Jak wybrać pompę obiegową do ogrzewania

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Dlaczego wybór pompy obiegowej to nie jest jedno

Pompa obiegowa to serce każdego systemu ogrzewania - cichy, rzadko widoczny komponent, który jednak decyduje o tym, czy ciepło z kotła faktycznie trafi do grzejników i podłóg, jak powinno. Mimo to jest to jeden z najbardziej lekceważonych zakupów przy remoncie, jak i przy budowie nowego domu. Często zdarza się, że firma montażowa albo właściciel zwraca się po pompe „która tam była wcześniej” albo po najtańszym egzemplarzu, który akurat znajduje się na magazynie. W wyniku tego powstaje system, który buczy, zużywa zbyt dużo energii elektrycznej, albo wręcz przeciwnie, nie potrafi wystarczająco przetoczyć wody do najbardziej odległego pomieszczenia w domu.

W tym artykule omówimy, na co należy patrzeć przy wyborze pompy obiegowej do ogrzewania - od wysokości podnoszenia i przepływu, przez typ podłączenia, aż po klasę energetyczną i praktyczne szczegóły montażu. Celem nie jest sprzedać Państwu najdroższego modelu, ale pomóc wybrać taki, który będzie działał w danym domu wiarygodnie i bez zbędnych kosztów eksploatacji przez najbliższe 10-15 lat.

Klasyczna vs. elektronicznie sterowana pompa

Pierwszym kluczowym pytaniem jest, czy zdecydować się na klasyczną pompę z ręcznie ustawianymi obrotami (zazwyczaj 3 stopnie), czy na elektronicznie sterowaną (tzw. „high efficiency” albo EEI), która sama reguluje przepływ i obroty w zależności od aktualnych potrzeb systemu. Klasyczne pompy są tańsze w zakupie, ale w praktyce pracują przez większość roku z wyższą mocą, niż jest potrzebna - zwłaszcza poza szczytem grzewczym. Elektronicznie sterowana pompa natomiast ciągle mierzy różnicę ciśnienia w systemie i dostosowuje obroty w czasie rzeczywistym, dzięki czemu w typowym dniu grzewczym pobiera znacznie mniej energii elektrycznej.

Temu tematowi poświęcamy szczegółowo oddzielny artykuł Elektronicznie sterowane vs. klasyczne pompy, tutaj natomiast podsumujemy praktyczne zasady: przy nowej instalacji albo wymianie starej pompy dzisiaj w zasadzie zawsze rekomendujemy typ elektronicznie sterowany - różnica w cenie zazwyczaj się zwraca w ciągu kilku sezonów grzewczych dzięki niższemu poborowi energii, a ponadto te pompy pracują cicho, ponieważ nie pracują zbędnie na wyższych obrotach, niż jest to konieczne.

Kluczowe parametry techniczne przy wyborze

Wysokość podnoszenia i przepływ

Dwa podstawowe parametry, które musi spełniać pompa, to wysokość podnoszenia (mierzona w metrach słupa wody, m) i przepływ (mierzony w m³/h albo l/min). Wysokość podnoszenia mówi o tym, jaki opór ciśnieniowy potrafi pokonać pompa - czyli jak długo potrubie, ile zakrętów, zaworów i rozdzielaczy potrafi „przecisnąć”. Przepływ natomiast mówi o tym, ile wody na jednostkę czasu potrafi dostarczyć pompa do grzejników albo okrągów podłogowych, aby przekazać wystarczająco dużo ciepła.

