzewacz pracuje dłużej, by osiągnąć tę samą temperaturę.
Uszkodzony termostat nieprecyzyjnie reguluje i pozostawia grzałkę włączoną dłużej niż potrzeba.
Zła izolacja termiczna zbiornika (uszkodzona izolacja piankowa) – zbiornik szybciej traci ciepło i grzałka włącza się częściej.
Wyciek ciepłej wody przez kroplącego kran – wydaje się to trywialne, ale kroplący kran z wydatnością 1 kropla/sekunda wypuszczy około 30 litrów wody dziennie, co zbiornik nieustannie uzupełnia zimną wodą.

Jak uniknąć usterek – profilaktyka

Większość usterek opisanych w tym artykule nie jest nagłym awarią, ale wynikiem zaniedbania konserwacji. Elektryczny podgrzewacz wody to urządzenie pracujące 365 dni w roku, a w większości gospodarstw domowych zapomina się o nim już po montażu. Regularna profilaktyczna pielęgnacja będzie znacznie tańsza niż nieplanowana wymiana urządzenia.

Dla podgrzewaczy pojemnościowych zalecamy:

Każde 12 miesięcy wizualna kontrola zaworu bezpieczeństwa i stanu anody.
Każde 2 lata odwapnienie zbiornika i grzałki (kwas cytrynowy, specjalne środki do odwapniania boilerów).
Każde 2–4 lata wymiana anody magnezowej (w zależności od twardości wody – przy twardości powyżej 400 mg/l nawet rocznie).
Kontrola uszczelek i połączeń przy każdej zaplanowanej przerwie w eksploatacji.

Dla podgrzewaczy przepływowych:

Każde 12 miesięcy czyszczenie wlotowego filtra/sieczki.
Każde 2 lata odwapnienie komory przepływowej (kwas cytrynowy metodą cyrkulacyjną lub demontażem obudowy).
Kontrola stanu kabla doprowadzającego i połączeń elektrycznych.
Przy modelach bezciśnieniowych (PM 4,5 kW) kontrola stanu nadbudówki do prysznica (perlator, rurka) – zatkane powoduje zwiększenie oporu przepływu i obniżenie komfortu.

Szczegółowy opis odwapniania i całej rutynowej konserwacji znajdzie Państwo w artykule Konserwacja i odwapnianie elektrycznego podgrzewacza wody: jak wydłużyć jego żywotność.

Kiedy naprawiać, a kiedy lepiej wymienić podgrzewacz

Ta kwestia pojawia się zawsze, gdy uszkożenie ma poważniejszy charakter. Ograniczające zasady mówią: jeśli koszt naprawy przekracza 40–50 % wartości nowego urządzenia tej samej kategorii, naprawa nie opłaca się. Tym bardziej dotyczy to sytuacji, gdy podgrzewacz ma za sobą 10 i więcej lat eksploatacji oraz gdy chodzi o kombinację wielu usterek naraz.

Podgrzewacz pojemnościowy z zardzewiałym zbiornikiem lepiej zawsze wymienić – naprawa zbiornika nie jest realna. Podgrzewacz przepływowy z pękniętą komorą przepływową lub spaloną płyta sterującą (u modeli elektronicznych) to również graniczny przypadek, w którym koszt części i prac może przekroczyć cenę nowego urządzenia.

Natomiast wymiana grzałki, termostatu, anody, zaworu bezpieczeństwa lub bloku włączania to powszechne czynności serwisowe, które wykonuje się za ułamek ceny nowego urządzenia, a podgrzewacz będzie jeszcze przez lata służył Państwu.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego mój podgrzewacz pojemnościowy traci ciśnienie ciepłej wody po pewnym czasie grzania?

To typowy zjawisko przy częściowym otwarciu kranu zamkniętego lub częściowym zatkaniu wylotowego rurki kamieniem wodnym. Sprawdź, czy wylotowy zawór kulowy jest całkowicie otwarty. Jeśli problem się utrzymuje, sprawdź cały wylotowy przewód na osady – przy miękkim połączeniu (flex) między zbiornikiem a rozdzielczością może być wewnętrzna powierzchnia zawężona korozją. Również możliwe, że tylna anoda została wymieniona na niewłaściwy rozmiar i częściowo blokuje wylotowy otwór zbiornika.

Mój podgrzewacz przepływowy grzeje wodę tylko do 30 °C, nawet przy maksymalnym ustawieniu – co jest nie tak?

