Montaż systemu słonecznego krok po kroku – co trzeba wiedzieć

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Montaż systemu słonecznego krok po kroku – kompletny praktyczny przewodnik

Postanowili Państwo zainwestować w system słoneczny do podgrzewania wody – świetna decyzja. Jednak między momentem, w którym kolektory dostarczono do domu, a chwilą, w której zacznie płynąć ciepła woda podgrzewana przez słońce, znajduje się cały szereg technicznych kroków, w których można popełnić wiele błędów. Nie wszystkie są możliwe do naprawienia bez znaczących kosztów. W tym artykule przeprowadzę Państwa przez cały proces montażu – od przygotowania dachu aż po pierwsze uruchomienie – tak, jak to wygląda w rzeczywistej praktyce instalacyjnej. Bez idealizowania, z konkretnymi liczbami i ostrzeżeniami na temat miejsc, w których ludzie najczęściej popełniają błędy.

Jeśli jeszcze są Państwo w fazie wyboru urządzenia, zobacz najpierw nasz artykuł Jak wybrać system słoneczny do podgrzewania wody w domu jednorodzinnym lub Jaki wydajność kolektorów słonecznych potrzebuję do mojego domu – instalacja dobrze zaprojektowanego systemu jest znacznie prostsza i daje lepsze długofalowe rezultaty.

Czego wszystkiego trzeba przygotować przed samym montażem

Doświadczony instalator wie, że przygotowanie stanowi dobrą połowę sukcesu. Klienci, którzy zostawiają to na ostatnią chwilę, później czekają na materiały, trafiają na komin, gdzie planowali prowadzić rury, albo odkrywają, że ich zbiornik nie zmieści się tam, gdzie planowali go umieścić. Dlatego zacznijcie od poniższych kroków.

Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę

Dla instalacji, w których kolektory wychodzą poza płaszczyznę dachu (np. wolno stojące konstrukcje nośne lub zintegrowane kolektory zastępujące pokrycie dachowe), zazwyczaj potrzebne jest pozwolenie na budowę lub przynajmniej zgłoszenie budowy. Klasyczne kolektory zamontowane w płaszczyźnie nachylonego dachu w domu jednorodzinnym zazwyczaj nie wymagają zgłoszenia – jednak zawsze sprawdź to w odpowiednim urzędzie budowlanym, ponieważ zależy to od lokalizacji i miejscowych przepisów.

Dla połączenia z systemem ogrzewania centralnego lub przy podłączeniu do istniejącego okręgu kotłowego może być potrzebne również stanowisko przedsiębiorstwa gazowego (jeśli pracujecie w pobliżu sieci gazowej) i zawsze obowiązuje, że system ciśnieniowy z naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa musi być zaprojektowany lub przynajmniej sprawdzony przez osobę z odpowiednią kwalifikacją zawodową.

Lista materiałów – co musisz mieć, zanim zaczniesz

Przed montażem przygotuj kompletną listę materiałów. Brak drobnej rzeczy – np. uszczelki lub odpowiedniego typu kolana – może zatrzymać Cię w połowie pracy przez godziny. Typowa lista materiałów dla dwukolektorowego systemu grawitacyjnego lub z wymuszonym obiegiem dla czteroosobowej gospodarstwa domowego zawiera:

Kolektory słoneczne (płaskie lub rurkowe) – zazwyczaj 2–4 sztuki, powierzchnia 4–8 m²
Zasobnik ciepłej wody użytkowej użytkowej z podwójną spiralą lub wymiennikiem słonecznym – objętość zazwyczaj 200–400 litrów
Stacja słoneczna (grupka pompowa) z pompą obiegową, licznikiem przepływu, zaworami kulowymi i zaworem bezpieczeństwa
Naczynie wzbiorcze dla okręgu słonecznego – objętość wymiarowana według zawartości systemu i maksymalnej temperatury pracy (zazwyczaj 8–25 litrów)
Ciecz słoneczna niezamarzająca – mieszanina propylenglikolu i wody, stężenie według lokalnych warunków klimatycznych (dla SR standardowo odporność na mróz –28 °C do –35 °C, czyli ok. 45–50 % glikolu)
Rury słoneczne – miedziane lub elastyczne nierdzewne rury faliste (corrugated) w pokryciu nierdzewnym, średnica zazwyczaj 18 mm (3/4") lub 22 mm (7/8") przy dłuższych trasach
Izolacja termiczna rur – dla zewnętrznych tras UV-stabilizowana, minimalna grubość ścianki 25 mm dla rury DN 18
Konstrukcja nośna dla kolektorów – kotwienie zależy od typu dachu
Regulator słoneczny (termostat różnicowy) z czujnikami temperatury kolektora i zbiornika
Zawór bezpieczeństwa ustawiony na maksymalne ciśnienie robocze systemu (zazwyczaj 6 bar)
Urządzenie odpowietrzające – automatyczne lub ręczne na najwyższym punkcie rur
Węzeł napełniający i opróżniający (armatura) do napełniania cieczą słoneczną

