Częste pytania o zbiorniki słoneczne
Częste pytania o zbiorniki słoneczne – odpowiedzi z praktyki
Zbiorniki słoneczne należą do urządzeń, przy których klienci przed zakupem i po nim zadają wiele pytań. Niektóre są zupełnie podstawowe – co to właściwie jest i na co służy – inne są bardzo konkretne i techniczne, na przykład jaki jest gwint otworów w wymienniku, czy co się stanie, gdy zbiornik w lecie stoi bez zużycia. Z wielu lat doświadczenia wiem, że te same pytania powtarzają się nieustannie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z domem rodzinnym z kilkoma osobami, czy z chałupą z dużą rodziną. Ten artykuł zbiera je w jednym miejscu i odpowiada na nie tak, jak byśmy to wytłumaczyli na obiekcie – rzeczowo, z liczbami i bez zbędnych fraszek.
Czym jest zbiornik słoneczny i czym różni się od typowego bojlera?
Typowy zbiornik ciśnieniowy to w zasadzie izolowana termicznie naczynie z grzałką elektryczną lub z jednym wymiennikiem ciepła (rurkowym lub płaszczowym). Jest zaprojektowany tak, aby pobierał energię z jednego źródła – albo bezpośrednio prąd elektryczny, albo ciepło z kotła przez wymiennik. Zbiornik słoneczny różni się konstrukcyjnie w wielu aspektach naraz.
Po pierwsze, w większości przypadków ma dwa wymienniki ciepła – jeden w dolnej trzeciej naczynia dla okręgu słonecznego, drugi w górnej części dla podgrzewania z kotła lub pompy ciepła. Powierzchnia dolnego wymiennika jest zazwyczaj większa, ponieważ system słoneczny pracuje z niższymi różnicami temperatur niż kotłownia. Po drugie, ścianka zbiornika jest grubsza, a izolacja termiczna znacznie lepsza, ponieważ zbiornik akumuluje ciepło na dłuższy czas – czasem nawet 24 godziny, podczas gdy typowy bojler zakłada szybszy obieg. Po trzecie, podłączenie jest dostosowane do specyficznych ciśnień i temperatur nośnika słonecznego – czyli mieszaniny wody z glikolem.
W praktyce oznacza to, że gdybyście do zbiornika słonecznego podłączyli tylko grzałkę elektryczną i nie użyli żadnego okręgu kolektorowego, działałby technicznie – tylko tracilibyście pieniądze na nadmiernie duże naczynie. Natomiast typowy zbiornik bez dolnego wymiennika do systemu słonecznego faktycznie nie da się podłączyć, bo po prostu nie miałby miejsca na podłączenie nośnika słonecznego bez rozbierania całego węzła.
Ile litrów zbiornika potrzebujecie Państwo w swoim domu?
To jest prawdopodobnie najczystsze pytanie i zarazem to, przy którym najczęściej się pomyli – zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Ludzie kupują zbyt mały zbiornik i są rozczarowani, że w lecie im nie wystarcza ciepła woda bez podgrzewania, albo kupują zbyt duży, gdzie energia z kolektorów nie wystarcza, by zbiornik rozgrzać, a podgrzewanie z kotła działa stale.
Orientacyjne zasady, które w praktyce dość wiarygodnie działają: 50–70 litrów pojemności zbiornika na osobę, przy czym niższa liczba dotyczy mniejszych mieszkań z hygienicznym standardem, wyższa – domów z wanną i większym zużyciem. Dla czteroosobowej rodziny wychodzi to na 200–280 litrów – dlatego zbiornik 250 litrowy jest tak popularny właśnie w tym segmencie.
Dla 5–6 osób, albo dla domu, w którym ogrzewanie odbywa się paliwem stałym lub pompą ciepła, a zbiornik pełni również funkcję akumulacji, klienci poszukują zbiornika 300 litrowego albo nawet zbiornika 400 litrowego. Zbiornik 400 litrowy ma zastosowanie również wtedy, gdy na dachu mają Państwo większą powierzchnię kolektorów – na przykład 6–8 m² płaskich kolektorów lub 3–4 rur wakuumowych.