Dla typowego domu jednorodzinnego do ok. 120-150 m² z prostym systemem grzejników i krótszymi rozdzielcami zazwyczaj wystarczy pompa w klasie do 6-7 m wysokości podnoszenia - typowo właśnie seria DAB EVOSTA2 w wykonaniu 40-70/180, która należy do najbardziej sprzedawanych na rynku słowiańskim właśnie w tym segmencie. W większych domach, z wieloma okręgami grzewczymi (np. kombinacja grzejników i podłogi na dwóch piętrach), dłuższymi rozdzielcami albo budynkach z wyższym oporem hydraulicznym (więcej zakrętów, rozdzielaczy, zaworów mieszanych) konieczne jest użycie bardziej wydajnej serii, np. EVOPLUS SMALL, która występuje w wariantach z większym średnicy przyłączeniem (DN60, DN80) właśnie dla trudniejszych systemów, w tym okręgów klimatyzacyjnych.

Poniżej znajduje się orientacyjny przegląd, jak zmienia się zalecana klasa pompy w zależności od wielkości i trudności systemu - liczby są zamiarem zaokrąglone i służą jako pierwsza orientacja, dokładny oblicz zawsze zależy od konkretnego projektu ogrzewania:

Podłączenie - gwintowane, flenzyjne i długość montażowa

Kolejnym praktycznym szczegółem, na który często się zapomina przy wyborze pompy, jest typ podłączenia. Mniejsze domowe pompy (do ok. DN32-40) najczęściej podłączane są bezpośrednio do rur za pomocą gwintu, większe pompy do komercyjnych albo większych systemów mieszkaniowych podłączane są flenzyjnie. Tak samo ważna jest długość montażowa pompy - czyli odległość między otworami przyłączeniowymi. Najczęstsza długość montażowa dla domowych pomp to 130 albo 180 mm i jest niekompatybilna między producentami i seriami - jeśli zamienia się starym pompie nową, to właśnie ta długość decyduje, czy nowa pompa bez modyfikacji rur „pasuje” na miejsce starej, czy trzeba kupić redukcje albo zmienić rozdzielce. Przed złożeniem zamówienia zawsze rekomendujemy zmierzyć odległość między zaworami zamykającymi na starej pompie.

Jak postępować krok po kroku przy wyborze

Gdy te parametry połączy się razem, wybór można uprościć do kilku kroków, które na siebie opierają się. Nie trzeba ich robić naraz - w praktyce opłaca się iść stopniowo, ponieważ każdy krok zawęża wybór do mniejszego zakresu odpowiednich modeli.

Pierwszy krok - określenie powierzchni i liczby obiegów - większość gospodarstw domowych potrafi oszacować sama. Drugi i trzeci krok (wysokość transportowa, przepływ, długość budowlana) warto z konsultacją u firmy montażowej lub przynajmniej porównać z katalogiem technicznym oryginalnego pompy, jeśli chodzi o wymianę. Jeśli Państwo nie są pewni, lepiej przeczytać również samodzielny artykuł Jaka moc i przepływ pompy są potrzebne, gdzie krok po kroku opisano obliczenia na konkretnych przykładach.

Zalecane pompy w zależności od typu obiektu

Następujący wybór opiera się na typowych zapytaniach, z którymi spotykamy się u Klientów - od mniejszego mieszkania, przez klasyczny dom jednorodzinny, aż po większe obiekty z wieloma grzewczymi obiegami.

Mieszkanie lub mniejszy dom jednorodzinny

ZESTAW z przewodami DAB.EVOSTA2 40-70/180 + źródło awaryjne - promocja - to typowy przykład rozsądnego kompromisu dla mieszkania lub mniejszego domu: elektronicznie sterowana pompa w klasie do 7 m wysokości transportowej, z połączeniem gwintowanym i od razu z źródłem awaryjnym UPS, dzięki czemu ogrzewanie nie zatrzyma się nawet przy krótkim przerwaniu prądu. Cena od 334,84 EUR.

ZESTAW bez przewodów DAB.EVOSTA2 40-70/180 z źródłem awaryjnym UPS - promocja - ten sam segment mocy jak poprzedni zestaw, tylko bez przewodów (odpowiedni, jeśli już posiada się kompatybilne połączenia z oryginalnej instalacji i chce się zaoszczędzić). Praktyczna opcja przy wymianie starszej klasycznej pompy na elektronicznie sterowaną w tej samej długości budowlanej. Cena od 294,05 EUR.