Krok 1 – Ocena statyczna dachu i przygotowanie kotwienia

Kolektor słoneczny z konstrukcją nośną waży zazwyczaj 35–55 kg na sztukę (kolektory płaskie są cięższe, rurkowe lżejsze). Dwa kolektory z konstrukcją i rurami stanowią obciążenie 80–130 kg. To samo w sobie jest znośne dla większości standardowych dachów, ale musisz zrobić kotwienie poprawnie.

Kotwienie nie może być tylko do zasuwy dachowej – kotwimy do krokwi lub wiór. Zanim wkręcisz pierwszy śrubę, znajdź położenie krokwi. Możesz to zrobić magnetycznym lub elektronicznym detektorem przez zasuwę, albo popatrz z poddasza. Krokwy są standardowo rozmieszczone co 80–100 cm, więc dla typowego dwukolektora o szerokości 200 cm trafia się zazwyczaj przynajmniej dwie krokwy.

Haczyki dachowe montuje się pod pokryciem dachowym – podnosi się element pokrycia (szkarpę, dachówkę), podsuwa haczyk pod zasuwę i przymocowuje do krokwy co najmniej dwiema śrubami z gwintem M8 lub M10. Po dokręceniu haczyk sprawdzamy na ruch – nie może się przesuwać. Pokrycie z powrotem wracamy, ewentualnie modyfikujemy przez wycięcie, jeśli haczyk wystaje. Większość producentów dostarcza haczyki w różnych wysokościach właśnie dla różnych typów pokryć – cienka betonowa szkarpę, wysoka falista szkarpę i blacha mają każdy inne rozwiązanie.

Do haczyków następnie przyczepia się aluminiowe profile kołnicowe (zazwyczaj 2 sztuki na całą szerokość pola kolektorowego), do których przypina się same kolektory za pomocą konsolek mocujących.

Krok 2 – Montaż kolektorów na dachu

Przed wnoszeniem kolektorów na dach zaplanuj całą pracę. Kolektory płaskie są ciężkie i duże – typowy kawałek ma wymiary 200 × 100 cm i waży 35–45 kg. Nie uniesiesz ich sam bezpiecznie. Minimalnie dwie osoby są konieczne, przy większej liczbie kolektorów polecam trzy.

Kolektory montuje się w następującej kolejności:

Przyczep kolektory do kołnic, upewnij się, że są poziome (nawet na nachylonym dachu) za pomocą poziomicy. Odległość kołnic musi odpowiadać otworom montażowym kolektora.
Przenieś kolektory na dach – najczęściej przez okno poddasza lub przez schodową drogę. Nigdy nie wynos kolektor sam bez zabezpieczenia – przy upadku jest niebezpieczny również dla osób wokół.
Umieść kolektor na kołnicach i zabezpiecz konsołami mocującymi – każdy kolektor musi być zamontowany przynajmniej w 4 miejscach.
Połącz kolektory ze sobą – układ może być szeregowy lub równoległy. Układ równoległy jest dla większości instalacji korzystniejszy (wyważony przepływ, niższe ciśnienie), ale wymaga poprawnego wyważenia. Dla 2–3 kolektorów układ szeregowy jest prostszy i przy poprawnym wymiarowaniu funkcjonalny.
Zamontuj odpowietrznik na najwyższym punkcie pola kolektorowego – musi być dostępny, ponieważ będziesz go potrzebował przy pierwszym napełnieniu i ewentualnie w trakcie eksploatacji.