Podrobną analizę z obliczeniami znajdziecie Państwo w artykule Ile litrów zbiornika słonecznego potrzebujecie Państwo w swoim domu w tym Centrum Wiedzy.
Czy istnieje różnica między zbiornikiem z jednym a z dwoma wymiennikami?
Tak, i to jest różnica, która w praktyce decyduje o tym, jak skutecznie cały system będzie działał. Zbiornik z jednym wymiennikiem zakłada, że macie dokładnie jedno źródło ciepła – albo kocioł, albo słoneczny, ale nie oba naraz jako osobne okręgi. Gdy chcecie mieć zarówno kocioł, jak i kolektory słoneczne, zwykle potrzebujecie dwóch oddzielnych wymienników, każdy dla swojego okręgu.
Technicznie różnią się one również lokalizacją wymienników. Dolny (słoneczny) wymiennik jest zazwyczaj większy – powierzchnia 1,5–2,5 m² nie jest rzadkością – ponieważ słoneczny działa z niższą temperaturą nośnika (40–70 °C) i do przekazania tej samej ilości ciepła potrzebuje większej powierzchni. Górny (kotłowy) wymiennik może być mniejszy, ponieważ kotłownia dostarcza nośnik na 70–90 °C, a strumień ciepła na m² wymiennika jest znacznie wyższy.
Zalecaną opcją dla większości nowych budynków i remontów jest właśnie zbiornik słoneczny z dwoma wymiennikami wraz z izolacją – otrzymujecie zbiornik przygotowany do przyszłej integracji kolejnego źródła, bez konieczności zmiany naczynia. Jeśli wiadomo z całą pewnością, że będziecie mieć zawsze tylko jedno źródło ciepła (na przykład tylko zestaw słoneczny bez kotła), jeden wymiennik wystarczy.
Więcej na ten temat omawia artykuł Zbiornik z jednym czy z dwoma wymiennikami: która opcja jest lepsza.
Jakie medium jest używane w obiegu słonecznym i czy może przeniknąć do zasobnika TUV?
W głównym obiegu słonecznym – czyli w rurach między kolektorami a wymiennikiem zasobnika – nigdy nie przepływa woda pitna. Środek grzewczy to mieszanina wody i glikolu propylowego lub etylenu glikolu z dodatkami zapobiegającymi korozji i osadzaniu się osadów. Najczęściej jest to niezmrażająca się mieszanina o temperaturze krzepnięcia ok. −28 °C, co w Polsce gwarantuje ochronę nawet w zimnych zimach górskich regionów.
To medium przepływa tylko w obiegu głównym – czyli od kolektora w dół do zasobnika do wymiennika i z powrotem w górę. Nigdy nie miesza się z wodą w zasobniku. Wymiennik działa jak ściana cieplna – ciepło przechodzi przez ścianę wymiennika, ale media pozostają oddzielone. To kluczowy zasada bezpieczeństwa i higieny każdej instalacji słonecznej.
W bardzo wyjątkowych przypadkach – na przykład przy mechanicznym uszkodzeniu wymiennika lub przy ekstremalnym nadciśnieniu – może dojść do przeniknięcia medium do zasobnika. Dlatego w instalacjach słonecznych montuje się zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze przystosowane do obiegu głównego. Taka awaria jest przy poprawnie zainstalowanym i utrzymanym systemie bardzo rzadka – w praktyce widziałem ją raz za kilka lat i była spowodowana korozją zaniedbanego wymiennika.
Dlaczego zasobnik nie wystarcza i woda nie jest ciepła, choć kolektory pracują?
To klasyczny problem, z którym dostaję rozmowy telefoniczne każdego lata. Przyczyn może być kilka i warto je systematycznie wyeliminować:
- Zbyt mały zasobnik w stosunku do powierzchni kolektorów – mały zasobnik szybko się nagrzewa do maksymalnej temperatury, regulacja zatrzymuje pompę obiegową, ale woda w zasobniku szybko się zużywa i kolejne podgrzewanie musi czekać na słońce następnego dnia.