Średni do większego dom jednorodzinny, ewentualnie kombinacja z klimatyzacją

EVOPLUS SMALL 60/180 M Elektroniczna pompa obiegowa do małych systemów grzewczych i klimatyzacji - gwintowana - o krok wyższy od EVOSTA2, odpowiednia tam, gdzie dom ma więcej grzewczych obiegów naraz (np. grzejniki + podłoga na dwóch piętrach) lub dłuższe przewody z większym oporem hydraulicznym. Może obsługiwać również systemy klimatyzacji, dlatego warto ją rozważyć tam, gdzie ogrzewanie jest połączone z chłodzeniem. Cena od 625,40 EUR.

EVOPLUS SMALL 80/180 M Elektroniczna pompa obiegowa do małych systemów grzewczych i klimatyzacji - gwintowana - największe połączenie z tej rodziny (DN80), przeznaczone dla obiektów z największym oporem hydraulicznym lub największą liczbą równoległych obiegów. Jeśli Państwo nie są pewni, czy wystarczy 60/180 czy trzeba od razu 80/180, zalecamy obliczenie przepływu i wysokości transportowej według projektu ogrzewania lub skonsultowanie się bezpośrednio z nami. Cena od 704,47 EUR.

Pompy dodatkowe - odprowadzanie skroplin

GRUNDFOS CONLIFT 1 - to nie jest pompa obiegowa wody grzewczej, ale mała pompa do odprowadzania skroplin z kotła kondensacyjnego, klimatyzacji lub dehumidyfikatora tam, gdzie nie jest możliwe odprowadzenie skroplin grawitacyjnie bezpośrednio do kanalizacji. Jeśli Państwo rozwiązują kompletną instalację kotła kondensacyjnego w piwnicy lub tam, gdzie kanalizacja znajduje się wyżej niż odpływ skroplin, warto uwzględnić tę pompę w budżecie od samego początku, a nie dopiero później. Cena od 102,34 EUR.

Klasa energetyczna i koszty eksploatacji

Nowoczesne pompy obiegowe dla gospodarstw domowych od wprowadzenia europejskiej dyrektywy ErP (ekodizajn) muszą spełniać minimalny indeks sprawności energetycznej EEI. W praktyce oznacza to, że stare klasyczne pompy z trzema stałymi stopniami, które przez lata działały w wielu gospodarstwach, mają znacznie wyższe zużycie energii niż dzisiejsze elektronicznie sterowane modele w tej samej klasie mocy. Różnica nie jest zaniedbywalna - podczas gdy starsza klasyczna pompa jest ustawiona na stały pobór około 60-80 W niezależnie od aktualnej potrzeby systemu, nowoczesna elektronicznie sterowana pompa w porównywalnej klasie sama obniża pobór poza szczytami często nawet do 5-10 W.

Jeśli to obliczymy na całą sezon grzewczy (szacunkowo 5-6 miesięcy, czyli około 4 000 godzin pracy), różnica w zużyciu energii może przy typowej cenie prądu przekładać się na około 15-25 EUR rocznie na jedną pompę. Przy dwóch lub trzech pompach w systemie (np. osobny obieg dla podłogi, grzejników i zbiornika TÜV) ta oszczędność się mnoży. Poniższy wykres ilustruje tę różnicę na przykładzie jednej pompy przez cały sezon:

Ta oszczędność na jednym pompe wygląda skromnie, ale w praktyce jest głównym powodem, dla którego dziś praktycznie nigdy nie rekomendujemy klasycznej pompy przy nowej instalacji - wyższy koszt zakupu zwraca się w kilku latach na zużyciu, a ponadto elektronicznie sterowana pompa lepiej traktuje cały system (mniej uderzeń ciśnienia, cichsza praca przy niskim poborze w nocy).