Najczęstsza przyczyna to niezgodność mocy podgrzewacza, przepływu wody i temperatury zimnej wody na wejściu. Jeśli zimna woda w zimie wynosi 8 °C, a chcesz 38 °C na wyjściu, przy przepływie 4 l/min potrzebujesz min. 8,4 kW. Podgrzewacz 3,5 kW fizycznie nie jest w stanie tego zrobić – zmniejsz przepływ (zamknij kran na 40–50 %) lub zainwestuj w silniejszy model. Szczegółowy obliczenia znajdzie Państwo w artykule Jaka moc podgrzewacza wody przepływowego jest potrzebna do Państwa mieszkania.

Z mojego zbiornika wycieka woda pachnąca siarką – czy to niebezpieczne dla zdrowia?

Siarkowodór (H₂S) to trujący gaz, jednak koncentracje powstające w domowym podgrzewaczu są znacznie niższe niż szkodliwe dla zdrowia – problem jest przede wszystkim estetyczny i higieniczny. Mimo to zalecamy dezynfekcję urządzenia (podgrzew na 70 °C przez 30 minut), wymianę anody magnezowej na tytanową i przepłukanie urządzenia. Powtarzające się problemy z bakteriami wymagają regularnych cykli dezynfekcyjnych.

Czy mogę sam naprawić podgrzewacz pojemnościowy, czy potrzebuję elektryka?

Niektóre czynności – jak wymiana grzałki, termostatu lub anody – są technicznie dostępne nawet dla zręcznego użytkownika amatora przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (odłączenie od sieci, odpompowanie wody, praca tylko na chłodnym urządzeniu). Inne czynności – diagnostykę instalacji elektrycznej, wymianę wyłącznika różnicowoprądowego, jak również prace przy podejrzeniu przecieku prądu – musi wykonać osoba z kwalifikacją elektryczną (minimum §21 rozporządzenia 508/2009 Z. z.).

Mój podgrzewacz przepływowy po latach eksploatacji włącza się tylko偶 raz – może to być zużyty włącznik?

Tak, dokładnie tak. Hydrauliczne membrany włączające mają żywotność 8–15 lat przy normalnej eksploatacji, przy twardej wodzie lub wahaniach ciśnienia nawet mniej. Membrana traci elastyczność, styki włącznika się zużywają. Cały blok włączający sprzedaje się jako część zamienną, a wymiana nie jest skomplikowana – zajrzyj do dokumentacji serwisowej swojego modelu lub skontaktuj się z nami w celu identyfikacji odpowiedniej części zamiennych.

Ile lat powinien wytrzymać dobrze utrzymany elektryczny podgrzewacz wody?

Przy regularnej konserwacji (odwapnianie, wymiana anody, kontrola uszczelek) podgrzewacz pojemnościowy wytrzyma 12–18 lat, przepływowy 10–15 lat. Bez żadnej konserwacji przy twardej wodzie (powyżej 300 mg/l CaCO₃) podgrzewacz pojemnościowy może zawalić się wcześniej niż za 5 lat – częściej z powodu wyczerpanej anody i korozji zbiornika niż z powodu awarii elektrycznej. Podgrzewacz przepływowy bez odwapniania zatknie się kamieniem wodnym, a grzałka może pęknąć przy kolejnym zamarznięciu lub uderzeniu termicznym.

Podsumowanie: systematyczna diagnostyka oszczędza czas i pieniądze

Elektryczne podgrzewacze wody to urządzenia wiarygodne, które większość usterek sygnalizują z wyprzedzeniem – obniżaniem mocy, wzrostem zużycia, nieregularną pracą lub dziwnym zachowaniem zaworu bezpieczeństwa. Kluczem do długiej żywotności jest regularna profilaktyczna kontrola, odwapnianie i wymiana części zużywalnych, takich jak anoda, uszczelki i w razie potrzeby grzałka grzewcza.

Jeśli rozważacie zakup nowego podgrzewacza i interesuje Państwa różnica między pracą ciśnieniową a bezciśnieniową, polecamy nasz artykuł Podgrzewacz ciśnieniowy vs. bezciśnieniowy: jaka jest różnica i co wybrać?. Jeśli zastanawiacie się nad montażem podgrzewacza przepływowego i chcecie prawidłowo dobrać elektryczną instalację, zajrzyjcie do Montaż elektrycznego podgrzewacza przepływowego wody: procedura, podłączenie i wymagania dla instalacji elektrycznej.

Cały asortyment podgrzewaczy pojemnościowych i przepływowych znajdzie Państwo w kategorii elektryczne podgrzewacze wody, gdzie są zawarte modele do różnych potrzeb gospodarstw domowych – od kompaktowych bezciśnieniowych podgrzewaczy przepływowych przez ciśnieniowe modele elektronicznie sterowane aż po pojemnościowe boilerki z różnymi objętościami zbiorników.

Masz pytanie na ten temat?

Nie możesz się zdecydować lub rozważasz konkretną sytuację w swoim gospodarstwie? Napisz do nas – chętnie doradzimy.