- Powietrze w obiegu głównym – jeśli pompa obiegowa tłoczy powietrze zamiast medium, ciepło nie jest przekazywane wymiennikowi. Zasobnik pozostaje zimny, choć kolektory są gorące. Rozwiązanie: odpowietrzenie systemu.
- Nieprawidłowo działająca regulacja – regulator różnicowy porównuje temperaturę kolektora i zasobnika. Jeśli czujnik na zasobniku jest zablokowany, regulator myśli, że zasobnik jest wystarczająco ciepły i nie uruchomi pompy.
- Zanieczyszczony wymiennik – w regionach z twardą wodą może dochodzić do osadzania się kamienia wapniowego na wymienniku zasobnika. Sprawność przekazywania ciepła maleje, zasobnik się nagrzewa powoli lub wcale.
- Zbyt duży zasobnik w stosunku do powierzchni kolektorów – tak, zbyt duży zasobnik to również problem. Jeśli masz 2 płaskie kolektory (około 4 m²) i zasobnik 400 litrów, w typowym sierpniu-sepncie zasobnik nigdy się nie nagrzeje do końca i średnia temperatura będzie niska.
Dalsze usterki i ich diagnostyka są szczegółowo opisane w artykule Częste usterki zasobników słonecznych: przegrzewanie, korozja i utrata ciśnienia.
Co się stanie, jeśli zasobnik w lecie nikogo nie używa?
To scenariusz, który regularnie trapi właścicieli instalacji słonecznych – wakacje, chatka opuszczona na dwa tygodnie w lipcu. Kolektory świeci słońce, zasobnik nie ma gdzie oddać ciepła i temperatura medium gwałtownie rośnie. Ten stan nazywa się stagnacją.
Podczas stagnacji temperatura w obiegu głównym może osiągnąć 180–200 °C. Mieszanka glikolu zaczyna się degradować, w rurach powstaje para i ciśnienie gwałtownie rośnie. Zawór bezpieczeństwa otwiera się i wypuszcza część medium. Instalacja tym samym nie zostaje zniszczona, ale degradowany roztwór glikolu należy po sezonie stagnacyjnym sprawdzić i ewentualnie wymienić.
Praktyka pokazała, że najprostsza ochrona przed nieobecnością to pozostawienie zasobnika nagrzanego do jak najwyższej temperatury przed wyjazdem (80 °C), obniżenie intensywności promieniowania słonecznego poprzez zakrycie kolektorów (plandeka, specjalna klapa stagnacyjna) lub zainstalowanie regulacji, która przy osiągnięciu maksymalnej temperatury zasobnika odbija ciepło poprzez przepływ do fikcyjnego obciążenia (np. chłodniczego rejestru w kotłowni). Inwestycja w wysokiej jakości naczynie wzbiorcze przystosowane do warunków stagnacyjnych jest nieodzowna przy każdej instalacji słonecznej.
Jaka jest różnica między zasobnikiem emalowanym a nerezowym?
Zasobniki TUV – a więc również zasobniki słoneczne – są produkowane w dwóch podstawowych wariantach wykonania wnętrza: stal niskowęglowa z emalowaniem i stal nierdzewna (nerez).
Zasobnik emalowany jest dziś najpowszechniejszy. Wewnętrzna stalowa naczynie jest pokryta warstwą szklanego emalowania, które odpiera korozję i jest higienicznie bezpieczne. Emalowanie ma jednak swoje granice – termiczne szoki (gwałtowne zmiany temperatury), uszkodzenia mechaniczne lub złe emalowanie mogą spowodować mikroszczeliny, przez które zacznie się korozyjnie rozpuszczać stal pod emalowaniem. Dlatego zasobniki emalowane zawsze zawierają anodę magnezową lub cynkową, która spowalnia korozję. Anodę należy sprawdzać co 2 lata i przy potrzebie wymieniać – to standardowa konserwacja.
