Jak poprawnie mocować nosnik kolektorów słonecznych na dachu bez naruszania izolacji wodnej

Produkty dopiero przygotowujemy.

Natomiast możesz oglądać inne kategorie.

Dlaczego zakotwienie nośnika kolektorów to najbardziej krytyczny krok całej instalacji solarnej

Z moich doświadczeń z dziesiątkami zleceń solarnych wynika jedna żelazna prawda: większość późniejszych problemów – od przecieków dachu spowodowanych drganiami nośników aż po zniszczenie krokwi – nie wynika z złej jakości kolektorów ani błędów w hydraulicznym podłączeniu. Wynika z lekceważenia samego zakotwienia. Klienci skupiają się na wydajności paneli, na regulatorku, na naczyniu wzbiorczym – a zakotwienie traktują jako jakąś rutynową sprawę, którą „w jakiś sposób rozwiążą". Ten artykuł istnieje właśnie po to, abyście zrozumieli, dlaczego jest dokładnie odwrotnie.

Słoneczny kolektor o powierzchni 2 m² waży w zależności od konstrukcji 35–55 kg. Dodajemy nośnik, wodę w kolektorze, ewentualny śnieg, i na dachu mamy punkt obciążenia poruszający się spokojnie w granicach 80–120 kg. Co więcej, przy wietrze 100 km/h na kolektor działa siła kilku kilonewtonów. Zakotwienie musi przenieść wszystko to do konstrukcji budynku bez przecinania, ściskania czy przebijania izolacji hydrofobowej.

W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo, jak poprawnie zakotwić nośnik kolektorów na różnych typach dachów – z naciskiem na zachowanie izolacji hydrofobowej. Jeśli chcesz wiedzieć również, jaki typ mocowania w ogóle wybrać, zajrzyj do naszego artykułu Jak wybrać odpowiednie mocowanie kolektorów słonecznych – dach płaski, dach nachylony czy ściana.

Typy dachów i ich specyfika pod kątem zakotwienia kolektorów

Przed przystąpieniem do zakotwienia musisz dokładnie wiedzieć, z jakim typem dachu masz do czynienia. Nie dlatego, by przypisać budowlę do jakiejś kategorii, ale dlatego, że każdy typ dachu nakazuje zupełnie inny sposób zakotwienia i ochrony izolacji hydrofobowej.

Dach nachylony z pokryciem (ciangi, blacha, bitumina)

Na dachu nachylonym izolacja hydrofobowa jest zazwyczaj warstwą wtórną pod pokryciem – działa jako zabezpieczenie w przypadku przedostania się wody pod ciangi, a nie jako główna warstwa szczelna. To nie oznacza, że można z nią lekceważnie postępować, ale otwory powstałe przy montażu haków dachowych można przygotować bez trwałego uszkodzenia systemu, jeśli postępujemy poprawnie.

Podstawowym elementem zakotwienia na dachu nachylonym jest hak dachowy lub konsoła dachowa, która przechodzi przez pokrycie do krokwi lub lat. Haki zakotwia się bezpośrednio do krokwi śrubami (minimum 2× śruba 6×80 mm do krokwi). Kluczowe jest szczelne uszczelnienie miejsca przejścia: oryginalne uszczelki są kształtowane dokładnie do profilu danej ciangi, tanie „uniwersalne" rozwiązania to gwarancja problemów w ciągu 5 lat.

Dach płaski z izolacją hydrofobową (folia PVC, SBS, EPDM)

To właśnie na dachach płaskich zakotwienie kolektorów staje się naprawdę krytyczne. Na dachu płaskim izolacja hydrofobowa jest jedyną barierą między deszczową wodą a wnętrzem budynku. Każdy niezatwierdzony otwór lub każdy punkt nadmiernego nacisku to potencjalne miejsce przecieku, które może się nie objawić od razu – czasem dopiero po latach, kiedy szkoda jest znacznie większa.

Dlatego właśnie dla dachów płaskich istnieją dwie zasadnicze filozofie zakotwienia:

System obciążeniowy (bez zakotwienia) – nośnik nie jest w ogóle zakotwiony do dachu, jest obciążony kamieniem, płytkami betonowymi lub innym ciężarem. Izolacja hydrofobowa pozostaje całkowicie nienaruszona.
System zakotwiony z penetracją – nośnik jest śrubami lub kotwami przewiercony przez izolację hydrofobową do konstrukcji. Penetracja musi być odbornie uszczelniona certyfikowanymi uszczelekami lub spajana folią.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kiedy wybrać który system, polecamy artykuł Nośnik na dach płaski vs. dach nachylony vs. ścianę – porównanie systemów mocowania kolektorów.