Krok 3 – Przewody kolektorów słonecznych

Przewody słoneczne łączą kolektory na dachu z zbiornikiem w pomieszczeniu technicznym. Ta trasa to jedno z najważniejszych decyzji całej instalacji, ponieważ wpływa na straty ciepła, złożoność montażu oraz żywotność systemu.

Wybór materiału przewodów

Masz właściwie dwie opcje: miedziane rury połączone spajkami tworzącymi lub miękkimi, albo elastyczne rury faliste z nierdzewnej stali. Miedziane rury są tańsze i przy dobrej kwalifikacji rzemiosła mogą służyć przez dziesięciolecia, ale ich montaż na trudno dostępnych trasach jest wymagający. Elastyczne rury faliste z nierdzewnej stali są znacznie łatwiejsze do prowadzenia przez podłogi, przez poddasze, przez przewiercone otwory – wprowadzane są jak rurka i wystarczy je zgiąć bez kolana. Cena jest wyższa, ale oszczędzisz czas i kształtki.

Nigdy nie stosuj w systemach słonecznych:

Rur z ocynkowanej stali – glikol agresywnie na nie działa
Standardowych rur PE-X lub PVC – nie są odporno na temperaturę (okrąg słoneczny może osiągnąć 180–200 °C przy stanie stagnacji)
Standardowych gumowych rur – szybko degradują się przy wysokiej temperaturze i promieniowaniu UV

Wybór średnicy przewodów

Dla typowego domowego systemu słonecznego z 2–4 kolektorami i przepływem 40–60 litrów na godzinę wystarczy rura DN 18 (3/4"). Dla dłuższych tras powyżej 15 metrów lub przy większej liczbie kolektorów rozważ DN 22 (7/8"), aby utrzymać straty ciśnienia na akceptowalnym poziomie – idealnie poniżej 0,5 bar na cały okrąg. Straty ciśnienia zależą od długości, przepływu i średnicy; w przypadku wątpliwości oblicz to lub skonsultuj.

Trasa przewodów i izolacja

Przewody muszą być ułożone z nachyleniem w stronę zbiornika – minimum 1–2 cm na metr – aby system mógł się poprawnie odgazować przy wyłączeniu i aby przy stanie stagnacji para mogła skraplać się i spływać z powrotem. Jeśli masz trasę, gdzie lokalny szczyt jest konieczny, umieść tam automatyczny odgaziacz.

Zewnętrzne części trasy izoluj izolacją odporną na promieniowanie UV i wysokie temperatury – np. Armaflex HT lub odpowiednik. Grubość ścianki izolacji powinna być minimalnie taka sama jak zewnętrzny średnica przewodu (reguła 1:1). Dla DN 18 przynajmniej 18 mm ścianki, lepiej 25 mm. Wewnętrzne części prowadzone przez nieogrzewaną piwnicę, podpiwniczenie lub pomieszczenie techniczne izoluj klasyczną izolacją kaukuzową lub mineralną – tam stabilność UV nie jest konieczna.

Krok 4 – Montaż zbiornika i stacji słonecznej

Zbiornik słoneczny to serce całego systemu. Większość nowoczesnych zbiorników do systemów słonecznych ma dwie spirale wymienników – dolną do okręgu słonecznego (kolektor) i górną do podgrzewania (kocioł, pompa ciepła). Niektóre zbiorniki mają gładki obudowę i zewnętrzny wymiennik w okręgu słonecznym.

Umieszczenie zbiornika

Zbiornik umieszczaj jak najbliżej miejsc pobierania ciepłej wody, aby straty dystrybucyjne były minimalne. Idealnie pomieszczenie techniczne z dobrą dostępnością do serwisu. Zbiornik musi stać na solidnym podłożu – 400-litrowy zbiornik pełen wody waży ok. 450–500 kg. Sprawdź wytrzymałość podłogi, jeśli to podłoga nad piwnicą lub konstrukcja sufitowa.

Zbiornik musi być dostępny do kontroli zaworu bezpieczeństwa, paska anodowego i połączeń. Minimalna odległość od ściany przynajmniej 30 cm po stronie anody – anodę trzeba regularnie sprawdzać i wymieniać (zwykle co 2–4 lata w zależności od jakości wody).