Zasobnik nerezowy (zazwyczaj z oceli AISI 316 lub 304) odpiera korozję znacznie lepiej i anoda ofiarnicza nie jest konieczna. Cena jest wyższa. W niektórych regionach z agresywną wodą (wysoki zawartość chlorowców) nerez może być preferowany – chlorowce są dla emalowania stosunkowo bezpieczne, ale dla standardowej stali nierdzewnej mogą być problematyczne, jeśli chodzi o niską jakość materiału.
Dla większości standardowych warunków polskich (twardość wody 15–25 °dH, bez ekstremalnej agresywności) zasobnik emalowany z regularną kontrolą anody jest w pełni wystarczający i bardziej opłacalny. Wersja nerezowa ma sens przy wodach agresywnych lub przy projektach, w których przewiduje się minimalną konserwację przez długie lata.
Jak zasobnik jest podłączany do kotła i rozdzielacza?
Podłączenie zasobnika do istniejącej kotłowni jest dla wielu Klientów największym pytaniem. Podstawowa logika jest prosta: zasobnik ma cztery główne połączenia (czasem więcej, ale cztery są kluczowe) – wejście i wyjście obiegu głównego (słonecznego) na dolnym wymienniku, wejście i wyjście obiegu wtórnego (kotłowego) na górnym wymienniku, plus wyjście ciepłej wody użytkowej na górze i wejście zimnej wody na dole.
Kocioł jest podłączany do górnego wymiennika zbiornika – albo bezpośrednio, albo przez zawór trójdrogowy. W przypadku, gdy zarówno kocioł, jak i zbiornik mają własne pompy obiegowe, podłączenie musi być sterowane hydraulycznym wyważeniem, aby okręgi nie przeszkadzały sobie nawzajem. Tu w grę wchodzi rozdzielacz i zbieracz – urządzenie, które hydraulicznie oddziela poszczególne okręgi i zapobiega ich wzajemnemu wpływowi. Dla większych instalacji z wieloma okręgami (grzewanie, ogrzewanie podłogowe, TUV) można zastosować np. zestaw przemysłowego nierdzewego rozdzielacza/zbieracza z zaworami kulowymi, który pozwoli na przejrzyste i bezpieczne połączenie wszystkich gałęzi.
Szczegółowy opis podłączenia zbiornika z kotłem i rozdzielaczem znajduje się w artykule Podłączenie solarnej baterii z kotłem i rozdzielaczem okręgu. Montaż jako całość – rozmieszczenie, trasy rur, izolacja – jest opisana w artykule Montaż solarnej baterii: procedura, rozmieszczenie i wymagania instalacji.
Jaki ciśnienie znosi zbiornik i jakie mam w sieci?
Większość solarowych zbiorników dostępnych na rynku w Polsce jest zaprojektowana na maksymalne ciśnienie robocze 6 bar po stronie TUV (woda zimna / ciepła użytkowa). To wystarczająco dużo dla typowej sieci dystrybucyjnej, gdzie ciśnienie wody rzadko przekracza 4 bary.
Po stronie głównego solarowego okręgu ciśnienia są niższe – system jest napełniany i ciśnienie napełnienia ustawiane jest za pomocą naczynia wzbiorczego typowo na 1,5 do 2 bar. Zawór bezpieczeństwa okręgu głównego jest zwykle ustawiony na 6 do 8 bar i chroni cały okrąg główny przed nadciśnieniem przy zastoju.
Jeśli ciśnienie w sieci wodociągowej przekracza 4 bary, warto zainstalować przed zbiornikiem zawór redukcyjny – chronisz tym zbiornik, ale także baterie i armaturę w całej domowności. W wyższych partiach budynków lub w rejonach z silnym rozwojem to dość typowa sytuacja.
Ile trwa solarowa bateria?
Przy poprawnej instalacji, regularnej kontroli anody ofiarniej (co 2 lata) oraz przestrzeganiu parametrów eksploatacji (temperatura, ciśnienie) można oczekiwać od dobrej baterii z szkłem 15 do 25 lat bezawaryjnej pracy. Baterie nierdzewne mieszczą się na górnej granicy lub ją przekraczają.