Zakotwienie obciążeniowe na dachu płaskim: izolacja hydrofobowa nienaruszona

System obciążeniowy pod względem ochrony izolacji hydrofobowej jest jednoznacznie najbezpieczniejszy. Nośniki są umieszczane na powierzchni dachu płaskiego, a stabilność zapewnia wyłącznie grawitacja – ciężar samego nośnika i dodanego materiału obciążeniowego.

Do realizacji systemu obciążeniowego na dachu płaskim o nachyleniu do 15° możesz wykorzystać np. KS2100 – Podstawowy nośnik dla pierwszych 2 kolektorów na dach płaski/skarpę do 15°/1,82 m², który został zaprojektowany właśnie dla tego typu montażu. System został wcześniej wyliczony tak, by bez zakotwienia do konstrukcji odpierać typowe obciążenia wiatrem – oczywiście pod warunkiem, że jest poprawnie obciążony.

Obliczenie potrzebnego obciążenia

Obciążenie oblicza się na podstawie lokalnego obciążenia wiatrem (zależy od położenia budynku, wysokości i otaczającej zabudowy) oraz powierzchni kolektora. Uproszczone dla typowej zabudowy do 300 m n.p.m. obowiązuje orientacyjne reguła: na każdy m² powierzchni kolektora potrzebujesz minimalnie 30–50 kg obciążenia. Dla pary kolektorów o łącznej powierzchni 3,64 m² oznacza to minimalnie 110–180 kg obciążenia. W praktyce stosuje się płytki betonowe formatu 40×40 cm lub 50×50 cm, grubości 4–5 cm (masa jednej płytki 5–8 kg).

Uwaga: materiał obciążeniowy nie może być układany bezpośrednio na izolację hydrofobową bez podkładki ochronnej. Zawsze między płytkami a izolacją wstawiaj podkład guma lub guma (min. 5 mm) lub specjalną folię separacyjną, by ostrzejsze krawędzie betonu nie uszkodziły folii przy ruchu.

Rozwiązanie zakotwione na dachu płaskim: kiedy obciążenie nie wystarczy

Istnieją sytuacje, w których system obciążenia nie jest wystarczający lub odpowiedni: wysokie budynki w nieschronionych miejscach, ekstremalne wietrzne tereny, strome nachylenia zbliżone do granicy 15°, czy po prostu zbyt słaba wytrzymałość konstrukcji stropu na dodatkowe obciążenie. W takich przypadkach konieczne jest zakotwienie nośnika bezpośrednio do konstrukcji dachu – ale z maksymalną starannością wobec izolacji hydroizolacyjnej.

Technika zakotwienia przez izolację PVC

Procedura zakotwienia przez folię PVC musi opierać się na tych zasadach:

Użyj certyfikowanych manżet kotwiących – chodzi o gotowe uszczelki z tego samego materiału co folia (manżetka PVC do folii PVC, manżetka EPDM do EPDM), które są spawane lub klejone certyfikowaną technologią do izolacji.
Nigdy nie wciskaj śruby lub kotwy bezpośrednio przez folię bez manżety – nawet jeśli styczną miejscem pokryjesz masą uszczelniającą, trwałość długoterminowa jest katastrofalna. Masa pęka, promieniowanie UV degraduje ją, a za 5 lat masz przeciekający dach.
Manżetka musi być spawana, a nie tylko klejona – klejenie jest dopuszczalne jedynie jako rozwiązanie tymczasowe lub przy materiałach, które nie dają się spawać (np. przy pasmach SBS manżetki topi się technologią palnika).
Kotwa musi przechodzić przez izolację cieplną do betonu lub stali – zakotwienie tylko w izolacji cieplnej (polistyren, wełna mineralna) jest zupełnie niedopuszczalne.

Typy kotew na dach płaski

Na dachu płaskim powszechnie stosuje się trzy typy kotew: kotwy chemiczne (epoksydowe lub poliesterowe), kotwy rozporowe śrubowe i przechodnie śruby zaciskowe z podkładką. Do zakotwienia nośnika kolektorów najlepiej nadają się chemiczne kotwy do betonu o średnicy M10 lub M12 – zapewniają najwyższą odporność na wyrywanie (pull-out) i nie są tak wrażliwe na jakość podłoża jak kotwy rozporowe.