Stacja pompowa słoneczna (stacja słoneczna)

Stacja słoneczna to zwarte zestawienie zawierające pompę obiegową, miernik przepływu, zawór bezpieczeństwa, zawory kulowe, odgaziacz i czujniki temperatury. Montuje się ją na przewodzie okręgu słonecznego – na powrocie (zimna strona kolektora). Większość stacji jest gotowa do montażu i wymaga tylko podłączenia do przewodów i podłączenia elektrycznego pompy i regulatora.

Podłączenie zbiornika do kolektorów i podgrzewania

Wężownica słoneczna zbiornika znajduje się w dolnej trzeciej części naczynia – doprowadzenie (ciepła z obiegu słonecznego) zasilane jest od góry, powrót (zimna do kolektorów) od dołu. Górna wężownica lub grzałka elektryczna służy do podgrzewania kotła lub prądem. Zwróć uwagę na prawidłowe zamontowanie czujników temperatury w osłonach zanurzeniowych zbiornika – jeden powinien znajdować się na wylocie kolektora (lub w powrocie blisko zbiornika), drugi w dolnej części zbiornika, gdzie mierzy temperaturę akumulowaną w zbiorniku.

Jeśli łączy się system słoneczny z kotłem gazowym lub pompą ciepła, zapoznaj się z naszym osobnym artykułem System słoneczny w połączeniu z kotłem lub pompą ciepła, gdzie szczegółowo opisano układy hydrauliczne dla różnych sytuacji.

Krok 5 – Montaż naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa

Naczynie wzbiorcze jest kluczowe dla bezpieczeństwa i prawidłowego działania systemu słonecznego – a zarazem to komponent, który w praktyce najczęściej jest niedoceniany lub źle wyliczany.

Dlaczego naczynie wzbiorcze w systemie słonecznym jest krytyczne

Ciecz niezamarzająca rozszerza się podczas ogrzewania – typowo o 5–8 % przy temperaturach do 100 °C. W przypadku stagnacji (kiedy zbiornik osiąga maksymalną temperaturę i system przestaje odprowadzać ciepło) temperatury w kolektorze mogą wzrosnąć do 150–200 °C, a ciecz zacznie wrzeć i tworzyć parę. Naczynie wzbiorcze musi pomieścić objętość tej pary, aby ciśnienie w systemie nie przekroczyło wartości zaworu bezpieczeństwa.

Objętość naczynia wzbiorczego oblicza się ze wzoru uwzględniającego pojemność całego systemu (kolektory + rury + wymiennik), współczynnik rozszerzalności cieczy i ciśnienie wstępne naczynia. Dla typowego systemu z 2 kolektorami, pojemnością obiegu ok. 6–10 litrów i ciśnieniem przepływowym 2–3 bar, wynika to na 10–18 litrów naczynia wzbiorczego. Zawsze stosuj naczynie wzbiorcze przeznaczone do systemów słonecznych – ma membranę odporną na ciecz glikolową przy wysokich temperaturach. Zwykłe naczynie wzbiorcze do ogrzewania nie wystarczy!

Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa ustaw na wartość maksymalnego ciśnienia roboczego systemu – typowo 6 bar. Montuje się go na wylocie z kolektora (strona ciepła) lub bezpośrednio przy stacji słonecznej. Wylot zaworu bezpieczeństwa musi być podniesiony do drenówki, nie w stronę urządzeń elektrycznych. W każdej przeglądu sprawdź, czy zawór nie jest zakorkowany – naciśnij rękojeźd (jeśli jest), aby upewnić się, że otwiera się.

Krok 6 – Napełnianie i odpowietrzanie systemu

Napełnianie obiegu słonecznego cieczą glikolową to moment, w którym przy złym podejściu możesz spędzić godziny usuwając powietrzne kolumny. Rob to poprawnie od samego początku.

Przygotowanie cieczy glikolowej

Ciecz słoneczną przygotuj mieszając propylenglikol z wodą destylowaną lub miękką. Dla Polski i warunków Europy Środkowej obowiązuje zasada: odporność na mróz co najmniej na –28 °C, co odpowiada stężeniu propylenglikolu ok. 40–45 %. Wyższy udział glikolu (50 % i więcej) zwiększa odporność na mróz, ale zmniejsza pojemność cieplną cieczy i zwiększa jej lepkość – pompa musi pracować ciężej. Stężenie zawsze sprawdzaj refraktometrem, nie tylko według objętościowego obliczenia.