Na praktyce skracają żywotność te czynniki:
- Zaniedbanie wymiany anody ofiarniej – korozja szybciej atakuje wewnętrzną powłokę.
- Regularny zastój bez zastępowania degradowanego nośnika – kwasowy nośnik atakuje wymienniki i uszczelki.
- Nadmierny podgrzew nad maksymalną temperaturą eksploatacyjną w dłuższym czasie.
- Twarda woda bez regularnej czystki wymienników – kamień wapienny działa jak izolator cieplny i jednocześnie mechanicznie obciąża materiał w termocyklach.
Wymiana anody i kontrola wymiennika są opisane w artykule Obsługa solarnej baterii: czyszczenie, kontrola anody i wymiennika. Te czynności są finansowo praktycznie znikome w porównaniu do ceny nowej naczynia – zaniedbanie zawsze jest droższą opcją.
Czy muszę mieć zbiornik z zestawem solarowym, czy wystarczy istniejący bojler?
Technicznie można podłączyć główny okrąg solarowy również przez zewnętrzny płytowy wymiennik do istniejącego zbiornika, ale to rozwiązanie ma wiele ograniczeń. Zewnętrzny wymiennik dodaje opór hydrauliczny, pogarsza sprawność przenoszenia ciepła i dodaje kolejny element, który może się zepsuć. Ponadto musisz mieć miejsce, gdzie w ogóle można umiejscowić i hydraulicznie podłączyć zewnętrzny wymiennik.
W celu długoterminowej eksploatacji i maksymalnej skuteczności zawsze lepiej używać zbiornika zaprojektowanego bezpośrednio dla systemu solarowego. Koszty dodatkowe są stosunkowo małe w porównaniu do całkowitych inwestycyjnych kosztów systemu solarowego i zwracają się dzięki wyższej sprawności i mniejszej awaryjności. Zbiornik z wbudowanym dolnym wymiennikiem jest czystszy hydraulicznie, bardziej kompaktowy i nie wymaga dodatkowych komponentów.
Czym jest zbiornik z zanurzonym zbiornikiem TUV (tank-in-tank)?
Tank-in-tank (zbiornik w zbiorniku) to specjalna konstrukcja, w której wewnątrz większego naczynia (np. z wodą z kotła lub okręgu solarowego) umieszczana jest mniejsza wewnętrzna bateria z wodą pitną. Woda pitna jest grzana bezpośrednio kontaktując się ze ścianami wewnętrznej baterii – ciepło przenosi się przez ścianę, ale nośniki się nie mieszają.
Zaletą jest ogromna powierzchnia wymiany ciepła – skuteczność grzania jest znacznie wyższa niż przy wymienniku rurkowym. Wadą jest cena i fakt, że wewnętrzna bateria musi być z nieskorojącego materiału (zazwyczaj nierdzewnej), co podnosi całość zestawu. Taki typ zbiornika ma sens głównie w połączeniu z pompami ciepła lub przy większych instalacjach, gdzie priorytetem jest szybka regeneracja TUV.
Szczegóły znajdziesz w artykule Solarowa bateria z zanurzonym zbiornikiem TUV: jak działa i kiedy się opłaca.
Jakie są typowe wymiary i podłączenia – co sprawdzić przed zamówieniem?
Przed zamówieniem zbiornika konieczne jest sprawdzenie kilku parametrów wymiarowych, aby uniknąć nieprzyjemnych zaskoczeń podczas montażu:
- Wysokość i średnica naczynia – zbiornik o pojemności 300 litrów ma typowo wysokość 175 do 195 cm i średnicę 60 do 65 cm. Warto sprawdzić, czy naczynie zmieści się w kotłowni wraz z izolacją i czy da się je w ogóle przewieźć przez drzwi (ważne przy renowacjach z drzwiami standardowymi 80 cm).
- Główki podłączeniowe – podłączenia solarne są zazwyczaj 3/4" lub 1" wewnętrzny gwint, podłączenia kotła 6/4" lub 1". Porównaj je z istniejącą instalacją, aby nie kupić zbędnych redukcji.