Zakotwienie nośnika na dachu nachylonym: uszczelnienie haczyka dachowego

Na dachu nachylonym sytuacja jest inna, ale nie prostsza. Haczyk dachowy lub konsola musi przenieść obciążenie z profilu nośnego przez pokrycie do jętki. Główne zagrożenia to dwa: mechaniczne uszkodzenie dachówki przy złej montażu oraz nieszczelność w miejscu przejścia haczyka.

Procedura poprawnego zamontowania haczyka dachowego

Krok po kroku, jak zamontować haczyk dachowy:

Zlokalizuj jętkę za pomocą detektora (dźwięk, detektor metali lub prosta sonda). Haczyk musi iść zawsze do jętki, a nie tylko do latania.
Delikatnie podnies jedną dachówkę w miejscu planowanego haczyka – przy ceramicznej wystarczy podnieść, przy betonowej może być konieczne całkowite usunięcie dachówki.
Do jętki wywierć otwory wstępne (ø 5 mm dla śruby M6 lub ø 6 mm dla M8), aby uniknąć pęknięcia drewna.
Zamontowanie haczyka: min. 2 nierdzewne śruby 6×80 mm lub 8×80 mm bezpośrednio do jętki. Śruby muszą być nierdzewne (A2 lub A4) – śruby z galwanikiem rdzawią się i za 10 lat masz problem.
Pod podstawę haczyka połóż uszczelniającą podkładkę (EPDM lub neopren min. 3 mm grubości).
Zamontowanie oryginalnego uszczelnienia dachówki – każdy producent haczyków dachowych oferuje uszczelki specjalnie zaprojektowane do konkretnego typu dachówki. Zawsze użyj oryginału.
Wróć dachówkę na miejsce i sprawdź, czy haczyk jest dobrze zamontowany i dachówka dobrze leży.

Odstępy między punktami kotwienia

Odstęp między haczykami na dachu nachylonym zależy od długości profilu nośnego i obciążenia. Jako orientacja: dla kolektora o długości 2 m wystarczą 2 haczyki, dla kolektora o długości 2,5 m i więcej zaleca się 3 haczyki. Haczyki nigdy nie powinny być oddalone od siebie więcej niż 1,0 – 1,2 m. Haczyki brzegowe powinny być w odległości max. 20 – 30 cm od krawędzi kolektora.

Specyfika wbudowania kolektorów w płaszczyznę dachu

Specjalną kategorią jest wbudowanie kolektorów bezpośrednio w płaszczyznę dachu nachyłowego – kolektor zastępuje samą pokrywę i staje się częścią płaszczyzny dachowej. Ten typ montażu jest estetycznie najczystszy, ale pod względem hydroizolacji najbardziej wymagający.

Do wbudowania stosuje się specjalny nośnik – na przykład Nośnik do wbudowania dwóch kolektorów. Ten ramowy system montuje się bezpośrednio w płaszczyźnie dachu; kolektor leży w płaszczyźnie dachu, a wokół niego pokrywa łączy się za pomocą oryginalnych spoin i listew.

Kluczowe szczegóły przy wbudowaniu:

Wokół całego obwodu wbudowanego nośnika musi być spoina z minimalnym wystawką 150 mm na górnej stronie i 80 mm na stronach bocznych, połączona z warstwą hydroizolacyjną pod pokrywą.
Górna krawędź ramy wbudowanego nie może być niższa niż poziom otaczającej pokrywy – grozi to gromadzeniem się śniegu i wody.
Dolna krawędź musi mieć minimalnie 50 mm przestrzeni powietrznego do wentylacji i odprowadzenia pary wodnej.
Jeśli planujesz w przyszłości rozszerzenie, użyj od samego początku Nośnika do wbudowania kolejnego kolektora – przedłuża istniejący system bez konieczności demontażu całego ramu.

O rozszerzeniu systemu mówimy szczegółowo w artykule Rozszerzenie systemu słonecznego – jak dodać kolejny kolektor do istniejącego nośnika.