Całkowita potrzebna objętość cieczy = pojemność kolektorów + pojemność rur + pojemność wymiennika w zbiorniku + pojemność naczynia wzbiorczego (do ciśnienia wstępnego) + rezerwa ok. 10 %. Dla typowego systemu z dwoma kolektorami wynosi to ok. 10–15 litrów gotowej mieszaniny.

Procedura napełniania

Napełnianie wykonaj za pomocą elektrycznej pompy napełniającej z zbiornikiem. Procedura wygląda następująco:

Zamknąć zawór bezpieczeństwa (jeśli się da) lub prowadzić wylot do naczynia
Otworzyć wszystkie odpowietrzniki w systemie – na kolektorze, na stacji, na najwyższych punktach rur
Adaptator napełniający podłączyć do wylotu napełniającego/stacji słonecznej (większość stacji ma parę – jeden do napełniania, drugi do opróżniania)
Pompować ciecz od dołu do góry – zaczynając od zbiornika w stronę kolektorów
Kiedy z odpowietrzników przestanie wychodzić powietrze i zacznie wypływać ciecz, odpowietrznik zamknąć
Po napełnieniu system spłukać (pompa musi pracować co najmniej 15–20 minut) przy jednoczesnym otwieraniu odpowietrzników – powietrze zbiera się w zakrętach rur i wychodzi stopniowo
Ustawić ciśnienie robocze systemu w stanie zimnym na 1,0–1,5 bar (według wysokości kolektorów nad stacją i zaleceń producenta)

Krok 7 – Podłączenie regulatora i instalacja elektryczna

Regulator różnicowy (regulacja solarne) to mózg całego systemu. Porównuje temperaturę na kolektorze i temperaturę w zbiorniku. Gdy kolektor jest o ustawioną różnicę cieplejszy (zazwyczaj 5–8 °C), włącza pompę obiegową. Gdy różnica spadnie poniżej 2–3 °C lub zbiornik osiągnie maksymalną temperaturę, pompa wyłącza się.

Czujniki temperatury

Poprawne rozmieszczenie czujników jest kluczowe. Czujnik kolektora montuje się najczęściej w specjalnym konektorze na wylocie z kolektora (lub na tylnym końcu kolektora w oprawie czujnika) i musi być termicznie izolowany od otoczenia – jeśli zostanie pozostawiony w strumieniu powietrza, będzie mierzył temperaturę powietrza, a nie kolektora. Czujnik zbiornika wstawia się do oprawy zanurzeniowej w dolnej ćwierci zbiornika.

Instalacja elektryczna regulatora i pompy musi być wykonana przez elektryka lub osobę posiadającą uprawnienia elektryczne. Regulator zasilany jest z sieci 230 V i steruje pompą za pomocą wyjścia relacyjnego. Pompki solarne są zazwyczaj jednofazowe, zużycie energii 15–80 W w zależności od wielkości.

Krok 8 – Wprowadzenie do eksploatacji i pierwsze sprawdzenie

Po zakończeniu instalacji następuje faza uruchomienia, która sama w sobie wymaga wystarczającej uwagi – dlatego poświęcamy jej osobny artykuł Jak skonfigurować i uruchomić system solarne, w którym znajdziesz szczegóły dotyczące ustawiania regulatora, kalibracji czujników i pierwszych cykli testowych.