- Wysokość podłączen – różni producenci umieszczają króćce na różnych wysokościach. Jeśli zmieniasz zbiornik na nowy, sprawdź, czy nowy zbiornik ma podłączenia na tej samej wysokości, w przeciwnym razie będziesz musiała zmienić trasy rur.
- Pozycja króćca anodowego – anodę trzeba móc wymienić bez rozbierania całej instalacji. Króciec musi być dostępny.
Więcej na temat wymiarów i połączeń znajdziesz w artykule Wymiary i połączenia zbiorników słonecznych: co sprawdzić przed zakupem, gdzie są również konkretne tabele z miarami dla typowych pojemności.
Czy zbiornik można ustawić poziomo?
Zbiorniki słoneczne są wyłączne projektowane do pionowego umieszczenia. Przyczyna jest fizyczna: ciepła woda jest lżejsza i unosi się w górę, zimna opada w dół – termiczna stratyfikacja w zbiorniku jest kluczem do skutecznej pracy systemu. Dolny (słoneczny) wymiennik ogrzewa dolną warstwę, ciepła woda unosi się, górny wymiennik (kocioł) dopala górną warstwę. Gdybyś zbiornik położył na bok, stratyfikacja zniknęła, cały objętość się mieszał i sprawność znacznie spadła.
Ponadto, wszystkie połączenia i otwory anodowe są zaprojektowane do pionowej pozycji – położeniem utrudniłbyś dostęp do konserwacji, a w przypadku naczynia z porcelaną mogła dojść do nierównomiernej pokrycia porcelaną przy produkcji, co skraca żywotność.
Czy potrzebujesz jakiegoś urzędowego pozwolenia lub przeglądu na zbiornik?
Zasobnik ciepłej wody użytkowej użytkowej jako urządzenie pod ciśnieniem nie podlega obowiązkowym przeglądom zgodnie z polskimi przepisami dla typowych domowych zbiorników do 6 bar. Na przeciw IE kotła gazowego przygotowania TUV nie jest przepisem wymagana regularna kontrola specjalistyczna samego zbiornika pod ciśnieniem.
Cała system słoneczny – w tym zbiornik – musi zostać oddany do eksploatacji zgodnie z dokumentacją projektową i normami technicznymi (PN, EN 12975 itd.) dla systemów słonecznych ciepła. Jeśli korzystasz z dofinansowania (np. z programu Zielone Dom), instalacja musi być wykonana uprawnioną osobą i spełniać warunki odpowiedniego programu wsparcia.
Część elektryczna (pompa obiegowa, regulator) podlega przeglądu instalacji elektrycznej, który musi wykonać technik przeglądowy. To jest standardowa część każdej zlecenia montażu.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy mogę podłączyć zbiornik bezpośrednio bez naczynia wzbiorczego?
Nie, naczynie wzbiorcze jest konieczną częścią każdego zamkniętego systemu pod ciśnieniem – tzn. również zbiornika słonecznego podłączonego do wodociągu lub okręgu pierwotnego. Bez niego przy ogrzewaniu woda nie miałaby gdzie się rozszerzać, ciśnienie rosnęłoby niekontrolowanie i zawór bezpieczeństwa otwierałby się przy każdym ogrzewaniu. Wymiary naczynia wzbiorczego zależą od objętości zbiornika i ciśnienia w sieci – dla zbiornika 250 litrów typowo stosuje się naczynie wzbiorcze 18–25 litrów po stronie TUV, na okrąg pierwotny wymiaruje się osobno zgodnie z objętością okręgu pierwotnego i warunkami stagnacji.
Jaka temperatura powinna być ustawiona w zbiorniku?
Z punktu widzenia higieny zaleca się minimalnie 60 °C – przy tej temperaturze ginie bakteria Legionella pneumophila, która jest zagrożeniem zdrowotnym przy niższych temperaturach stojącej wody. Niektóre regulatory pozwalają na tzw. termizację – raz na 24 godziny zbiornik ogrzewa się do 70 °C niezależnie od ustawionej temperatury pracy. Z punktu widzenia oszczędności energii typowa temperatura pracy utrzymuje się na 55–60 °C, co jest rozumnym kompromisem między higieną a stratami zgromadzonej energii.