Przecieki po montażu nośnika: najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać

Z praktyki wiem, że 9 z 10 przypadków przecieków po instalacji kolektorów ma ten sam początek: oszczędność na elementach uszczelniających, nieprawidłowo zastosowana masa uszczelniająca lub całkowite pominięcie uszczelnienia. Oto konkretne błędy, które widzę powtarzane:

Błąd nr 1: Silikon zamiast oryginalnego uszczelnienia

To klasyczna sytuacja. Montażnik myśli, że silikon to silikon i dachówka będzie szczelna. Problem w tym, że silikon to klej, a nie uszczelnienie pod dynamiczne obciążenie. Nośnik kolektorów się porusza – termiczna rozszerzalność, drgania od wiatru, obciążenie śniegiem. Silikon przy powtarzalnym ruchu się rozluźnia i odrywa od podłoża, zazwyczaj po 2–3 latach.

Błąd nr 2: Zakotwiczanie do laty zamiast do krokwi

Laty mają przekrój 40×60 mm lub 50×30 mm i są połączone z krokwiami tylko klinami. Siła wytrzymałości śruby w late jest ułamkiem tego, co osiągniesz w kroku. Przy obciążeniu wiatrem nośnik może dosłownie się wytrzepać, mimo że wizualnie przed montażem wyglądał solidnie.

Błąd nr 3: Niewystarczająca liczba kotew

Na dwa kolektory (łączna długość profilu nośnego ok. 2 m) montażysta montuje tylko 2 hakie skrajne. Środki profilu są wydmuchiwane przez wiatr, nośnik pracuje, a dachówki pod nim pęka. Poprawne minimum to 4 punkty kotwienia dla pary kolektorów.

Błąd nr 4: Brak podkładki pod podstawą haków

Metal na dachówce – dachówka pęka przy pierwszym mróz lub przy większym obciążeniu. Zawsze podkładka amortyzująca – EPDM, neopren lub przynajmniej guma.

Błąd nr 5: Nieuwzględnienie rozszerzalności profilu nośnego

Profil aluminiowy o długości 2 m przy różnicy temperatur 60 °C (zima – lato) wydłuża się o ok. 3 mm. Jeśli oba końce profilu są mocno zablokowane bez możliwości ruchu, profil przy zmianie temperatury zdeformuje się lub pęknie połączenie. Jeden koniec musi zawsze być w łożysku ślizgowym.

Zakotwiczenie nośnika na dachu płaskim do 15° – krok po kroku

Jeśli pracujesz z kolektorami na dachu płaskim lub lekko nachylonym i zdecydowałeś się na system obciążeniowy, postępowanie jest następujące. Więcej szczegółów znajdziesz również w artykule Montaż nośnika kolektorów słonecznych na dach płaski krok po kroku.

Krok 1: Sprawdzenie nośności dachu. Przed jakimkolwiek montażem upewnij się, jaką obciążalność pionową konstrukcja dachowa może wytrzymać. Dla budynków mieszkalnych obowiązuje norma ČSN EN 1991 (kategoria H – dachy płaskie dostępne tylko do konserwacji): minimalna obciążalność użytkowa 0,75 kN/m², ale system obciążeniowy nośnika + płyty może łatwo osiągnąć 1,5 – 2,0 kN/m² w miejscu nośnika. Zawsze skonsultuj się z statykiem.

Krok 2: Przygotowanie podłoża. Izolacja hydroizolacyjna musi być wizualnie sprawdzona przed montażem – żadne pęknięcia, rysy, odlepienie. Jeśli są wątpliwości, wykonaj próbę ciśnieniową. Na izolację hydroizolacyjną połóż warstwę separacyjną (np. PE lub filtrującą geowłóbnik 300 g/m²).

Krok 3: Rozmieszczenie nośnika. Dla systemu Zestaw mocujący do kolektorów na dach płaski do nachylenia 15° dla kolektora KS 2100F 1,82 m² lub Nośnik do 2 kolektorów – dach płaski postępuj zgodnie z dołączonej dokumentacją montażową. Ustaw nachylenie (zazwyczaj 30 – 45° dla maksymalnego rocznego wydajności w Europie Środkowej) i sprawdź, czy nośnik nie stoi w kierunku dominującego wiatru.

Krok 4: Obciążenie. Płyty betonowe układaj symetrycznie na podstawy nośnika. Obciążenie musi być rozłożone równomiernie – nie wszystkie płyty na jednej stronie. Minimalne obciążenie sprawdź zgodnie z obliczeniem z dokumentacji montażowej.

Krok 5: Montaż kolektorów i połączenie hydrauliczne. Kolektory montujesz do profili nośnych, mocujesz za pomocą klinów i łączyz hydraulicznymi połączeniami. Dopiero potem sprawdź cały system pod kątem stabilności – potrząsanie w różnych kierunkach, kontrola klinów, kontrola obciążenia.