Zasilacz awaryjny (UPS) - dlaczego warto rozważyć

Przestój prądu w mroźny dzień może spowodować więcej szkód, niż się na pierwszy rzut oka wydaje - jeśli pompa przestanie działać, a kocioł nadal pracuje, lub system traci ciepło przy niskich temperaturach zewnętrznych, w skrajnym przypadku grozi to zamarznięciem wody w rurociągach, zwłaszcza w mniej ogrzewanych częściach domu lub w zewnętrznych rozdzielniach. Dlatego niektóre zestawy pomp obiegowych oferują w ofercie wersję z zasilaczem awaryjnym UPS, który potrafi zastąpić krótkotrwały przestój sieci i utrzymać pompę w ruchu, dopóki nie zostanie przywrócona dostawa prądu lub nie uruchomi się zasilacz awaryjny (np. domowa elektrownia).

Tę możliwość rekomendujemy rozważyć przede wszystkim w lokalizacjach z częstszymi przestoja prądu, przy domach z dłuższymi zewnętrznych rozdzielniach (np. ogrzewanie budynku pomocniczego, warsztatu lub basenu) lub po prostu tam, gdzie chcesz mieć pewność, że krótki przestój sieci nie zatrzyma ogrzewania właśnie w najgorszym momencie. Zestawy DAB EVOSTA2 z UPS wymienione wyżej to właśnie takie rozwiązanie dla typowego domu rodzinnego.

Montaż, orientacja i praktyczne szczegóły

Nawet jeśli sama wymiana pompy obiegowej wygląda na pierwszy rzut oka na prostą czynność (odłączyć starą, zamontować nową), w praktyce warto przestrzegać kilku zasad, które wpływają na żywotność i hałas pompy:

Orientacja wału - większość pomp musi mieć silnik (głowicę z elektroniką sterującą) ustawiony poziomo, nigdy nie w dół, inaczej grozi to zalaniem elektroniki i skróceniem żywotności.
Odpuść powietrze - po wymianie konieczne jest dokładne odpuścić powietrze z systemu, powietrze w pompie to najczęstsza przyczyna hałasów i zmniejszonej wydajności od razu po montażu.
Zawory zamkowe - warto zainwestować w dobre zawory kulowe po obu stronach pompy, aby ewentualna przyszła wymiana była kwestią minut, a nie opróżniania całego systemu.
Kierunek przepływu - na korpusie pompy znajduje się często strzałka kierunku przepływu, błędną orientacją może być znacząco zmniejszenie sprawności, nawet jeśli pompa fizycznie "działa".

Pełny krok po kroku opis montażu, w tym zdjęcia i typowe błędy, znajdziesz w artykule Montaż i wymiana pompy obiegowej.

Porównanie rekomendowanych modeli na pierwszy rzut oka

Poniższy wykres podsumowuje wyżej wymienione modele według orientacyjnej ceny i rekomendowanego zastosowania, abyś miał szybki przegląd podczas podejmowania decyzji:

Realne przykłady z praktyki

Pierwszy typowy przypadek, z którym się borykamy, to wymiana starego hałaśliwego klasycznego czujnika w mieszkaniu lub mniejszym domu - po latach klient zauważa, że pompa buczy, albo że przychodzi wyższy rachunek za prąd, a po kontroli okazuje się, że chodzi o oryginalny klasyczny czujnik z instalacji kotła. W takim przypadku najczęściej wystarczy prosta wymiana na zestaw EVOSTA2 w tej samej długości budowlanej (180 mm), montaż wykonuje przeciętny instalator w ciągu godziny, a różnica w hałasie i zużyciu jest od razu zauważalna.