Tutaj podsumowujemy podstawowe kroki kontroli przy uruchamianiu:

Wizualna kontrola całej instalacji – żadne luźne połączenia, wszystkie kształtki dokręcone, izolacja poprawnie zamontowana
Kontrola ciśnienia w stanie zimnym – powinno wynosić 1,0–1,5 bar, latem po nagrzaniu wzrośnie do 2,5–4 bar (normalnie)
Ustawienie przepływu na regulatore przepływowym stacji solarnej – dla kolektorów płaskich zaleca się 30–50 l/h na m² powierzchni kolektora, dla kolektorów rurkowych 20–40 l/h na m²
Test regulatora – ręcznie uruchom pompę, sprawdź, czy ciecz płynie poprawnym kierunkiem (ciepła strona od zbiornika do zbiornika, zimna od zbiornika do kolektora)
Kontrola zaworu bezpieczeństwa – upewnij się, że odprowadzenie jest poprawnie podniesione
Kontrola połączeń elektrycznych – czujniki temperatury poprawnie podłączone, pompa reaguje na regulator
Test w słonecznym dniu – uruchom system i obserwuj, czy temperatura w zbiorniku rośnie; typowy system w pełnym słońcu ogrzewa zbiornik 200 l o ok. 20–30 °C w ciągu 4–6 godzin

Bezpieczeństwo podczas montażu – czego nie można lekceważyć

Prace na dachu należą do najbardziej ryzykownych prac budowlanych. Codziennie dochodzi do poważnych urazów spowodowanych upadkiem z dachu, nawet wśród doświadczonych pracowników. Kilka zasad, od których nie ma wyjątków:

Zawsze używaj indywidualnych środków ochrony przeciwpoślizgowej – linę, siodło, punkt kotwiczenia na dachu
Nigdy nie pracuj na mokrej lub zamarzniętej dachu
Drabiny muszą być zabezpieczone i mieć co najmniej 1 m przewisu nad krawędzią dachu
Materiały na dachu zabezpiecz przed poślizgnięciem, nawet jeśli na chwilę je odłożysz
Prace elektryczne zawsze wykonuj przy wyłączonym zabezpieczeniu
Nemrożącą ciecz (propylen-glikol) w wysokich stężeniach lekko drażni – przy napełnianiu systemu używaj rękawiczek ochronnych

Typowe błędy przy amatorskiej instalacji – z praktyki

Przez lata pracy terenowej widziałem powtarzające się błędy, które pojawiają się praktycznie w co drugiej amatorskiej instalacji. Wymieniam je, żebyś im uniknął:

Nieprawidłowa orientacja kolektorów. Kolektory zamontowane na zachód lub źle nachylone (mniej niż 20° lub więcej niż 60°) mogą stracić 20–40 % rocznego zysku. Dla Polski optymalna orientacja to południe ±20°, nachylenie 35–45°.
Niewystarczająca izolacja zewnętrznych rur. Nieizolowane 10 metrów zewnętrznych rur może spowodować straty ciepła odpowiadające 10–15 % rocznej produkcji systemu.
Zamiana dopływu i powrotu. Kolektory połączone odwrotnie – pompa pompuje ciecz w złym kierunku, zbiornik się nie grzeje. Powszechny błąd przy niekontrolowaniu kierunku przepływu przy uruchamianiu.
Brak lub niedostateczny odpowietrznik. Powietrze w polu kolektorowym powoduje pulsowanie i drgania pompy, obniża przepływ i w skrajnym przypadku prowadzi do lokalnego przegrzania.
Zła naczynie wzbiorcze – albo zbyt małe, albo nieodpowiednie do zastosowań solarzych. Naczynie wzbiorcze grzewcze bez membrany odporniej na glikol zacznie się rozkładać po jednej sezonie.
Czujnik kolektora niechroniony przed wpływem zewnętrznego powietrza. Regulator otrzymuje zniekształcone dane i pompa działa lub nie działa w niewłaściwym czasie.
Woda zamiast glikolu. To nie żart – kilka razy widziałem systemy napełnione pitną wodą. Pierwsza zima zniszczy kolektory.

Kiedy potrzebny jest profesjonalny instalator, a kiedy to zrówna się zręczny mistrz

Nie każdy krok musi wykonać uprawniony specjalista. Zręczny mistrz z technicznymi doświadczeniami zdoła zmontować konstrukcję nośną, prowadzenie rur, izolację i montaż zbiornika. To, co powinien zawsze wykonać specjalista:

Instalację elektryczną i podłączenie regulatora (elektryk)
Oceny statyczne dachu, jeśli istnieją wątpliwości co do nośności
Wykonanie naczynia wzbiorczego i hydrauliki systemu (instalator z odpowiednią kwalifikacją do urządzeń pod ciśnieniem)
Uruchomienie i końcową kontrolę – wielu producentów wymaga tego, aby zachować gwarancję

Pamiętaj też, że dla niektórych programów dofinansowania (np. dotacje państwowe na odnawialne źródła energii) warunkiem jest montaż przez uprawnionego instalatora oraz kolektory z certyfikatem Solar Keymark lub równoważnikiem.