Materiały elementów kotwiących: co nigdy nie mieszać

Korozja to cichy morderca systemów fotowoltaicznych. Kolektory są narażone na deszcz, rosa, promieniowanie UV, wahania temperatur oraz – w niektórych lokalizacjach – na atmosferę solną. Śruby, hakie, profile i kliny muszą być z kompatybilnych materiałów.

Profil aluminiowy + śruby nierdzewne (A2/A4) – poprawna kombinacja. Śruby ocynkowane w aluminium korodują galwanicznie.
Profil aluminiowy + kliny miedziane lub moszczowe – ZABRONIONE. Kontakt aluminium i miedzi w elektrolicie (deszczowa woda) powoduje intensywną korozję galwaniczną aluminium.
Hak nierdzewny + profil aluminiowy – dopuszczalne, ale wstaw izolacyjny wstawek w miejscu kontaktu lub zastosuj smar kontaktny.
Hak ocynkowany + profil aluminiowy – dopuszczalne, ponieważ potencjał elektrochemiczny cynku i aluminium jest zbliżony, korozja jest minimalna.

Inspekcja i konserwacja kotwienia w czasie

Kotwienie kolektorów słonecznych nie jest „zamontuj i zapomnij". Co najmniej raz na 2 lata – idealnie raz na rok jesienią przed zimą – wykonaj wizualną kontrolę:

Dociągnij wszystkie śruby i nakrętki (klucz momentowy, moment zgodnie z dokumentacją producenta, zazwyczaj 10 – 15 Nm dla M8).
Sprawdź uszczelki przy hakach dachowych – pęknięcia, utwardzanie, odlepienie.
Sprawdź płyty obciążeniowe – nie przesunęły się, nie są pęknięte.
Sprawdź powierzchnię profili – korozja, uszkodzenie warstwy anodowej.
Przy systemie obciążeniowym sprawdź warstwę separacyjną – nie doszło do przesunięcia lub uszkodzenia.

Jeśli znajdziesz problemy, zajrzyj również do naszego artykułu Częste problemy z mocowaniem kolektorów słonecznych – rozluźnienie, korozja, nieszczelność połączeń, gdzie znajdziesz instrukcje rozwiązania najczęściej występujących usterek.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę w ogóle naruszać izolację hydroizolacyjną przy systemie obciążeniowym na dachu płaskim?

Nie. To właśnie główna zaleta systemu obciążeniowego – nośnik leży na izolacji hydroizolacyjnej przez warstwę separacyjną i płyty obciążeniowe, izolacja hydroizolacyjna pozostaje całkowicie nienaruszona. Penetracja izolacji hydroizolacyjnej jest konieczna tylko przy systemie zakotwiczonym, gdzie śruby są wbijane przez izolację do konstrukcji. Dlatego system obciążeniowy jest preferowanym rozwiązaniem większości producentów folii dachowych pod względem gwarancji na izolację hydroizolacyjną.

Jaka jest minimalna grubość izolacji cieplnej pod płyta kotwiącą na dachu płaskim?

Izolacja cieplna sama w sobie nie jest elementem nośnym, a kotwica musi przechodzić przez nią aż do jądra betonowego (warstwa spadkowa, attyka lub płyta sufitowa). Grubość izolacji pod kątem kotwienia nie jest ograniczająca – istnieją systemy kotwiące do izolacji o grubości 200–300 mm. Ważne, aby kotwica dotarła do podłoża betonowego i zapewniła minimalny zasięg zakotwienia zgodnie z dokumentacją projektową (zazwyczaj 60–80 mm w betonie klasy C20/25).

Czy mogę kotwować nośnik kolektora do dachu z blachy asfaltowej (krycie dachowe z bitumenu)?

Tak, ale z większą starannością niż przy dachu z cegły ceramicznej. Krycie dachowe z bitumenu jest miękkie i podatne na temperaturę – uszczelnienie jest łatwiejsze (pasmo z butylu lub oryginalna uszczelka idealnie dopasuje się), ale nośność krycia wynosi zero. Haki muszą przechodzić przez krycie dachowe i folię podkryciową bezpośrednio do latania i strzemien – tu bez wyjątku musi być zakotwiony do strzemienia. Miejsce przejścia uszczelnij pasmem z kaukuku butylove w dwóch warstwach i na końcu zakryj elementem naprawczym z tego samego materiału, co dach.