Drugi typowy przypadek to nowa budowa z ogrzewaniem podłogowym na dwóch piętrach i osobnym obiegiem dla grzejników w pomieszczeniu technicznym - tu już jedna mała pompa nie wystarczy, a projekt zazwyczaj przewiduje albo jedną bardziej wydajną pompę (EVOPLUS SMALL) w połączeniu z rozdzielaczami, albo wiele mniejszych pomp na poszczególnych obiegach. Decyzja tu zawsze zależy od konkretnego projektu ogrzewania i lepiej ją skonsultować z góry, a nie dopiero po zamontowaniu rozdzielni.

Trzeci częsty przypadek dotyczy kotłów kondensacyjnych umieszczonych w piwnicy lub tam, gdzie odpływ kondensatu nie jest dostępny pod wpływem grawitacji - tu na pomoc przychodzi mała pompa do odprowadzania kondensatu, jak np. Grundfos Conlift 1. Jest to tania pozycja w porównaniu do całego kotła, ale jej pominięcie w budżecie może spowodować nieprzyjemne zaskoczenie tuż przed oddaniem budynku do użytku.

Częste pytania

Jak poznać, że stara pompa jest niedostateczna?

Typowym objawem jest to, że najbardziej oddalone lub najwyższe grzejniki w domu pozostają ciepłe nawet przy pełnym wydajności kotła, podczas gdy grzejniki bliższe kotłu są gorące. Równie podejrzany jest fakt, że system potrzebuje znacznie dłuższego czasu na ogrzanie po spadku temperatury (np. po nocnym ograniczeniu).

Czy mogę sam wymienić pompę obiegową?

Przy prostej wymianie pompy w tej samej długości budowlanej i tym samym typie podłączenia potrafi to zrobić technicznie zdatny domowy mistrz - konieczne jest opróżnienie części systemu, odłączenie starej pompy, zamontowanie nowej i ponowne napełnienie oraz odpuścić powietrze z systemu. Zalecamy to jednak zawsze skonsultować telefonicznie z fachowcem, zwłaszcza jeśli nie jesteś pewny typu systemu lub jeśli chodzi o kombinację wielu obiegów.

Co zrobić, jeśli nie znam dokładnej wysokości ciśnienia i przepływu dla mojego domu?

Na praktyce można wychodzić z parametrów starej pompy (jeśli chodzi o wymianę) lub z orientacyjnego obliczenia według powierzchni i typu ogrzewania, które omawiamy w artykule o wydajności i przepływie pompy. Przy niejasnościach zawsze lepiej wybrać nieco bardziej wydajny model z danej rodziny, niż ryzykować niedostateczność.

Czy opłaca się zapłacić więcej za pompę obiegową z elektronicznym sterowaniem?

W większości przypadków tak - różnica w cenie zakupu zazwyczaj się zwraca w ciągu kilku sezonów grzewczych dzięki niższemu zużyciu energii elektrycznej, a ponadto pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem jest cichsza i bardziej przyjazna dla całego systemu.

Czy potrzebuję też źródła awaryjnego (UPS)?

Zależy od lokalizacji i typu domu. Jeśli często występują przerwy w dostawie prądu, masz długie zewnętrzne linie przewodów lub po prostu chcesz mieć pewność przy mrozach, źródło awaryjne warto rozważyć. W przypadku stabilnego dostawcy prądu w mieście jest to raczej dodatkowy komfort niż konieczność.

Ile trwa pompa obiegowa?

Przy odpowiedniej montażu i odgazowaniu systemu, trwałość dobrej pompy obiegowej wynosi około 10-15 lat. Modele z elektronicznym sterowaniem mają dodatkową zaletę niższego zużycia mechanicznego, ponieważ przez większość czasu pracują na niższych obrotach niż klasyczne pompy z ustalenym ustawieniem.

Powiązane tematy

Jeśli ta tematyka Cię zainteresowała, zobacz także:

Pełny asortyment pomp do ogrzewania i wody znajdziesz w kategorii Pompy do ogrzewania i wody.

Masz pytanie na ten temat?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiązuje konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas - chętnie doradzimy.