Jeśli nie jesteś pewny, który typ kolektora wybrać dla swojego domu, przeczytaj artykuł Kolektory płaskie vs. rurkowe – który typ się opłaca bardziej – pomoże Ci podjąć decyzję przed zakupem, a nie po nim.

Systemy solarne i zbiorniki odpowiednie do instalacji opisanych w tym artykule znajdziesz w kategorii Systemy solarne na atria.sk, gdzie dostępne są komplety oraz poszczególne komponenty.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę sam zainstalować system solarne bez specjalisty?

Mechaniczna instalacja (konstrukcja, rury, zbiornik) zdoła zręczny mistrz z podstawowymi umiejętnościami instalacyjnymi. Prace elektryczne musi wykonać elektryk. Wykonanie naczynia wzbiorczego i próby ciśnieniowe powinien wykonać lub przynajmniej sprawdzić instalator z odpowiednią kwalifikacją. Aby zachować gwarancję na urządzenia i w celach ewentualnych dofinansowań, zazwyczaj wymagana jest instalacja przez uprawnionego instalatora – sprawdź warunki u producenta i u dostawcy ewentualnej dotacji.

Ile trwa instalacja systemu solarne dla domu jednorodzinnego?

Doświadczony zespół dwuosobowy wykonuje standardową instalację (2–3 kolektory, zbiornik 300 l, typowa trasa rur) w ciągu 1,5–2 dni roboczych. Amatorska instalacja z pierwszym zapoznaniem się z komponentami, zbieraniem materiałów i ewentualnymi komplikacjami trwa 3–5 dni. Dodaj czas na wysuszenie uszczelek, próby napełnienia i pierwsze dostrajanie regulatora.

Jaki ciśnienie powinien mieć system solarne w trakcie pracy?

W stanie zimnym (przed nagrzaniem, rano) ciśnienie powinno wynosić 1,0–1,5 bar. W trakcie pracy w słoneczny dzień wzrasta do 2,5–4,0 bar – to normalne i naczynie wzbiorcze jest na to zaprojektowane. Jeśli ciśnienie w trakcie pracy regularnie osiąga wartość zaworu bezpieczeństwa (6 bar) i zawór odpuszcza ciecz, naczynie wzbiorcze jest zbyt małe lub ma uszkodzoną membranę. Jeśli ciśnienie w stanie zimnym wynosi zero lub spada poniżej 0,5 bar, system prawdopodobnie ma wyciek.

Czego się spodziewać z systemem, jeśli przez dłuższy czas nie będę w domu (lato, wakacje)?

Jeden z najważniejszych praktycznych problemów systemów słonecznych to zjawisko stagnacji. W pełnym słońcu i pustym domu zbiornik osiąga maksymalną temperaturę, a system przechodzi w stan stagnacji – ciecz w kolektorze może zacząć wrzeć. Dobre systemy z dobrze dobranym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa bezpiecznie i bez uszkodzeń radzą sobie z tym zjawiskiem wielokrotnie. Stagnacja jest jednak obciążeniem dla cieczy glikolowej i uszczelek – po sezonie z wielokrotną stagnacją sprawdź pH i stężenie glikolu. Niektóre regulatory mają funkcję „ochrony zbiornika przed przegrzaniem” – pompa uruchamia się w nocy i odprowadza ciepło. To eleganckie rozwiązanie, ale w czasie nieobecności mieszkańców zamiast tego zalecam zasłonięcie kolektorów specjalną tkaniną lub ręczne wyłączenie pompy (zbiornik i tak utrzyma ciepło przez kilka dni).

Czy system słoneczny można zamontować również na dachu płaskim lub na terenie?

Tak, a w niektórych przypadkach nawet bardziej się to opłaca – na dachu płaskim można zoptymalizować kąt nachylenia bez ograniczeń wynikających z nachylenia dachu. Stosuje się specjalne stojące konstrukcje

Masz pytanie na ten temat?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiążesz konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.