Czego należy dokonać, jeśli po zamontowaniu nośnika dach zaczął się wylać?

Najpierw zidentyfikuj dokładne miejsce wycieku – nie zawsze jest to bezpośrednio pod nośnikiem, woda może płynąć od miejsca penetracji kilka metrów po izolacji hydroizolacyjnej lub konstrukcji. Na dachu nachylonym sprawdź uszczelnienie pod każdym hakiem – podnieś cegłę i ocenić wizualnie uszczelnienie. Na dachu płaskim wezwanie profesjonalnego technika hydroizolacyjnego z termowizją – termowizja dokładnie zidentyfikuje miejsce wnikania wilgoci do warstwy izolacji. Nie zaczynaj przypadkowych napraw bez identyfikacji źródła – możesz zaszyć niewłaściwe miejsce, a rzeczywisty problem rozprzestrzeni się dalej.

Ile punktów kotwiących jest potrzebnych na jeden kolektor a na dwa kolektory obok siebie?

Dla jednego kolektora (długość ok. 1,0–1,2 m) są potrzebne minimalnie 2 punkty kotwiące (haki lub konsole), przy większym kolektorze (długość 2 m) minimalnie 3. Dla pary kolektorów obok siebie (łączna długość 2,0–2,4 m) są potrzebne minimalnie 4 punkty kotwiące – 2 skrajne i 2 wewnętrzne. Wewnętrzne haki umieszcza się w miejscu styku dwóch kolektorów lub symetrycznie w trzecich długości profilu. Nigdy nie pomijaj wewnętrznych haków przy długości profilu powyżej 1,5 m.

Czy konieczna jest kontrola kotwienia po burzy lub silnym wietrze?

Jednoznacznie tak. Po burzy z wiatrem powyżej 80 km/h zawsze wykonaj kontrolę wizualną: sprawdź, czy płyty obciążeniowe nie są przesunięte (lub spadnięte), czy profile nie wykazują trwałej deformacji, i dokręć wszystkie śruby i matki. Na dachu nachylonym sprawdź, czy któryś hak nie odstaje od cegły. W przypadku systemu obciążeniowego upewnij się, że ogólna obciążenie została równomiernie rozłożona. Jeśli znajdziesz widoczne uszkodzenia mechaniczne jakiegokolwiek elementu nośnika, cały uszkodzony komponent wymień przed dalszym użytkowaniem.

Podsumowanie: kotwienie to długoterminowe inwestowanie, nie rutyna

Poprawne kotwienie nośnika kolektorów na dachu – bez naruszenia hydroizolacji lub z jej bezpieczną penetracją – nie jest kwestią improwizacji. To zadanie techniczno-remesłowe, które wymaga znajomości materiałów, zrozumienia sił działających na konstrukcję i szacunku dla szczegółów, które na pierwszy rzut oka wydają się zaniedbywalne. Uszczelnienie wielkości pięćdziesięciogroszówki może przez przeciętnie 15 lat decydować o tym, czy dach Państwa pozostanie suchy.

Inwestuj czas w wybór odpowiednich produktów, odpowiednich elementów kotwiących i precyzyjną realizację. Kolektory słoneczne są zaprojektowane na żywotność 25–30 lat. Ich kotwienie musi wytrzymać tak samo długo – i do tego służą systemy takie jak Nośnik do 2 kolektorów – dach płaski lub KS2100 – podstawowy nośnik do pierwszych 2 kolektorów na dach płaski, które są zaprojektowane bezpośrednio do długoterminowego i bezpiecznego użytkowania w polskich warunkach klimatycznych.

Jeśli planujesz montaż własnoręcznie, zalecamy przed samym wykonaniem pracy zapoznać się również z powiązanymi artykułami w naszym Centrum Wiedzy: Jaki nośnik kolektorów potrzebujesz – nachylenie dachu, typ kolektora i rozmiar powierzchni pomoże w wyborze, Montaż poziomy vs. pionowy kolektorów – kiedy używać której orientacji nośnika rozwiązuje kwestię orientacji, a Częste pytania o uchwyty kolektorów słonecznych odpowie na te, na które tu nie było miejsca.

Masz pytanie na ten temat?

Nie możesz się zdecydować lub rozwiązuje konkretną sytuację w swoim domu? Napisz do nas – chętnie doradzimy.