Czego się spodziewać, jeśli zbiornik długo nie pracuje ani nie jest używany?
Zbiornik słoneczny, który długotrwale nie pracuje (np. jest odłączony przez kilka miesięcy i wypełniony wodą), może być problematyczny z punktu widzenia higieny – ciepła woda stojąca w zakresie 25–50 °C to idealne środowisko dla bakterii Legionella. Przed ponownym uruchomieniem zbiornik warto całkowicie spłukać, usterylizować przez podgrzanie powyżej 70 °C i sprawdzić anodę ofiarną. Jeśli zbiornik długotrwale stoi pusty, lepiej go opróżnić i zamknąć wejścia.
Ile trwa ogrzewanie zbiornika energią słoneczną z 15 do 55 °C?
Zależy to od intensywności promieniowania słonecznego, powierzchni kolektorów i objętości zbiornika. Przybliżenie: przy dobrym dniu słonecznym (lipiec, 800–900 W/m²) i 2 płaskich kolektorach (4 m²) moc systemu to około 2,5–3 kW. Aby ogrzać 250 litrów wody o 40 °C (z 15 do 55 °C) potrzebujesz około 11,6 kWh. Przy mocy 2,5 kW to trwa około 4,5 godziny ciągłego słonecznego światła. W rzeczywistości – z ranową mgłą, zmienną chmurą, chłodzeniem nocnym – to może być 6–8 godzin całkowitego przebiegu dnia.
Czy kupować zbiornik z izolacją czy bez?
Zawsze z izolacją. Zbiornik bez izolacji traci dziennie około 3–5 kWh przy temperaturze pomieszczenia kotłowni (20 °C) i temperaturze wody 55 °C – to są zbędne straty, które obniżają opłacalność inwestycji słonecznej. Dobra izolacja z piany poliuretanowej o grubości 50–80 mm zmniejszy straty dziennie na mniej niż 1 kWh. Zbiorniki w ofercie, jak zbiornik słoneczny z dwoma wymiennikami wraz z izolacją, są dostarczane kompletnie, więc rozwiązanie tych strat nie jest Twoją dodatkową troską.
Jaka jest różnica między zbiornikiem bivalentnym a monovalentnym?
Zbiornik monovalentny ma jeden wymiennik i pracuje z jednym źródłem ciepła. Zbiornik bivalentny ma dwa wymienniki i może przyjmować ciepło z dwóch źródeł naraz – typowo kolektorów słonecznych i kotła. Pojęcie „bivalentny" odpowiada praktycznie zbiornikowi z dwoma wymiennikami, tylko częściej używane w niemieckiej i austriackiej literaturze technicznej, z której przeszedł do nas. Dla kombinowanego systemu słoneczno-kotłowego zbiornik bivalentny to właściwy wybór.
Podsumowanie
Zbiornik słoneczny to serce każdej systemu słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Większość pytań, które klienci rozwiązują, dotyczy trzech głównych obszarów: poprawny wybór objętości i typu, poprawne podłączenie i połączenie z innymi źródłami ciepła, oraz długofalowa niezawodność w tym konserwacja. Na każdy z tych obszarów istnieją w tym Centrum Wiedzy osobne szczegółowe artykuły – np. Jak wybrać zbiornik słoneczny: objętość, wymienniki i typ systemu do kompleksowego wyboru, albo Konserwacja zbiornika słonecznego do długofalowej eksploatacji.
Jeśli planujesz konkretne decyzję zakupową, przygotuj liczbę osób w domu, powierzchnię i typ kolektorów, które planujesz lub masz, typ źródła ciepła wtórnego (kocioł, pompa ciepła, elektryczność) oraz wymiary kotłowni. Z tą informacją możesz wybrać zbiornik dokładnie i bez zbędnych kompromisów.
Masz pytanie na ten temat?
Nie możesz się zdecydować lub rozwiążesz konkretną sytuację w swojej domu? Napisz nam - chętnie doradzimy.